Грузия, вдали от туристов: Ксанская крепость и замок Цицишвили.

Этот рассказ – свидетельство того, насколько прекрасной может быть Грузия вдали от протоптанных туристами троп. В какие сказочные и нехоженные места можно попасть, если выйти за рамки путеводителей и копирующих друга друга статей о Мцхете, Сигнахи и Ананури, которыми заполонён интернет. Да, те места, куда мы отправимся сегодня, отсутствуют в путеводителях. Но тем они и ценны. Места для тех, кому нужны настоящие открытия. Для тех, кому неуютно в толпе. Тех, кому милее не растиражированные и не зареставрированные до карикатурности достопримечательности, а живые, сыплющиеся от прикосновения и заросшие бурьяном.

Идея родилась просто. Вечером мы разговаривали по телефону с моим норильско-тбилисским товарищем Артёмом. Разговор на тему того, чем бы заняться завтра. Пришли к выводу, что можно прокатиться куда-нибудь недалеко от Тбилиси. Куда? Ну, например, в Ксани. Ксанскую крепость я уже сто раз видел в окно машины, курсируя между Тбилиси и Гори. Она возвышается над ущельем, и, должно быть, с неё открывается отличный вид. На саму крепость должен открывать вид с неподалёку и ещё выше расположенной церкви. А в завершение, при наличии времени, можно осмотреть руины некоего замка князей Цицишвили в ближайшей деревне, невзрачное фото которых попадалось мне как-то на просторах всемирной паутины. На том и порешили. Следующим днём, ближе к полудню, я выехал из Гори в сторону Тбилиси на маршрутке, а Артём на арендованном «Паджеро Ио», дешёвом и проходимом, словно созданном для подобных поездок, мне навстречу. Встретились на хайвее, у поворота на Ксани. Оказалось, что к крепости и к церкви ведут разные дороги и, чтобы всё замкнуть в кольцевой маршрут, следует начать с церкви – дорога к ней начинается сразу от поворота на Ксани в деревне Цихисдзири (дословно «Низ крепости»). Решив так, мы свернули на прочерченную редкими деревенскими посетителями колею.

1. Церковь Св. Георгия.

Церковь Святого Георгия была восстановлена силами жителей окрестных деревень в 1996 году. Я считал её современной, но оказалось, что она подобно большинству культовых сооружений в этом краю довольно старая. Возраст выдают и грубо отёсанные камни, из которых она сложена, и квеври в северном приделе, которые в наше время никто за ненадобностью уже не закладывает. Вероятно ей не меньше пары столетий. В Советское время скорее всего она лишилась крыши. Не исключу, что в результате этого погибли фрески, которые вполне могли быть. Сохранились следы западного притвора, но он мог исчезнуть и в результате оползня, во всяком случае эта часть строения практически свисает над пропастью. Церковь не повседневная, сюда приходят толпами в редкие праздники и маленькими компаниями по особо важным случаям, например, в связи с рождением ребёнка. Голова барана, лежавшая у входа с прошедших выходных, служила безмолвным напоминанием о недавнем подобном торжестве.

2.

Единственным архитектурным украшением церкви является современный лепной орнамент вокруг двери, изображающий Георгия Победоносца. От церкви во все стороны открывается такой вид, что чрезмерное украшательство было бы излишним. И без того здесь красиво и величественно. Далеко на северо-запад проглядывается долина реки Ксани, облепленная деревнями, о самой известной из которых — Мухрани — я когда-то рассказывал. На юге виднеются корпуса новой образцово-показательной тюрьмы. А чуть далее — с хребта видно — у подножия замка стекольный завод, работающий, судя по лёгкому дыму из трубы. Отправившись вдоль хребта на восток, можно дойти до Шио-Мгвимского монастыря и дальше до Мцхеты.

3. Над входом.

4. Внутри.

5. Долина реки Ксани.

6-а,б. Ксанская тюрьма и Ксанский стекольный завод.

Рассматривая снимки местности из космоса, я обратил внимание на многочисленные тропинки, которыми церковь связана с Ксанской крепостью. По прямой между ними всего 400 метров. Но на месте то, что я принял за тропинки оказалось естественными руслами, оставленными стекающей дождевой водой. Таких «тропинок» здесь сотни и все они очень неудобны для хождения. Я решил отправиться наудачу напрямик, а Артём вернулся к машине и добирался до крепости в объезд. Когда-то хорошая асфальтированная дорога приводила прямо к восточной башне, но оползень снёс её в одно мгновение со всеми укреплениями и несколькими поворотами серпантина. Машину приходится оставлять внизу и метров 300 идти пешком в гору. Мой путь тоже не назовёшь лёгким: подъёмы и спуски. Шёл наугад, то и дело соскальзывая вниз на сыпучем каменистом грунте. Но всё же я добрался первым.

