Долго же мне не удавалось попасть сюда. Помню, однажды поздней осенью я по пути в Сатаплиа решил позвонить в администрацию парка и уточнить дорогу, но по телефону мне ответили, что пещера в зимнее время не работает, приходите летом (дело было еще до реконструкции, закончившейся в 2012 году, поэтому на настоящий день эта информация не актуальна). Потом торжественно открыли для посетителей пещеру Прометея (Кумистави), от которой я был в полном восторге. Смотреть аналогичное место не хотелось, тем более окрестности Кутаиси и без того богаты достопримечательностями, было бы желание их посетить. Лишь в середине прошлого лета звезды сошлись, и я наконец открыл для себя Сатаплиа, оценил это место и сравнил с виденным ранее.
Начну с главного вопроса, ответ на который от меня хотели услышать несколько раз. Что выбрать, если времени в обрез: Кумистави или Сатаплиа? Безусловно, оба объекта заслуживают посещения. Пещера Прометея выигрывает за счёт того, что вы увидите непосредственно под землей, своей протяжённостью и величественностью. Сатаплиа находится среди замечательного леса, имеет отличную панорамную площадку на головокружительной высоте и палеонтологический уголок. Но пещера в Кумистави зрелищней, в том числе благодаря подземной реке, по которой можно прокатиться на лодке. Оба места обросли легендами: возле одного паслись динозавры, а в другом истязался легендарный Прометей. В общем, качаются весы, и ни одна из сторон для меня не перевешивает. Если есть возможность, побывайте и там и там. Будете проезжать Кутаиси дважды, например на пути из Тбилиси к морю и обратно, то смотрите пещеры в разные дни, тогда впечатления не смешаются. Если посещение выпадет на один день, то будет лучше начать с Сатаплиа.
Дорогу я, как часто бывает, выбрал нетривиальную. Точнее дорога сама меня выбрала, потому что в здравом уме я бы такими огородами не поехал. Двигаясь от моря, я, не заметив того, выехал на кутаисскую объездную, что было ошибкой — следовало проехать дальше и свернуть чуть позже на короткую дорогу до Цхалтубо. Пришлось искать, как бы съехать с объездной. Первый съезд в сторону села с названием, по которому можно исправлять дефекты речи, Парцханаканеви пока был только на карте и в воображении строителей, второй съезд уже отсыпали, но выводил он на страшно убитую просёлочную грунтовку, по которой мы долго ехали до села Мухиани, откуда возвращались в Парцханаканеви и на старую трассу. Дорога Парцханаканеви-Цхалтубо в прекрасном состоянии, машин мало. Из Цхалтубо до Сатаплиа наш путь лежал через село Гумбра, дороги также везде хорошие. Итак, мой маршрут получился таким: Парцханаканеви-Цхалтубо-Гумбра-Сатаплиа. Не берусь судить сэкономил ли он мне время, но по километрам выходил короче, чем прямой путь в Кутаиси и оттуда в Сатаплиа.
1. Перед входом в парк.
2. Типовой щит.
3. Типовой указатель расстояний.
4. И весьма оригинальные ворота.
В парк заводят организованными экскурсиями согласно расписанию. Купив билеты и дождавшись своего времени, мы в составе группы прошли в украшенные изображениями динозавров ворота, и гид начал свой неизменный рассказ. Пещера была открыта в 1925 году стараниями педагога и исследователя из расположенного поблизости села Баноджа (по другим данным Петре Чабукиани был из Кутаиси), искавшего следы деятельности доисторических людей. А в 30-е годы им же недалеко от пещеры были обнаружены следы динозавров. Они отпечатаны на известняке в меловом периоде многие миллионы лет назад. Как так получилось, что поверхность, по которой ходили древние животные, была мягкой — загадка. Но еще более загадочно то, что под первым слоем породы с застывшими в ней следами, оказался еще один и тоже с отпечатками чьих-то лап, и эти слои разделяют гигантские временные отрезки. Получается, любили динозавры эти места (причем, как хищники, так и травоядные), ходили здесь, наверное, толпами в составе туристических групп и что-то высматривали. Может, окаменевшие следы человека… Сатаплиа — одна из природных достопримечательностей, которая принимает посетителей еще с советских времен (уже больше восьмидесяти лет). Долгое время известняковая скала со следами находилась под открытым небом, и только во время последней реставрации над этим местом было сооружено капитальное укрытие. (В одном из комментариев написали следующее: «Был в Сатаплия в середине 60-х. Следы динозавров недалеко от пещеры едва просматривались, даже были обведены кругами голубой краской, было, насколько помню, под открытым небом. То, что на фотографиях, видимо, действительно раскопки.») По скале теперь не полазишь, света для фотографий маловато, но зато можно быть уверенным в сохранности места. (Интересно, что основные средства на реабилитацию парковой инфраструктуры выделил концерн British Petrolium, а за первый год работы пещеру посетили свыше 70000 человек, превратив его в «объект номер один» среди природных достопримечательностей Грузии.)
