Гореловка, Орловка, Могилочки, Пещерочки — всё, показанное в первых двух частях (первой и второй), пока ещё продолжает относиться к духоборскому миру благодаря оставшимся людям и историческому значению этих мест. Но размеры Духобории существенно сократились и постепенно сжимаются вокруг Сиротского дома, оставив за нечеткими границами опустошённые и переименованные деревни, заброшенные дома. Покидая этот удивительный край, я осмотрел Ниноцминду, столицу муниципалитета, и объехал озеро Паравани, хранящее не только свидетельства из прошлого, когда духоборская община была на пике своего материального и численного существования, но и более ранние памятники, — мёртвые осколки, которым уже не суждено возродиться.
Ниноцминда — небольшой городок, до 1991 года носивший название Богдановка, но зачем-то переименованный после развала СССР и обретения Грузией независимости. Лишь небольшая его часть — перекрёсток улиц Пушкина и Свободы — имеет городские черты. Весь остальной город состоит из идентичных частных домов с участками. Достопримечательностей на 5 минут. Главная из них спрятана во дворе Дома молодёжи — Памятник жертвам геноцида армян — серьёзная работа, вырезанная в камне. Интересно как удалось местным властям продавить установку памятника, если Грузия официально не признала факта геноцида (не потому, что имеет какое-то особое мнение на этот счёт, а чтобы не портить отношений со стратегическим партнёром — Турцией)?
1. Государственное. Полиция.
2. Жилое.
3. Частное. Салон красоты.
4. Образовательное. Дом молодёжи.
5. Религиозное. Армянская церковь, построенная в 1882-84 гг., закрытая в советское время и восстановленная в начале 90-х.
Историю становления Ниноцминды я не нашёл, но проследить её нетрудно, имея представление о происходивших вокруг событиях. Во время Русско-турецкой войны 1928-29 гг., когда войска генерала И. Ф. Паскевича заняли город Ахалкалаки, вскоре ставший частью Российской империи, произошёл обмен населением: турки и грузины-мусульмане, жившие на этой территории, переселились во внутренние районы Турции, их место заняли армяне — беженцы из Восточной Турции. Известно, что село Ходжабек (офиц. груз. название Ходжабеги), фактически северный район города, основали жители деревень Дзитох и Кошк Западной Армении (историческая область на территории современной Турции). Спустя десятилетие южнее Ходжабека, возникло поселение духоборов Богдановка. Со временем деревни разрослись и стали частью большой Богдановки. После многочисленных потрясений, выпавших на долю духоборов, в результате которых часть общины была сослана, а другая — эмигрировала, распродав за бесценок свои дома, наметился перекос в национальном составе. Сейчас население города, количеством около 5000 человек, в основном армянской национальности. Фактически это моно-национальный город, грузинские здесь лишь надписи на официальных табличках и вывесках… Стоит понимать, что ни духоборы-переселенцы, ни армяне-беженцы не были первооткрывателями. Здешняя земля хранит ряд малоизученных исторических памятников, свидетельствующих о том, что это было далеко не первое и, как оказалось, не последнее перемещение народов. Известно о старом мусульманском кладбище у подножия одного из вулканических кратеров за озером Паравани. Где жили покоящиеся там, если до ближайшего села Тамбовка 7 километров по прямой, да и основано оно было позже? Между кладбищем и Тамбовкой — руины циклопической крепости Шаори, сложенной из тесанных камней без применения раствора. В 13 километрах на юго-юго-запад от Шаори находятся развалины ещё одной крепости — Абули. И практически на таком же расстоянии, всего в 2,5 километрах от Ниноцминды, очередное загадочное сооружение-мегалит, возле которого развалины средневековой деревни Халача, с остатками кладбища и церкви. Халача признана местными армянами частью истории своего народа, чему свидетельство — установленный здесь хачкар. Вообще, к северу от Ниноцминды можно обнаружить целую россыпь мегалитов, странных, не изученных, но указывающих на то, что в древности жизнь здесь кипела.
6. Памятник геноциду армян в Ниноцминда.
7. Памятник геноциду армян в Ниноцминда. Фрагмент.
8. Трафаретное граффити с танцующими героями фильма «Мимино» в исполнении Кикабидзе и Мкртчяна — такие сюжеты всегда делают город приветливее.