7. Ксанская крепость и деревня Хидискури. Вид с ближайшей к церкви вершины. Виден сохранившийся участок дороги.

8. Вид на крепость с того места, где заканчивается автомобильная дорога. Там и я есть на снимке.

Шида-Картли — край гористый, со множеством ущелий, в средневековье служивших дорогами, по которым осуществлялась коммуникация между населенными пунктами и регионами. Этими же путями в страну входил враг (в период разрозненности врагом нередко оказывался сосед-феодал). Естественно, что ущелья укреплялись. В стратегически важных местах возводились крепости. Там, где этого требовала обстановка в крепости размещался гарнизон, в спокойном месте или вдали от границ достаточно было караульной части. Помимо крепостей, нередко удалённых друг от друга, имелись десятки дозорных башен, служивших промежуточными звеньями при передачи информации о приближении неприятеля. Если, путешествуя по Грузии, вы встречаете одиноко стоящую башню или то, что от неё осталось на горном склоне, почти наверняка это часть фортификационной системы этого места. На примере Ксанского ущелья, протянувшегося на 84 километра, можно проследить (в настоящие дни из-за конфликта между Россией и Грузией только теоретически, к сожалению) как выстраивалась сигнальная система в то время. От башни в Багини, населённого пункта, расположенного в альпийской зоне, ближайшего к Кельскому озеру, где рождается река Ксани, сигнал через дюжину башен (часть из них уже не существует) и пять крепостей доходил до Ксанской крепости и распространялся по соседним ущельям. До появления огнестрельного оружия сигналом служил огонь, зажигаемый на крыше башни.

9.

10.

11. Автограф на одном из камней крепости. По-моему, развлекались солдаты. Никто не поможет с расшифровкой?

Крепость впечатляет снаружи. Мощная, высокая. С башнями с каждой стороны. Несомненно, до появления артиллерии, она была неприступна. При всём величии, события, свидетелями которых оказались её стены, ни доблести ни уважения грузинскому народу не добавили. Главные битвы, происходившие у этих стен, были междуусобными: и нападавшие и защищавшиеся были братьями по языку, по вере и даже по крови. В начале XVI века в Картли царствовал Давид X (1505-1525), царём соседней Кахетии был Александр I (1476-1511). Сын Александра Георгий вопреки отцу самолично несколько раз предпринимал попытки нападения на Картли с целью захвата территорий. Добившись трона расправой с собственным отцом и ослеплением брата, Георгий, прозванный за то Ав-Гиорги («злодей Георгий»), усилил набеги на Картли. Вахушти Багратиони в «Истории царства Грузинского» так описывает последовавшие события: «Однако Баграт, брат царя Давида сказал: «отнял [он] Кахети и ныне хочет [отнять] Картли», и выпросил в удел Мухрани и ущелья Арагви и Ксани […] под свою власть […] и [говорил Баграт] «я стану врагом Ав-Гиорги». Тогда Давид был вынужден разрешить Баграту [это]. Выступил Баграт и построил в Мухрани Мтверскую крепость. Узнав об этом, пришел Ав-Гиорги с большим войском, окружил пребывающего в крепости Баграта и теснил сильно три месяца Баграта. Послал тогда Ав-Гиорги Баграту кувшин с вином [и велел сказать]: «ты сын царя и уже много время не пил [вина,] так угощайся». А Баграт в колодце держал живого лосося, отослал его Ав-Гиорги и велел передать: «три месяца пребываешь на [реке] Ксани и не пробовал [рыбу], угощайся, ибо живая она». Удивился Ав-Гиорги и поверил в изобилие пищи [у осажденных] и отступил, разорил страну и вернулся в Кахети. Затем вновь выступил Ав-Гиорги по обыкновению, ограбил Картли и, так как не боялся никого, отослал свои войска вперед, а сам с немногими людьми шел и забавлялся охотой. Тогда Баграт со своим войском проследил [за мим] в теснине Дзалиси, и когда туда подошел Ав-Гиорги, выбрав подходящее время, атаковал и истребил бывших с ним и захватил Ав-Гиорги и заключил его в Мтверской крепости лета Христова 1513, грузинского 201. Затем в том же году удавили его или умер (а в другой хронике написано о поединке самого царя Давида и Ав-Гиорги (прим. Вахушти)).» Упомянутая в историческом тексте Мтверская крепость — и есть крепость Ксани. Следовательно построена она была не раньше 1512 года и не позже 1513, когда был убит Ав-Гиорги. С того момента доставшиеся Баграту земли превратились в княжество, названное Самухранбатоно, а глава рода стал именоваться Мухранбатони (подробнее об этом я рассказывал во время поездки в Мухрани). До 1733 года Мухранбатони проживали в Ксанской крепости, а после выбрали своим домом Мухрани, расположенный пятью километрами севернее. В XVIII веке многие феодалы предпочли комфорт собственной безопасности и переселялись на равнину, где территория позволяла строить поместья любых масштабов. В рассказе Вахушти заслуживает особого внимания эпизод с рыбой, указывающий на то, что мог существовать подземный ход к реке, позволявший доставлять в крепость свежую рыбу. Впоследствии этот момент отразился в народном придании о неких турках, пытавшихся взять Ксани измором, но укрывшиеся в ней бросали вниз рыбьи скелеты и выкрикивали ругательства. Поняв, что пищи у осаждаемых вдоволь, турки ушли, а за крепостью в народе закрепилось неприличное название.

