Грузия, Ахалкалаки.

Сначала расскажу о том, с чего все началось и чем закончилось, а потом уже про сам город. Начало было восхитительным: я решил ехать из Батуми в Гори, но не через привычную трансгрузинскую магистраль, вечно перегруженную и напрягающую, и даже не через перевал Годердзи, красивые виды которого можно оценить только сидя за рулем внедорожника, а через территорию Турции, воспользовавшись дорогой Артвин-Ардаган. Дорога — супер! Почти идеальная трасса, проложенная в горах. За каждым поворотом хочется сделать остановку и достать фотоаппарат. Трафик минимальный. Да и водители не в сравнение с грузинскими «камикадзе».

1.

К сожалению, часть дороги от Ардагана до границы представляет собой грунтовку, но накатанную и под стать любому седану. Я еще расскажу подробней о достопримечательностях восточной Турции, когда придет время (время пришло вот они РАЗ и ДВА), а сейчас сразу перенесусь на пограничный пункт «Вале», где моей семье пришлось столкнуться с полицейским хамством, первым и последним за долгие годы поездок по Грузии. Когда я остановился у грузинского КПП, там уже стояла одна машина с грузинскими номерами. И ее пропускали так долго, что я вышел поинтересовался о причинах задержки. Время было позднее, мы как могли развлекали засыпающего ребенка, потому что при прохождении границы его все равно пришлось бы разбудить. И это бессмысленное ожидание порядком напрягало. Толи пограничнику не понравилось, что я влез в его работу, толи ему не понравилось, что я задал вопрос на русском языке, но последующие события я и представить себе не мог до того дня. Для начала мне отказались ставить печать в российский паспорт, сославшись на то, что у меня нет (!) двойного гражданства, при том, что ребенку, имеющему также два гражданства, поставили печати в оба паспорта. На это обстоятельство можно было бы и забить, если бы у меня не возникли проблемы на этой почве лет пять назад. (Тут все дело в некоем несоответствии в правилах прохождения сухопутных и воздушных границ. Прилетая/улетая, необходимо предъявлять оба паспорта, плюс копию президентского приказа о присвоении гражданства Грузии, а въезжая/выезжая достаточно предъявить один грузинский паспорт.) Получалась абсурдная картина, на всех остальных КПП я был гражданином двух стран, а здесь одного не досчитался. Все мои вопросы, которые я подкреплял десятками печатей с почти всех пограничных пунктов Грузии, не только не нашли ответа, но разозлили главного пограничника (не записал имя этого парнокопытного, к сожалению). Дальше меня попросили вытащить из машины весь багаж, пройти с ним не только через сканирующий аппарат, но и открыть чемоданы. Обычно семьи с детьми всегда стараются пропустить быстрее, тем более в ночное время, а тут начали ворошить вещи, чего я в Грузии не видел ни на одной границе. Похоже, таким образом эти бестолочи пытались меня «наказать» за попытку спорить с «главным». Пока я таскал туда-сюда чемоданы, жена с ребенком стояли на ветру у раскрытых дверей машины, такие у них в «Вале», видите ли, правила. Понаблюдать за мелкой местью своего начальника, похоже, собрались все сотрудники КПП. А дальше один из таможенников, не догадывавшийся, что я худо-бедно понимаю по-грузински, обозвал меня ослом. (Помните Кин-дза-дза? Персонаж Леонова Уэф говорит: Чё уставился, маймуно виришвило? Скрипач: Они и грузинский знают… Дядя Вова: Что он сказал? Скрипач: Обезьяна сын осла.) Примерно так и случилось. В этот момент я, конечно, взорвался. Таможенник сначала начал оправдываться, что он сказал это не мне, потом, что вообще не говорил. Не найдя ничего в личных вещах, главный пограничник решил применить последнее средство – алкотестер. Но сколько я в трубочку не дышал (впервые за 16 лет за рулем), прибор так и не заработал, наверное никто до этого случая им на границе не пользовался. Вот такая грустная и смешная история. Грустная от того, что такое вообще возможно в современной Грузии, будущее которой без туризма немыслимо, а смешная от глупого подросткового поведения взрослого мужика, которому доверено встречать иностранцев на госгранице. Надеюсь турки захватят «Вале» и устроят геноцид всем его работникам.