5. Тропинка, сооруженная над скалой.
6. Следы динозавров.
7. А здесь как будто все складочки отпечатались.
По пути к пещере, до которой отсюда 400 метров, нужно пройти «парк Юрского периода», представляющий собой макеты древних рептилий, выполненные не в полный рост, а в масштабе. Ерунда, но для селфи в инстаграм пойдет.
8.
9.
10.
11. Тропинка проложена через чащу с низкорослыми деревьями. Здесь просто прогуляться бы было приятно, а уж когда прогулка тематическая — вообще замечательно.
Тропинка выходит к краю пропасти, показывая, что мы находимся достаточно высоко в горах, но если поднять голову вверх, становится ясно, что заберемся мы еще выше. Здесь же, у каменистого обрыва, называемого Пчелиным, открывается вся правда об этимологии слова «сатаплиа». «Тапли» по-грузински означает «мёд», а само название можно перевести как «медовая». Своё название пещера (а также гора, в которой она образовалась), получила благодаря диким пчелам, гнездившимся здесь тысячелетия. Следы обрушившихся ульев хорошо заметны и сейчас. Что побудило пчёл покинуть обжитые места — вопрос. Возможно, им не понравилась суета, которую привнес человек. И всё же, если хорошо приглядеться, то можно заметить, что одна пчелиная семья по-прежнему обитает в скальной расщелине — высоко над тропинкой, подальше от человеческих глаз.
12.
13. Вид на горы.
14. Но, судя по смотровой площадке, забраться нам придется гораздо выше.
15. Следы былых ульев.
16.
17. «Живой» улей высоко над головой.
18. Удивительно, в каких условиях может возникнуть жизнь.
19.
Пещеры Сатаплии — группа карстовых пещер в Цхалтубском муниципалитете. Их в окрестностях несколько, они досконально изучены научными экспедициями. Две из них оборудованы для посещений (в т.ч. Кумистави-Прометея), остальные можно повстречать на некоторых картах и не удивлюсь, если их возможно отыскать и даже побывать внутри, только имеет ли это смысл? Вся прелесть в посещении подобных пещер как раз и заключается в том, что в них проложены удобные маршруты, а все интересные места красиво подсвечены и успели обрасти легендами. Пещера, о которой речь идет сегодня, имеет протяженность около 900 метров, из них 300 открыты для туристов. Температура воздуха постоянная — 14 градусов. Примерно в середине маршрута расположен самый большой зал с внушительным сталагмитом, возраст которого не поддается воображению. Всего остального — сталактитов, сталагмитов и сталагнатов — здесь, как водится, в избытке. Внутри пещеры протекает ручей, дающий начало реке Огаскури, выходящей на южном склоне горы Сатаплиа.
20. Тропинки с подсветкой.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29. Тот самый древний сталагмит. У него есть существенный минус, он никак не хочет помещаться в кадр.
30. Ещё каких-то сотня тысяч лет, и он превратится в колонну — сталагнат.
31. Кап-кап-кап…
32.
33.
34.
Выйдя из пещеры, группа разбредается. Остальную территорию заповедника можно посетить самостоятельно. Желающие углубиться в изучение затронутых экскурсоводом вопросов могут посетить палеонтологический музей и мемориал основателя этого места Петре Чабукиани (до мемориала не дошел, каюсь). В музее можно сфотографироваться с грубо сделанной репликой скелета динозавра, посмотреть фотографии, почитать что-то на английском и грузинском… Поблизости есть огромное кафе, явно рассчитанное на гораздо больший поток посетителей, поэтому и закрытое. Ближе к выходу можно пройти трёхсотметровый круговой маршрут сквозь реликтовый лес, в котором живут как ни в чем не бывало древние виды местной флоры. Но самое интересное — смотровая площадка со стеклянным полом, возвышающаяся над стометровым обрывом. С неё прекрасно видна долина Риони, окраины Кутаиси, яркая кровля собора Баграта, Гелатский монастырь.
35. Выход из пещеры просто космический.
36. Надеюсь этот ресторан будет когда-нибудь заполнен полностью.
37. Вековые деревья.
38. В музее.
39.
40. Приятное для прогулок место.
41. Реликтовый Колхский лес.
42.
43. Приближаемся к смотровой площадке. Видимо здесь тоже подразумевалось кафе.
44. Смотровая.
45. Кутаиси, старый город. Видно храм Баграта и другие церкви.
46. Грузинский парламент.
47. Кутаиси.
Дело сделано, можно спокойно возвращаться домой, но не тут-то было. Мои приключения только начинались, потому что не успел я включить зажигание, как порвался топливный шланг. Но это к делу не относится…
P.S. Стоимость экскурсии — 6 лари, время работы: ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме понедельника. На общественном транспорте можно добраться из Кутаиси (от Колхозного рынка) до села Баноджа на маршрутке № 45, откуда придется пройти еще 2 км пешком.
29 июля 2016 г.
Смотреть другие рассказы о Грузии.
Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты через Яндекс.Деньги или PayPal.