12. При всей цельности вида снаружи, внутри крепость похожа на руины.

13. Стены южной башни. Видна дыра водохранилища.

14. Если случайно упасть в водохранилище, то до прихода следующего туриста можно не дожить.

Слово одному из исследователей крепости Пармену Закарая, автору книги «Древние крепости Грузии»: «Каким ещё нападаниям и осадам подвергалась крепость, не выяснено, но несомненно, и после шла борьба за обладание ею. Вероятно, при какой-то осаде была разрушена большая часть цитадели. Повреждения были настолько велики, что во второй четверти XVIII в. её пришлось отстраивать почти заново. Об этом строительстве повествует находящаяся над входом в башню надпись: «Уповая на бога, мы, Мухран-Батони Сахлтухуцеси Константин построили эту крепость и наименовали (её) Константилабад, чтобы дать отпор врагам и защитить коренных жителей. С рождества Христова (в год) 1746, в хроникон 434.» Врагов в то время у грузин было предостаточно. Нападения чужестранцев разорили страну, население скрывалось в горах. Особенно докучали лезгины. Для укрытия оставшегося населения во время набегов мудрый полководец своего времени Константин Мухранбатони велел построить несколько новых крепостей и обновить Ксанскую крепость. Сыграв свою роль в истории, крепость Ксани уже больше двух столетий медленно разрушается под действием ветров и дождей (упомянутая выше надпись уже не существует).

15. Добыча фотоснимков.

16. Результат.

До наших дней дожил периметр стен и башен. Внутри всё разрушено, не уцелели ни стены, ни тем более деревянные перекрытия. Первоначально, бывшая в тех же границах, крепость имела две башни, круглую на северо-востоке и квадратную на северо-западе. Круглая, без окон и бойниц, вполне могла служить темницей для узников, а значит быть последним пристанищем Злодея Георгия. Стены квадратной башни разрушены полностью. Когда в XVIII веке потребовалось обновить крепостные стены, то с востока и юга их не стали достраивать, а соорудили новые, снаружи имевшихся стен, поэтому сейчас, находясь внутри, можно видеть оба слоя. Старый слой впоследствии использовался в качестве боевой тропы. Западную и северную стены укрепили и достроили. Здесь тропой, похоже, служили не сохранившиеся деревянные пристройки. Сооружения первоначальной крепости легко различимы — всё, что возведено только из булыжников относится к старой крепости XVI века, там где присутствует кирпич — поздние постройки XVIII века. Вход в крепость находился в западной башне, самой высокой, имевшей пять этажей и террасу на шестом. П. Закарая в своей книге приводит фото одной из стен этой башни, единственной уцелевшей в западной части крепости. Оползень, случившийся, вероятно, в 70-80-е годы, и унёсший в ущелье часть автомобильной дороги, похоронил и эту стену. Самый сложный и интересный объект крепости — вытянутая юго-восточная башня. Она состояла из четырёх этажей и террасы. Первые два имели хозяйственное значение, здесь находились квеври (их и сейчас можно обнаружить), а также огромный резервуар водохранилища. Его стены были отштукатурены настолько прочным раствором, что сохранились в отличном состоянии. Третий этаж был жилой, о чём свидетельствует ниша камина. Верхний этаж и терраса имели оборонное значение. Деревянные перекрытия не сохранились, но в нескольких местах можно заметить остатки балок, вмонтированных в стены. Третья башня была возведена вокруг стен старой башни XVI века, здесь также были обустроены помещения, как для проживания, так и для ведения боя. Четвертая башня была пристроена к северо-западному углу крепости так, что угол словно врезается в неё. Для входа в стене был прорублен узкий и низкий проём. На первом этаже этой башни также были врыты сосуды для хранения вина (они встречаются во всех углах крепости, сразу видно, зодчим была поставлена задача не забыть про этот важный атрибут грузинской культуры).