Но Ахалкалаки, похоже, решил невзлюбить меня дважды. Расставание с городом также было отмечено посещением полицейского участка. На этот раз, правда, я явился в отделение добровольно — с целью написать заявление о пропаже айпада. История произошла в городском парке в центре города: оставленный на пару минут без присмотра на лавке планшет обрел нового хозяина. ИМЕИ номер был давно утерян (я еще надеялся определить его по данным сотовых операторов, симки которых стояли в устройстве в последнее время, но из этого ничего не вышло), поэтому я просто оставил свой номер телефона на тот случай, если человек, нашедший планшет захочет вернуть его в полицию. Сотрудник полиции порекомендовал на тот случай, если мне удастся найти ИМЕИ, написать заявление о пропаже устройства в Армении. Якобы часто бывает, что украденная в Грузии техника оказывается в соседней республике.

2. Гостиница «Вулкан», в которой мы провели ночь.

А теперь рассказ про городок, ставший свидетелем всех этих мелких неприятностей. Я помню те времена, когда вокруг Ахалкалаки ходила слава одного из самых бедных и депрессивных мест в Грузии, подкрепляемая нескрываемым желанием части местного населения войти в состав Армении. Дело в том, что преимущественно город населен армянами (их в городе не меньше 90 процентов) и это, несомненно, отличает его от других грузинских городов даже визуально. Атмосфера, полагаю, здесь тоже другая… При Саакашвили город преобразился, появилась новая короткая дорога в Тбилиси, покончившая с изолированностью региона и сократившая путь в столицу с целого дня до двух-трех часов. С тех пор не слышно и о сепаратизме. Визуально, Ахалкалаки выглядит даже лучше, чем аналогичные потерянные городки в Армении, хотя по армянской периферии я уже давно не ездил, возможно, там тоже все поменялось в лучшую сторону.

3. Вот таким был первый взгляд на город из окна гостиницы утром. Про двухэтажные здания на заднем плане расскажу чуть позже.

Мы разместились в гостинице «Вулкан» (вообще-то она называется «Артсег», но там даже вывески такой нет), не помню, на каком сайте я наткнулся на их координаты, но еще утром предыдущего дня сделал звонок из Батуми и забронировал номер. От провинциальных гостиниц сложно что-то ожидать, но это место я могу порекомендовать смело: относительно дешевое, чистое и вполне уютное. К тому же в самом центре, откуда, как известно, и стоит начинать знакомство с любым городом. Единственным минусом могу отметить низкую температуру в номере, но дело было в межсезонье… Хотя, учитывая высоту, — 1700 метров над уровнем моря — слишком жарко здесь никогда не бывает, а зимой могут стоять лютые морозы.

Фасадная часть гостиницы выходит на идеально квадратный Парк отдыха — единственное зеленое пятно среди малоэтажной застройки. Парк охраняет памятник Деренику Демирчяну, писателю и поэту, родившемуся в один день со мной, но на сто пять лет раньше. Вокруг парка все необходимые для жизни города учреждения: мэрия, музей, бывший кинотеатр, бывший дворец молодежи и опять же бывший РОНО, который теперь и занимает наша гостиница с казино.

4. Вокруг парка отдыха.

5. Музыкальная школа.

6. Здание мэрии. На подобной лавочке и остался лежать планшет, купленный в Париже и побывавший в паре десятков стран.

7. Памятник Деренику Демирчяну.

8. Питьевой фонтанчик, поставленный в память о ком-то. Это старая и до сих пор живая традиция на Кавказе – устанавливать в честь погибших родственников питьевые фонтанчики. Встречается повсеместно от Владикавказа до Еревана.

9. Угол старинного дома возле парка.

10. Зал игровых автоматов давно закрыт.

От городского центра жилая часть города разрослась на юг и на восток, если двигаться на запад, то невзрачные деревенского вида кварталы начинаются сразу же, что не трудно увидеть и по снимку 2. Отсюда метров 200-300 до оврага, на другой стороне которого до 2007 года располагалась Российская военная база, корпуса которой и попали на фото 2. Не знаю, можно ли сейчас попасть на ее бывшую территорию (слышал, что можно), но если меня еще раз занесет в эти края — постараюсь выяснить. Наверняка там остались какие-то артефакты.