В 13 километрах от Ниноцминды находится озеро Сагамо, вытянутое на 3 километра с запада на восток. С дороги открывается вид на заброшенные развалины деревни и разрушенную до половины стен церковь. Противоположный берег озера занимает давшая озеру имя деревня, в которой две достопримечательности: церковь, построенная десяток столетий назад, и дерево, посаженное Михаилом Саакашвили. Впрочем, уверенности насчёт сохранности второй достопримечательности у меня нет, учитывая отношение действующей правящей партии к предыдущей. Дорога проходит вдоль реки Паравани, вытекающей из одноимённого озера, проходящей через озеро Сагамо, минующей Ахалкалаки и вливающейся в Куру в том самом месте, где над скальным обрывом возвышается одна из самых фотогеничных крепостей Грузии Хертвиси (на том месте был древнейший грузинский город, упоминаемый летописцами в связи с походами Александра Македонского еще в IV веке до н.э.). В месте слияния рек Паравани и Куры начинается дорога в знаменитую Вардзию. Между Сагамо и Паравани есть ещё одна деревня — Гандзани, ей не досталось своего озера, зато в ней сохранился старый двухарочный каменный мост, но и его возраст ничто по сравнению с древним менгиром, хранящимся в церкви на окраине села.
9. Озеро Сагамо и развалины церкви.
10. Деревня Сагамо.
11. Озеро Сагамо и гора Святого Иоанна (Сурб Ованес), 2327 метров. Отсюда не заметно, но вершину горы венчает небольшая церковь XIII века.
12. Лес у озера.
Озеро Паравани вытянуто с севера на юг. Дорога упирается в его заострённый южный край, где находится исток реки. На этом месте разрослась деревня Пока, древняя и весьма знаменитая, отмеченная на Пейтингеровой скрижали, копии с римской карты, созданной в период между I веком до н.э. и V веком н.э. Святая Нино, приведшая страну к православию, вошла в Грузию через Джавахети. «Обращение Грузии» (X век) так описывает последовавшие события: «И подошла к горе, к большому, имеющему исток, озеру, называемому Паравна. И остановилась там два дня. Попросила пищу у рыбаков. И набравшись силы от той пищи, благодарила бога. И были там же пастухи, которые сторожили ночью свои стада […]. Рано утром подошла я [к ним] и спросила одного из них: «Откуда вы?» А он ответил мне: «[…] из большого города Мцхета, где боги господствуют и цари царствуют». Посмотрела я [в сторону] северных гор. Так как и в летния дни они были покрыты туманом и сильным снегом, ужаснулась очень и сказала: «Господи, господи возьми мою душу». И взяла я и положила себе под голову вместо изголовья камень и заснула у истока озера. И пришел ко мне во сне человек средних лет, с волосами наполовину покрывавшими голову, и дал мне запечатанное письмо и сказал мне: «Встань и немедленно преподнеси это царю язычнику в Мцхета»! Начала я умолять плача и сказала: «Господи, женщина я, нездешняя, несведущая, как я пойду, и языка не знаю, что я скажу этому чужому народу»? Тогда он открыл письмо и дал мне прочесть. Написано [оно] было по-римски и запечатано было Иисусом.» Пастухи указали Святой Нино путь и она отправилась берегами рек Паравани и Кура в Мхцхету (с той поры существует традиция 40-дневного паломничества по этому маршруту). Согласно преданию те пастухи говорили на армянском наречии, знакомом страннице. Описанные события происходили ровно 1700 лет назад летом 319 года. Пока уже существовала. При движении со стороны Ниноцминда вслед за первыми домами показывается кладбище с хачкарами — это и сейчас армянская деревня.
13. Окраина Поки. Видна река Паравани и возвышающаяся над деревней гора Диди-Абули (3301 м).
В армянской деревне два грузинских монастыря, мужской и женский, оба названы именем Святой Нино. Мужской находится немного в стороне, отдельно от деревни, он современный и для туриста интереса не представляет. Женский, известный на всю страну, занимает возвышенность в середине Поки и имеет примечательную историю. Началась она с того, что католикос-патриарх всея Грузии Илия II в 1988 году приобрёл в деревне рядом с церковью старый дом и прописался в нём, чтобы иметь возможность посещения этих мест, имевших в то время статус пограничной зоны и закрытых для свободного доступа. Когда в 1992 году настоятельница Елизавета с двумя послушницами прибыли в Поку для основания монастыря, дом патриарха оказался занят армянской семьёй. Первые годы монахини соседствовали с этими людьми, разделив помещение занавесью. Это были годы выживания. Возрождение началось лишь в 2001 году. Сначала при монастыре была открыта студия перегородчатой эмали. А в 2010 году после долгого изучения местных традиций и передовых технологий, монахини занялись сыроварением. К настоящему моменту монастырь производит и продаёт 16 сортов сыра, в том числе малознакомые грузинам сыры с плесенью (здесь считается, что это что-то испорченное). Я давно слышал о сырах из Поки, поэтому не глядя закупился впрок, несмотря на высокую, ориентированную на туристов, цену. Мои ожидания не совпали с реальностью. Я полагал, что прошедшие во Франции обучение монахини производят традиционные европейские сыры, но оказалось, здешние сыры — это отдельная незнакомая, фирменная если хотите, категория вкусов, со смесью грузинского и европейского. Сейчас монастырский магазин помимо сыров предлагает большой выбор варений, мёда, масел, сладостей и прочей продукции.