17-а,б,в. Вторая, третья и четвёртая башни.

18. Один из резервуаров для воды. Возможно в нём держалась рыба, отправленная Ав-Гиорги Багратом.

19-а,б,в. Цветение у Ксанской крепости- смена весны летом.

20. Редкая фотография, изображающая западную часть крепости.

Источник: www.tamartour.ru

Квемо Ничбиси, старая деревня, в которой находится замок князей Цицишвили, видна с высоты Ксанской крепости. По прямой между этими двумя объектами чуть больше шести километров. И Кура. А ближайший мост аж у Шио-Мгвиме. Отправившись на восток, мы не ожидали, что дорога здесь в таком состоянии. Фактически это редко используемая грунтовка, порой просто колея. Вывод прост: соседние деревни, разделённые всего стометровой полосой реки, не имеют общих связей. Оставив позади Ксанскую тюрьму и громадную электростанцию, мы погрузились в практически безжизненные места. Проехали заброшенную старую церквушку. Какое-то время преследовали выскочившую на дорогу лису. Человек бывает здесь редко. Но так было не всегда. Если присмотреться, то обрывы горной гряды с северной стороны испещрены нишами — всё, что осталось от рукотворных пещер. За прошедшие столетия и с учётом хрупкости местной почвы, их сильно размыло, но в некоторые и сейчас сможет поместиться человек. Кто их населял доподлинно не известно. Это могли быть и монахи-отшельники (в одной из таких пещер в VI веке закончил свои дни Шио Мгвимский) и местные жители, скрывающиеся от опасности. Или и те и другие в зависимости от того, о каком столетии вести речь. Логично было бы предположить, что пещеры являются современниками Уплисцихе и Каспских могильников — важных исторических объектов левого берега Куры.

21-а,б. Дорога от Ксани на восток.

22. Заброшенная церковь.

23. Внутри заброшенной церкви.

24. Крест.

25. Уж не Левъ ли Николаевич здесь отметился? Но нет, в его время церковь явно была действующей…

26. Мост через Куру.

27-а,б. Пещеры.

28. Под железнодорожными путями.

Перебравшись на правый берег Куры, мы устремились в Ничбиси. Немного поплутали, отыскивая верный поворот к крепости. Деревня древняя, дороги в ней узкие и крутые. Многие заборы сложены из камня. Каждый такой участок — крепость в миниатюре. Да, корни любви грузин к высоким капитальным заборам скрываются в непростой истории Грузии. Самый высокий забор, думаю, не меньше десяти метров в высоту, принадлежит княжескому замку.

29. У входа в замок.

Род Цицишвили восходит к некоему пресвитеру Микелу, который жил во второй половине X века на горе Синай. Его потомку Закарии Аспанидзе за верность и мужество, оказанное при усмирении мятежа, царица Тамара даровала крепость Панаскерти и звание эристава (правителя) области Тао (сейчас в Турции). Несколько фрагментов стен этой крепости можно увидеть в небольшой плодородной долине, высоко в горах близ города Олту, где-то по середине между Артвином и Эрзурумом. Сейчас это всеми забытый медвежий угол. Очень, впрочем, красивый, как и подобает подобным местам… Панаскертели переехали в Картли во второй половине XIV века. У писателя и просветителя Иоанна Багратиони есть упоминание о том, что царь «переселил [Зазу Панаскертели] в Картли и пожаловал [ему] деревни Мзовретского ущелья, а отделившейся ветви пожаловал деревни Ничбисского ущелья и поселил там.» Всех известных представителей этого рода и их заслуги я перечислять не буду. Отмечу лишь, что в XV веке племянник царицы Цици Панаскертели был главнокомандующим грузинским войсками, от его имени произошла фамилия Цицишвили, которую носили и носят все представители рода вплоть до наших дней (то есть сыновья Цици). Сыном Цици был известный деятель своего времени Заза Панаскертели, автор «Лечебной книги — Карабадини». Его имени я касался в рассказе о монастыре Кинцвиси, восстановленном стараниями Зазы, где помимо прижизненного изображения царицы Тамары, можно увидеть и фреску с его изображением в образе строителя. А история замка началась в 1615 году, когда царь Картли Луарсаб II (1606-1615) издал грамоту, согласно которой князья Цицишвили получали во владение эти земли. В том же году началось строительство замка.