11. Вид на северо-запад. В далеке можно увидеть руины караван-сарая, об этом месте расскажу чуть позже.

В соседнем от парка квартале расположено одно из самых приятных и ухоженных мест города — армянская церковь Сурб Хач, вокруг которой удивительная концентрация скульптур и памятников. Церковь была построена в 1856 году, но как и сам город долгое время пребывала в забвении. В 2010 году благодаря частным пожертвованиям была восстановлена и торжественно открыта. Здесь же установлен памятник Архиепископу Карапету Багратуни (1779-1856), человеку, спасшему во время постоянных конфликтов с Турцией немало жизней, не говоря уже о культурных ценностях. По его подаче в середине 1800-х годов в Джавахетии были построены десятки армянских храмов и Сурб Хач — один из них.

12.

13.

14. Старики.

15. Скульптура.

16. Хачкар.

17. Еще один фонтанчик в память о ком-то.

Храм алтарной частью выходит на улицу Свободы — главную городскую артерию, начинающуюся у развалин крепости на въезде в город со стороны Ахалцихе, а заканчивающуюся через полтора километра у отделения полиции, куда я ездил подавать заявление. Метров через 200 вверх (на юго-восток) от храма находится главная городская площадь имени Месропа Маштоца. Памятник создателю армянского и грузинского алфавитов установлен здесь же у Дома культуры.

18.

19. Сталинки на площади Месропа Маштоца.

Если продолжить движение по улице Свободы, то еще метров через 300 по правую сторону от дороги находится резиденция епископа, отмеченная символичным памятником на разделительной полосе. Дальше этого места двигаться имеет смысл только в одном случае: если вы направляетесь в Армению, до границы отсюда всего километров 30-40.

20.

Рядовая городская застройка никакого визуального удовольствия не доставляет: на центральной улице есть несколько пятиэтажек, обросших спутниковыми тарелками, но в основном город одно-двухэтажный, изрядно испорченный хаотично протянутыми проводами и газовой трубой. От других муниципальных центров Ахалкалаки существенно отличается обилием табличек и указателей на русском языке, среди которых меня особенно заинтересовала надпись «Аэрофотосъемка» (моя фантазия сразу нарисовала воздушный шар с туристами, которые ведут осмотр окрестностей с высоты), за которой, к сожалению, скрывается лишь оказание услуг по межеванию земельных участков.

21.

22.

23. Определенно дореволюционное здание.

24. Женщина с курицей.

25. Букмекерская контора, пристроенная к довоенному дому.

26. Ларечки.

27.

28. Аэрофотосъемка.

Ахалкалаки расположен у места слияния двух рек бассейна Куры. Эти реки, огибая город по восточной и западной его частям создали внушительные овраги, через которые переброшены несколько мостов. Если оказаться по другую их сторону, то можно увидеть городские окраины, непарадные, но весьма необычные.

29. Мост, приводящий к бывшему военному городку.

30. Дома на склоне.

31.

32. Крыши города.

Без малого тысячу лет назад небольшое поселение стало обретать городские черты и в 1064 году получило статус города, став одним из центров Джавахетии. Возможно тогда же появилось и название Ахалкалаки («новый город», «новгород» по-грузински). Но спустя буквально пару лет турки-сельджуки сравняли город с землей и следующие полтысячелетия о нем ничего слышно не было. В XV веке город вновь был разрушен, XVI веке — включен в состав Османской империи под немного исковерканным названием Ахилкелек и почти два с половиной века развивался под властью турков. На армянских сайтах можно найти альтернативную версию основания города, скорее всего ложную, но для полноты картины приведу и ее: «Из устных источников известно, что район Ахалкалаки и другие прилегающие, например Ниноцминда (бывшая Богдановка) в средневековье были переданы Грузии армянским царём в качестве приданого дочери… Наша история, как и история нашего народа, писана в камнях; в виде «хачкаров», клинописи, церквей. Вот и у нас сохранилась старая крепость основанная 980г. Она выдержала набеги персов, турков.» Куда более вероятно, что крепость на северной оконечности города была построена в XVI веке турками, тогда же появилась и вся сопутствующая инфраструктура: караван-сарай и мечеть. Во время русско-турецкой войны 1806-12 гг. Ахалкалаки был отбит русскими войсками, но по Бухарестскому мирному договору возвращён Турции. В 1828 году войска генерала Ивана Федоровича Паскевича заняли Ахалкалаки и в следующем году он окончательно стал частью Российской империи. Тогда же сильно изменился национальный состав жителей города: турки и грузины-мусульмане, жившие на этой территории переселились во внутренние районы Турции, вместо них город и окружающие его села были заселены армянами, беженцами из Восточной Турции. В общем, с тех пор и до настоящего дня Ахалкалаки всегда слыл глухой окраиной. С 1837 года в окрестности Ахалкалаки даже стали высылать представителей наиболее гонимой из православных сект – духоборцев. Если посмотреть на карту, то некоторые поселения к юго-востоку от города имеют названия явно не грузинского происхождения: Филипповка, Тамбовка, Богдановка. Потомки тех духоборов, в основном старики, и сейчас населяют эти равнины. И увидеть их на каком-нибудь празднике в национальных костюмах — моя пока еще не осуществленная мечта. [Мечта осуществилась. Рассказ о духоборах ЗДЕСЬ.] В советское время к тому же город входил в пограничную зону, этот статус серьезно затруднял его жителям и гостям возможность передвижения. Ну и жирную точку ставил тупик железнодорожной ветки. Сейчас железная дорога продлена до турецкого города Карс, вот-вот и пойдут поезда…

