Ниже речь пойдет о местах, незнакомых за пределами страны. Они спрятаны от посторонних глаз, и до них редко доходят иностранцы, но это не уменьшает их значимости. Лично я получил от этой поездки столько же удовольствия, сколько от посещения иных разрекламированных объектов в Грузии. Интереса добавила и некоторая непредсказуемость, ведь ни я, ни мои попутчики никогда не были в этом запрятанном уголке, и ничего про него не знали.
1. Проезжаем Эртацминда.
У внутреннего туризма в Грузии имеется ряд особенностей. Группа (обычно коллеги, однокурсники или одноклассники с родителями) количеством 10-20 человек арендует микроавтобус и отправляется в какое-нибудь место, не сильно удаленное, а чтобы можно было уже к вечеру вернуться домой. Этим местом едва ли окажется Боржоми, так как там уже все были, и это вряд ли будет, к примеру, Кварельское озеро, потому что далеко и дорого. Остаются неисчерпаемые храмы и монастыри — их десятки в каждую от Тбилиси сторону. Поэтому в выходные дни на подъездах к любому мало-мальски известному монастырю вы почти наверняка увидите шумные компании, горящие костры и нехитрую закуску: сыр, соленья и, конечно, хлеб — так здесь принято отдыхать, совмещая посещение святого места с застольем. Возможно, таких незатейливых, но периодических экскурсий вполне хватает грузинской душе, чтобы не испытывать тягу к дальним поездкам (я знаю нескольких достаточно состоятельных грузин, которым даром не нужны не только Таиланд с Дубаем, но даже Турция, которая здесь, под боком; они годами не покидают границ своей родины, и не комплексуют по этому поводу). Святые места Тедзамского ущелья, увиденные нами в одно из октябрьских воскресений, как раз относятся к объектам внутреннего туризма.
2. Дорога к Тедзамскому ущелью.
Ориентир для поиска Ркони на карте — районный центр Каспи, один из древнейших городов Грузии. Южнее Каспи находится село Эртацминда с одноименным храмом, с которым мы познакомимся в конце поездки. Сюда одинаково легко добраться из Мцхеты, Гори и Каспи. Мы ехали из Гори, мимо поворота к Атенскому сиону и пещерному городу Уплисцихе. Дорога хорошая. В Эртацминда кончается асфальт, дальше ведет грунтовка. Скорее всего здесь же заканчивается движение общественного транспорта. В более отдаленные селения если что-то и ходит, то явно нерегулярно и рассчитывать на попутку не стоит. Тем, кто не располагает автомобилем, чтобы добраться отсюда до монастыря Ркони придется пройти пешком 15 километров в одну сторону, имейте это в виду. Ну и сразу предупрежу, что в селе Чачубети (это примерно середина пути) меня облаяли огромные сторожевые псы, не знаю способны ли они напасть, но палкой лучше запастись заранее.
3. Где-то между Эртацминда и Чачубети. Эти горы — начало Триалетского хребта.
Немного забегу вперед и отмечу любопытный факт: все три увиденных объекта строились в разные эпохи, от раннего до позднего средневековья и, сравнивая их, не сложно проследить как со становлением и развитием грузинского государства менялись архитектурные традиции. На заре становления христианства монастыри старались основать подальше от троп в лесах и горах, поэтому Ркони, самый удаленный из трех, является и самым древним. Церковь в Чачубети младше на три столетия, но строители уже не ставили целью запрятать ее в непроходимые дебри. Наоборот, она находится на возвышении и хорошо просматривается. К тому же, она сложнее в архитектурном плане, имеет приделы и пристройки. Храм в Эртацминда, возведенный через три столетия после Чачубети, разительно отличается от него не только размерами, он является памятником богатому и свободному времени, свидетельства того — многочисленные украшения фасада из резного камня и фрески, к сожалению, почти не сохранившиеся. Эртацминда появился, когда ушла в прошлое необходимость строить аскетичные и строгие церкви-крепости.
4. Мостик в поселке Ркони — дальше только пешком.
Дорога заканчивается в небольшом поселке Ркони. Дальше ни пройти, ни проехать. Горы вокруг — начало Триалетского хребта, протянувшегося на 200 километров от Тбилиси до Боржоми. Мне известна лишь одна дорога, проходящая на этом отрезке через хребет, она ведет из Ахалкалаки в Бакуриани, и я наивно хотел проехать ее на своем Пассате в 2014 году, что естественно осуществить не удалось. Так что, здесь самый что ни на есть медвежий угол, в котором, кстати, и медведи водятся… К тому моменту, как мы сюда подъехали, на полянке, выполнявшей роль парковки, уже стояли 2-3 «маршрутки», доставившие тбилисских студентов. Здесь же под деревом накрывался стол. В этом месте река Тедзами сливается с небольшим притоком. Если держаться левой стороны, то можно перебраться через этот безымянный приток на другой берег и подняться на крепость Ркони, что мы и сделали на обратном пути. Но сначала мы перешли железный мостик справа и направились в сторону монастыря, до которого пришлось прогуляться метров 600-700 вдоль реки.