30. Входим. Ворота были закрыты прутиком.

Оказавшись за воротами, я испытал восторг, какого давно не испытывал ни в одном подобном месте. Несколько факторов наложились друг на друга: и то, что я ничего не ожидал от этого замка, а передо мной вдруг открылся отлично сохранившийся комплекс, и то, что он стоит нетронутый человеком, заросший травой, словно в стороне от цивилизации — вокруг мелькают годы, сменяются поколения, а ему хоть бы что, и то, что опускающееся к горизонту солнце окрасило его золотыми оттенками, которые в контрастном освещении создали потрясающую картину. Позже, собирая скупую информацию о замке, я узнал, что он включён в программу реабилитации. Ещё не знаю, что скрывается за этими словами, но мне уже не нравится. У меня чувство, что кто-то собирается разворошить мои впечатления.

31. Вид от ворот.

Если крепости строили для оборонительных функций, в первую очередь принимая во внимание удобность ведения боя, локацию и прочие стратегические параметры, то замки являлись постоянными резиденциями, здесь особое значение приобретали комфорт княжеской семьи и разные бытовые нюансы. Комплекс состоит из нескольких объектов, каждый из которых интересен по своему. Я начал осмотр с бань, занявших дальний северный угол замка. Но сначала, чтобы осмотреть бани сверху, поднялся на стену. В юго-западной части стены сохранились следы трёх небольших помещений со сводчатыми крышами. Говорят, в этой части замка располагались склады. Допускаю, но зачем этим складам понадобились бойницы (причём сдвоенные)? В западной стене сохранился каменный стеллаж. Подобные сооружения встречаются часто, их неизменно называют аптеками. По стене я дошёл до северной башни. Немного свесившись над обрывом, можно было влезть в неё, но высота здесь приличная и падение точно не осталось бы без последствий. Со стены отчётливо различимо странное здание возле крепости. С виду небольшая церковь, но при внимательном рассмотрении видно, что это жилой дом, а небольшая церквушка установлена у него на крыше (!). Возможно, это какая-то епархиальная резиденция, слишком благоустроено выглядит этот дом, хотя и сделан под старину. Не могу сказать, что он мне понравился, но что привлёк внимание своей оригинальностью — это точно.

32. Помещения со сводчатыми крышами.

33. Обратите внимание на сдвоенную бойницу.

34. Аптека.

34. На стене.

35. Вид на бани и башню.

36. И вид в сторону Ничбисского ущелья. Видна церковь на крыше дома (по ссылке можно увидеть как она выглядит вблизи).

37. Двор княжеского замка.

38. Подбираюсь к башне.

39. Внутри северной башни.

Бани представляют собой нескольких тесных помещений, разделённых стенами. У входа каменные скамьи, видимо, здесь разувались, оставляли обувь и верхнюю одежду. За небольшим предбанником — основное помещение, единственное — с окном. Над ним сферический купол, выложенный из квадратного кирпича. В центре купола — отверстие для света. Большая комната соединена с комнатой меньше, а та в свою очередь примыкает к топке, в которой нагревалась вода. Место для очага при этом находится снаружи. В стене возле бань — интереснейшая деталь: керамический тройник водопровода. Очевидно, он питал баню, но не только — слишком много труб, — значит, и в других помещениях дворца имелась вода.

40-а,б. Вход в бани.

41. Купол одной из комнат.

42. Засыпанный мусором очаг.

43. Керамический водопровод.

Немного правее бань практически полностью скрыты травой несколько надгробных плит. Все позапрошлого века. Надписи на некоторых не сохранились. На тех, что есть — фамилия Цицишвили.