33. Вид от крепости на дорогу, ведущую в сторону Ахалцихе, пещерного города Вардзиа и пограничного пункта «Вале».

34. На северной окраине города у дороги установлен памятник Шота Руставели. Судя по дате, его соорудили в 60-е годы прошлого века.

Ахалкалакская крепость относится к разряду «посмотри, раз уж приехал». Ничего необычного здесь нет, подобных строений по всему Кавказу разбросаны сотни. Единственное здание, сохранившееся в полной мере — мечеть, а их за время с конца XVI века и до прихода войск Паскевича, пока Южная Грузия находились в составе Османской Империи, было построено много. Вокруг мечети разгуливают коровы и, видимо, спасаются от непогоды в ее стенах, оставляя после себя лепешки. Подобное отношение к святыням — огромный минус властям города и самим горожанам. Когда грузины и армяне устраивают дебаты по поводу состояния заброшенных монастырей и храмов, оставшихся на территории Турции (а оно плюс-минус такое же), не лишним им будет показывать фотографии мечети в Ахалкалаки.

35.

36.

37. Кирпичный купол.

38. В нише под этой надписью, выполненной арабской вязью, христиане зажигают свечи.

39.

Стены и башни серьезно разрушены. Возможно, в результате боевых действий, свидетелями которых они неоднократно становились.. А, может, и в следствие землетрясения, произошедшего в 1900 году.

40.

41. Виден овраг, отделяющий крепость от современного города, и дорога, ведущая в пригород Ахалкалаки.

42.

Больше всего досталось бывшему караван-сараю, о существовании которого напоминают лишь арки на внутренней стороне одной из стен.

43.

44.

45. Остатки штукатурки в одном из бытовых помещений.

46. Скульптура у входа в крепость.

47. Вид с крепости на овраг и Хулгумо, деревню-спутник Ахалкалаки.

48. Хулгумо.

Посмотрев Вардзию, мы покинули Ахалкалаки, причем первоначальный маршрут предполагал переезд в Бакуриани через перевал Цхрацкаро — эта дорога, обозначенная на любой карте, по факту оказалась непроходимой для легкового автомобиля. Я проехал километров 30 и решил не идти на риск у самого подъема на перевал, когда уже, скрежеща дном на каменистой грунтовке, увидел подпрыгивающий на валунах КрАЗ, едущий во встречном направлении. Пришлось возвращаться в Ахалкалаки и ехать в Гори давно проторенным маршрутом через Ахалцихе и Боржоми. А покорение перевала Цхрацкаро теперь заняло почетное место в списке будущих поездок по Грузии.

49. Сбор картофеля. На север от Ахалкалаки до самого перевала лежат обширные сельскохозяйственные поля.

50. Одна из деревень по дороге.

51. Дорога (в не самом худшем её месте).

52. Просторы Самцхе-Джавахети.

16-17 октября 2014 г.

Смотреть другие рассказы о Грузии.

Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты или кошелька, через Яндекс.Деньги или PayPal.