14.
15.
16.
17.
Церковь Св. Нино, при которой находится монастырь, — памятник грузинского зодчества XI века. Для той эпохи, когда в Грузии возводили громадные Великие Кафедралы, в том числе Светицховели в Мцхете и Алаверди в Кахетии, аккуратная маленькая базилика Поки смотрится бедно. Вероятно, это говорит о малочисленности здешнего населения и в то время. К моменту, когда патриарх приобретал дом по соседству, у церкви уже не было крыши. Восстановить её удалось к 2002 году. На южном фасаде сохранился декор, уцелели фрагменты настенной росписи, выполненной древнегрузинским письмом асомтаврули. В двух надписях упоминается католикос Иоанн V Окропири (Златоуст), бывший ктитором церкви, а справа от двери – строитель храма «мастер Баврелий». Помимо церкви, в Поке сохранились руины средневековой крепости ранней феодальной эпохи. А в 1979 году был обнаружен клад серебряных монет 1310-1316 гг., хранящийся сейчас в Музей Грузии имени Симона Джанашия.
18. Церковь XI века.
19. Кто-то нацарапал Арарат… Или Диди-Абули?
20. Резной декор и надписи на древнегрузинском.
21. Скульптурная композиция на территории монастыря. Что-то, наверное, обозначает.
Озеро Паравани занимает площадь 37,5 квадратных километров и является крупнейшим в Грузии. Окружено альпийскими лугами, над которыми возвышаются трёхтысячники Самсарского хребта. Озеро неглубокое, в среднем чуть более трёх метров. Зимой замерзает, толщина льда — до 70 см. Богато рыбой: сазан, форель, рипус (ряпушка), причём последнюю запустили в озеро проклятые коммунисты в 30-е годы прошлого века и она отлично прижилась, став основой здешнего промысла. На берегах озера расположились шесть деревень, три из которых — Владимировка, Тамбовка и Родионовка (сейчас Паравани) — были основаны духоборами. Сведений о том, строились ли эти деревни с нуля или выросли на месте брошенных поселений не сохранилось, однако известно, что в бывшей Родионовке имеются развалины караван-сарая XII века, свидетельство того, что здесь проходил один из путей торговли с Ближним Востоком. Деревня Паравани, как и Пока, находится на той части озера, через которую проложена автомобильная дорога, ведущая в Тбилиси. По площади она вторая после Поки. В отличие от Владимировки и Тамбовки, дома в Паравани выстроены хаотично. Покрытые травой земляные крыши духоборских построек едва различимы и словно сливаются со здешними каменистыми холмами. Выглядят эти строения неухожено, полуразвалено, ясно давая понять, что их владельцы давно сменились.
22. Озеро Паравани и часовня мужского монастыря. На противоположном берегу основанная духоборами Владимировка.
23. Поля у озера.
24. Диди-Абули.
25. Паравани (Родионовка).
26. Покрытые травой земляные крыши духоборских построек практически вросли в землю.
27. Церковь в Паравани — судя по всему ровесница церкви в Поке — и духоборские постройки вокруг.
Проехав деревню Паравани, я свернул на грунтовку, ведущую вокруг озера, и почти сразу уткнулся в стадо, направляющееся на летние пастбища. Прорвавшись сквозь него, я въехал в огромную отару, а следом в ещё одну. Этот живой поток заполнил всё пространство вокруг машины до стен ближайших домов и проходы между домами. Вместе мы текли по улицам села Ахали-Хулгумо. Вырваться мне удалось при форсировании маленькой речки, разделяющей Ахали-Хулгумо и Тамбовку. Тамбовка запомнилась единственным целым и ухоженным духоборским домом, хозяйка которого сидела у крыльца. Следовало сделать остановку и пообщаться, узнать из первых уст о положении дел, но неожиданная задержка в пути и то, что машину ждали в Тбилиси, заставляли торопиться. Впрочем, увидев следом заброшенные дома, я живо представил какой бы у нас получился разговор.