5. Дорога к монастырю. Летом здесь, наверное, особенно красиво.
6. Река Тедзами.
7. Неожиданно возле дороги замечаю камень с вырезанным рисунком. Возможно, древнее надгробие, но скорее всего декоративный элемент от одной из церквей монастыря, утащенный и брошенный кем-то.
В какой-то момент ущелье начинает сжиматься, дорога незаметно уходит вверх и из-за деревьев появляется эффектная стена основного храма. За ним виднеется кирпичная колокольня и запертое ветхое здание трапезной.
8. Базилика Рконского монастыря.
9. Пристроенная с наступлением «кирпичной» эры колокольня.
Главная церковь комплекса — базилика Девы Марии построена в VII веке. Неизвестно случилось это до арабского вторжения в Грузию или после, но логично предположить, что до, то есть в первой половине 600-х годов, так как подобное строительство велось годами и не могло проходить незаметно. Если так, то базилика — ровесница храма Джвари, возвышающегося над Мцхетой. В следующие столетия монастырь существенно расширился. Основные работы пришлись на XIII век, когда появилась пристройка над входом в базилику, а также часовня и небольшая церковь Иоанна Крестителя по правую руку от нее. Тогда же соорудили и живописный арочный мост через ущелье. В XVI-XVIII была пристроена колокольня, а территория заметно расширилась жилыми и подсобными помещениями. В наши дни монастырь не функционирует, и это странно, учитывая, что в соседнем Дзамском ущелье, где находятся в частности Кинцвиси и Козифа, основано несколько новых обителей. В воскресение сюда приезжают монахини, возможно ведется утренняя служба. В другие дни храмы закрыты. А в базилику вообще не пускают, потому что она находится в аварийном состоянии. Впрочем, внутри ничего интересного нет, поэтому можно приезжать в любой день.
10. Общий вид. Слева — колокольня, затем базилика VII века с более поздней пристройкой с несимметричной крышей, дальше за деревом виднеется часовня. Справа — церковь Иоанна Крестителя.
11. Пристройка.
12. Декоративные элементы на пристройке XIII века.
13.
14. Дерево и часовня.
15. Резной орнамент на часовне.
16. Церковь Иоанна Крестителя.
17. Потолок церкви.
18.
19. Кому-то не лень было выцарапывать память о себе в 1953 году.
Если обойти часовню, то можно увидеть, что церкви монастыря стоят у края ущелья. Место выбрано не случайно. Монастырь выполнял функции убежища для местных жителей и был хорошо укреплен. Известен единственный случай нападения врага на Ркони — в 1400 году здесь побывал Тимур (он же Тамерлан). Его войско опустошило окрестности во время похода на Османскую империю.
20. Церковь Иоанна Крестителя. Вид с обратной стороны.
21. Вид на комплекс от трапезной.
За трапезной можно обнаружить поросшие землей и утонувшие в растительности развалины, некоторые в два этажа. Здесь могли быть кельи, но вероятнее, что это были хранилища, слишком уж внушителен размер. Не исключаю, что они изначально были построены, как подземные, чтобы предполагаемый враг не смог их обнаружить.
22.
23.
24.
Признаюсь, я уже собирался разворачиваться и возвращаться, когда услышал голоса студентов. Оказалось, можно пройти еще дальше. Над ущельем проходит узкая, но безопасная тропа. В одном месте растительность расступилась, открывая вид на противоположный берег реки — идеальную для пикников поляну, облюбованную откуда-то взявшимися коровами, а также часовню на склоне горы. В нескольких метрах отсюда два берега Тедзами связывает арочный мост, единственный в Восточной Грузии, если не считать затопленный мост Помпея в Мцхете. Размеры моста впечатляют — длина 12,5 м, ширина 2,2 м, высота метров 8-10. Говорят, что этот мост построен во времена царицы Тамары (1160-1213), но так говорят про все арочные мосты в Грузии. Не совсем ясно для каких целей его возвели, поскольку на другом берегу ничего нет. Возможно, в стародавние времена, когда здесь кипела жизнь, доступ к монастырю был как раз через этот мост. В любом случае, место чрезвычайно живописное и фотогеничное.
25. Часовня на противоположном берегу. Говорят, там жил монах-отшельник.
26. Мост, простоявший здесь 8 столетий.
27.
Возвращаясь назад, мы решили подняться на Рконскую крепость и в поисках места, где бы можно было перейти на противоположный берег, обнаружили основание второго моста, не заметное с основной дороги.
28.
Оказавшись на другом берегу, мы взяли курс на башню, венчающую гору. За старым сельским кладбищем нашлась тропинка, ведущая к стене. Скрытая деревьями крепость предстала перед нами во всей красе. Оказалось, что это достаточно внушительное сооружение с мощными высокими стенами, едва заметными снизу, и многочисленными бойницами. В стене оказался лаз, через который мы проникли во внутрь. Из строений, бывших внутри крепости, среди которых наверняка имелись склады и казармы, более-менее сохранились только стены церкви (возможно потому, что местные жители побоялись её разбирать) с единственным фрагментом росписи, недоступным солнцу и воде благодаря тому, что он находится внутри оконного откоса. От церкви к башне ведет крутая тропинка. Покорившим её открывается вид на село Ркони и окрестные вершины. А вход в башню утрачен, поэтому внутрь попасть невозможно.