44. Здесь покоится мой тёзка, князь Давид Цицишвили.

Жилая башня практически равноудалена от крепостной стены. По своей конструкции — это крепость внутри крепости. Массивное двухэтажное здание с террасой на крыше (возможно, имелся ещё один этаж). По своим удобствам уступает однокомнатной хрущёвке в спальном районе. Но в то время так строили (вспомним хотя бы имение князей Амилахвари). Первый этаж, самый нарядный в архитектурном плане, я сначала принял за церковь, с готическими как у кирхи сводами (у Амилахвари к жилой башне примыкает родовая церковь). Но, во-первых, никому и в голову не пришло бы в то время устраивать жилище над святым местом. А, во-вторых, то, что мне показалось алтарём оказалось камином, труба которого проходит через все этажи. На противоположной от камина стене в однотипной нише устроена лестница наверх. Предположу, что здесь была трапезная, место располагает для обедов и гостей. На втором этаже некогда существовал деревянный балкон с навесом, следы от балок которого видны и сейчас. Отдельного камина здесь нет, значит помещение обогревалось от трубы, а дрова подкидывал слуга на первом этаже. Вот и вся радость грузинского князя XVII века: одна комната с камином и балконом на всю семью. Туалета, точнее дыры наружу или данскера, как это было принято во многих странах в то время, нет (подобным нехитрым устройством пользовались даже монахи Рильского монастыря). Значит по нужде князь бегал во двор.

45. Жилая башня.

46. Я в проёме балкона.

47. Интерьер первого этажа.

48. Белила скрывают, что первый этаж когда был раскрашен.

49. Лестница.

В XIX веке хозяева позволили себе более вместительный дворец. По сохранившимся стенам сложно проследить каким он был. Известно, что одноэтажным, включал несколько небольших спален и зал. Гостиная и вход с небольшой лестницей находились с западной стороны. В 40-х годах XX-го века здание было перестроено в деревенскую школу, которую вероятно со временем перевели в другое место. А оказавшийся ненужным бывший дворец был растаскан до основания. Масштабные восстановительные работы, проходившие здесь во второй половине 80-х, не коснулись дворца.

50. Остатки княжеского дворца.

51. Вид с террасы башни на южную башню крепости.

52. Вид на бани.

Завершая осмотр, я вновь поднялся на стену крепости и по боевой тропе прошёл до южной башни. Тропа порой настолько узкая, что от мысли, что придётся возвращаться становилось не по себе. При этом высотой она местами до десяти метров. Южная башня — квадратная, трёхэтажная, обильно заросшая даже на террасе. Первый этаж в прошлом служил хранилищем боевого инвентаря и пуль. Сохранилась узкая каменная лестница, ведущая с третьего этажа на второй. Со второго, воспользовавшись проёмом, я выпрыгнул во двор.

53. Автор на стене.

54. Вид с дальней башни

55. Бойницы и старым дом. Вид с южной стены.

Закрыв за собой ворота на прутик, как это было до нашего прихода, мы прошлись немного по деревне. До сих пор многие дома в Ничбиси напоминают этнографические уголки, за тем исключением, что на них поселились спутниковые тарелки. Дом с церковью оказался обнесён каменным забором, фотографию не сделаешь… При желании в деревне и её окрестностях можно осмотреть ещё несколько достопримечательностей, церквей, разной степени сохранности, среди которых особо выделяется храм Св. Николая XVI-XVII века (здесь и здесь можно прочитать об этих местах). Разумно побывать и на противоположной стороне ущелья, откуда весь замок как на ладони. Но это лишь повод вернуться.

56.

57.

58. Дерево в стене.

Солнце практически зашло, мы поспешили в сторону Тбилиси, но второпях свернули на дорогу, ведущую к Дидгорскому мемориалу. Сначала хотели вернуться, потом заметили одиноко стоящую сторожевую башню. Потом проехали ещё немного и уже не могли оторваться от открывшихся видов. И это всего в пятидесяти километрах от задыхающегося в пробках Тбилиси.

59. Башня.

60. Закатные лучи на дороги Ничбиси-Дидгори.

61. Мемориальный комплекс «Дидгори».

Фото 7,8,15,29,36,38,40-б,42,44,46,51,53,57,61: А.А.

27 мая 2019 г.

Смотреть другие рассказы о Грузии.