28. Nissan-Trail, с которым мне помогли друзья из City Rent Car на грунтовой дороге, ведущей вокруг озера Паравани.
29. Стадо гонят на альпийские пастбища.
30.
31. Похоже зимой здесь только на таком транспорте можно ездить.
32. Отара в Ахали-Хулгумо.
33.
34. Тамбовка.
35. Жилой дом в Тамбовке.
36.
37. Заброшенный дом в Тамбовке.
38.
39. Дом на окраине Тамбовки.
За Тамбовкой дорога подходит близко к берегу, позволяя оценить перспективу самого крупного грузинского озера. Стоя у кромки, можно осмотреться и попробовать постичь главную тайну Паравани, скрытую под этой спокойной, едва колеблющейся от ветра водой. Несколько лет назад во время гидрологических работ водолазы обнаружили странную каменную конструкцию и сообщили о ней археологам. Отправленная на изучение экспедиция подтвердила наличие объекта, занимающего обширную площадь — 900 квадратных метров. Его изучение сильно затруднялось мутностью воды, не дающей возможность видеть более, чем на несколько сантиметров. С трудом сделанные наброски позволили учёным заявить, что они имеют дело с курганным погребением бронзовой эпохи, возрастом примерно 4000 лет. Вокруг него были найдены артефакты разных эпох: сначала посуда, кухонная утварь и рыболовные снасти IV века до н.э., а позже керамика, пиалы и кубки, покрытые росписью и глазурью, ХII–ХVI веков н.э. Культурные наслоения сразу трёх различных периодов — бронзового века, античности и средневековья — скрывает озеро Паравани, свидетельствуя о том, что на его месте на протяжении долгого отрезка времени было высокоразвитое поселение. Но каким образом оно оказалось под водой? На этот счёт имеется сказка-легенда. В царстве Парвана жил-был царь. Была у него дочь, прекрасная принцесса, которой пришло время выбрать себе мужа. В назначенное время на площади пред дворцом собралась толпа претендентов. Чтобы определить достойнейшего царь призвал было их сразиться между собой, но принцесса не пожелала, чтобы из-за неё пролилась кровь и сказала, что выйдет замуж за того, кто принесет ей неугасимый огонь. В тщетном ожидании своего героя, она прорыдала оставшуюся жизнь. И своими слезами затопила всё царство.
40. Западный берег озера Паравани.
41.
42.
43. Вид на Тамбовку и Ахали-Хулгумо.
44.
45. Отара и Родионовка.
46.
47.
Самое удалённое от автомобильной трассы поселение на озере — армянская деревня Аспара. Согласно данным переписи населения 2002 года в нём проживало 107 человек. Мною не было замечено ни жителей, ни собак, охраняющих дома отсутствующих хозяев, и скорее всего это не случайно. Пригодными для жизни выглядят всего несколько домов. Но о том, что даже уехав люди помнят родной край говорят свежий хачкар и небольшой мемориал погибшим в Великую Отечественную с более чем четырьмя десятками фамилий — запредельно много для такой маленькой деревни. Венчают эту картину разрушенные стены церкви XII-XIII века.
48. Церковь в Аспаре.
49. Хачкар.
50. Мемориал.
51. Заброшенный дом в Аспаре.
Замыкая круг вокруг озера, я проехал Владимировку — последнюю из духоборских деревень на Паравани. С дороги видны несколько покрытых земляной шапкой построек без окон, без дверей. Других следов коренного населения не заметно. Во Владимировке начинается редко используемая грунтовка, ведущая через перевал Абули (2312 м) в Ахалцихе и проложенная аккурат между двумя потухшими вулканами Патара-Абули и Диди-Абули (Маленьким и Большим Абули). Дорога эта давно заброшена и не представляет какой-либо практической ценности, но, уверен, в середине лета с неё открываются замечательные виды. Ну а если кто и соберётся проехать этим маршрутом, то на южном склоне Патара-Абули можно заодно посетить крепость-мегалит Абули, о которой я упоминал выше.
52. Владимировка.
53.
54.
В Поке я вернулся на трассу. Сидящие «на бирже» деревенские проводили меня взглядом, наверное удивившись моему повторному появлению.
55. Пока. Вид с озера Паравани.
56. Рыбаки на озере.
57. Дома в Поке.
58. Заброшенная часовня в Поке.
27-28 мая 2018 г.