29. Стены Рконской крепости.
30. Забрался на стену. Круто, я вам скажу.
31. Заброшенная церковь.
32. Внутри церкви.
33. Вместо крыши — небо.
34. Уцелевший фрагмент росписи.
35. Непрошенный гость.
36. Вид на ущелье реки Тедзами, мост скрыт деревьями, а церкви монастыря склоном горы. Попробуйте найти башню. Подсказка на следующем снимке.
37. Башня-часовня. Та самая, что на фотографии 25.
38. Башня Рконской крепости.
39. Недвусмысленный символ на башне.
40. Вид на село Ркони, влево уходит дорога к монастырю, вправо уходит дорога в соседнюю деревню, из которой теоретически можно попасть на трассу, ведущую из Манглиси в Тбилиси. Из Ркони также ведет дорога к храму Икви. На горизонте в правом углу можно различить развалины церкви Саорбиси. Дальше крепость Дриси…
41. Вид на башню Рконской крепости. Из деревьев выглядывают фрагменты крепостной стены.
От Ркони до Чачубети 8 км. Приблизившись к селению, мы сделали остановку возле однотипных летних домиков, напомнивших мне окрестности турецкого Ардагана, чтобы собрать плоды дикого шиповника. Село не подавало признаков жизни, только алабаи, охранявшие отару, принялись неистово лаять при моем приближении к церкви.
42. Летние домики в Чачубети.
43. Шиповник.
Храм Богоматери зального типа был построен в X веке. Южный придел с центральным входом достроили в XIII-XIV веках. Когда-то стены были покрыты богатой росписью, от которой до наших дней дотянули едва различимые фрагменты. Весьма вероятно, что раньше округа была заселена куда плотнее, иначе какой смысл в строительстве такого богатого храма. Сейчас население Чачубети сократилось до нескольких домов. В церкви можно насчитать с десяток икон и только благодаря им она не кажется заброшенной.
44. На храме в Чачубети две таблички. Одна — типовая, как на других исторических памятниках Грузии, другая — на западном фасаде, сильно ржавая и едва читаемая.
45. Центральный вход.
46. Интерьер.
47. Колокол с западной стороны.
Если Чачубети и тем более Ркони — села полузаброшенные и бесперспективные, то в Эртацминда жизнь бьет ключом. Здесь есть магазины, школа, бегают дети, а на лавочках, оперевшись о трости, сидят старики. Весь поселок — сотня домов со своими хозяйствами, над которыми возвышается купол храма.
48.
Храм датируется первой половиной XIII века (на табличке на стене храма указан XII век) и представляет собой типичный крестово-купольный храм, коих немало в Грузии. Он посвящен святому Евстафию и первоначально назывался «Эстатесцминда» (Святой Эстат), но постепенно название исказилось до современного. Первоначальный вид храма утрачен. Известно, что современный купол построен позднее взамен обрушившегося более высокого и тонкого купола. Крепостная стена также заметно сократилась в размерах. Возможно, это произошло во время вторжения Тимура, одновременно с разорением Рконского монастыря. Храм имел богатую роспись, сохранившуюся небольшими фрагментами, но ценился в первую очередь за прекрасные резные барельефы и орнаменты.
49. Восточная сторона.
50. Кресты украшают фасад с каждой стороны.
51. Кладка, благодаря которой храм пережил несколько разрушительных землетрясений.
52. Резные барельефы.
53.
54. Неплохие анатомические познания у вандала.
С XVII века Эртацминда являлся собственностью князей Тархан-Моурави, которые вели свое происхождение от полководца Георгия Саакадзе. Здесь похоронена голова Пааты, сына Георгия Саакадзе, бывшего заложником персидского шаха Аббаса I. Георгий организовал разгром персидского войска, за что разгневанный шах казнил Паату и прислал его голову отцу (сцена убийства изображена на фресках). О том, что предшествовало этой кровавой расправе повествует весьма интересный фильм Михаила Чиаурели «Георгий Саакадзе», снятый в 1942-43 годах. Фильм и сейчас смотрится захватывающе, так что если выделите на него пару вечеров, то не пожалеете. Это событие сделало храм известным на всю страну. Эртацминда превратился в родовую усыпальницу. Надгробными плитами покрыт пол храма, несколько более поздних надгробий можно увидеть на небольшом кладбище снаружи.
55.
56.
57. Портал.
58. Внутри.
59. Роспись.
Замечательная экскурсия на один день, я считаю.
60. Колокольня на крепостной стене, окружающей храм.
25 октября 2015 г.
Смотреть другие рассказы о Грузии.
Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты через Яндекс.Деньги или PayPal.
