В Мухрани вы найдете историческое место, связанное с одной из ветвей царствовавшей династии,- село, сохранившее стены древней крепости, и модное винодельческое хозяйство, принимающее экскурсии даже из столицы. Каждая из этих граней драгоценного камня заслуживает особого внимания и каждая со своей стороны раскрывает его прелести. Но начну рассказ, как водится, издалека.
Историческая территория в Картли, южная граница которой проходила по рекам Кура, Ксани и Арагви, испокон веков называлась «дубовой рощей» или «дубравой» — именно так переводится «мухрани». В 1512 году картлийский царь Давид X пожаловал эту землю своему младшему брату Баграту, который, согласно летописи «Картлис цховреба», «выпросил себе в удел Мухрани и ущелья Арагви и Ксани с мохэве и мтиулами [правильно «мохевцы», этнографические группы грузин] под свою власть» (предшествовавшую этому историю я описывал в рассказе о Ксанской крепости). С этого момента Мухрани превратилось в княжество и стало называться Самухранбатоно. Глава рода именовался Мухранбатони, а его родственники Мухранбатонишвили (то есть «дети Мухранбатони»). Земля, как это часто бывало в Грузии, дала своё имя тем, кто ею завладел. Спустя полтора столетия, когда правящая страной ветвь прервалась, Вахтанг, князь Мухранский, стал царем Картли под именем Вахтанга V (1658—1675). Сам удел в очередной раз достался младшему брату царя Константину, который стал предком всех последующих князей Мухранских. Потомки князя Константина продолжали управлять княжеством до присоединения Грузии к Российской империи в 1801 году и даже принимали непосредственное участие в оформлении этого события. Далее, согласно новым законам, княжество как отдельную территориальную единицу упразднили, но Багратион-Мухранские были подтверждены князьями Российской империи в 1825 и 1850 годах. Сейчас потомки этой ветви Багратионов являются главами Грузинского царского дома, то есть претендентами на престол в случае восстановления в стране монархии, о чем с подачи патриарха Илии-II нет-нет, да и возникают в обществе беспочвенные разговоры.
В рамках этого рассказа нам интересны две истории, связанные с правителями Мухрани. До 1733 года Мухранбатони проживали в Ксанской крепости, находящейся километрах в пяти южнее современного Мухрани. Это был типичный неприступный замок, отстроенный на вершине горы, тесный и труднодоступный. В XVIII веке многие феодалы предпочли комфорт собственной безопасности и переселялись на равнину, где территория позволяла строить поместья любых масштабов. Точно также князья Амилахвари, бывшие соседями (и кровными родственниками) Багратион-Мухранских, примерно в те же годы оставили родовое имение Схвило и обнесли стеной внушительную территорию у реки Лехура (см. мой рассказ о Самтависи), сделав её своей резиденцией. Константин (как видим, это имя было популярно у Багратион-Мухранских) Мухранбатони выбрал 2,5 гектара возле села Шиосубани (вскоре и село все стали называть Мухрани) у реки Ксани и возвел одну из самых больших средневековых грузинских крепостей. Крепость состояла из двух частей: цитадели, сохранившейся по сей день, и стены, разобранной еще в XIX веке местными жителями для постройки собственных домов. В цитадели сохранились две надписи, одна из которых гласит следующее: «Уповая на бога, мы, Мухран-Батони и Сахлтхуцеси Константин, построили ограду эту и башни в Шиосубани на наши средства и деньги и вложили много труда в то время, когда неверные проявляли свою силу над страной Картли. Местами были опустошены сёла и поселения, и это Шиосубани было опустошено, и его коренные жители рассеялись. Я собрал их и оградил каменной стеной, потому что село было вотчиной моих предков, и я был наследником их. Кто это прочтёт, пусть помянет мои труды.»
1. Мухрани находится в трех километрах от автобана Тбилиси-Батуми. Сюда легко попасть, двигаясь из Тбилиси в сторону моря или обратно. Крепость стоит прямо возле дороги, проскочить её не удастся.
2. Вход.
3. Изрядно потрепанный старый дом выглядывает из-за бастиона.
4. Внутри вековые деревья, приятная тень и… сложно фотографировать. Заметно, что стена в нижней части шире, чем в верхней — по широкой части проложена тропа для воинов.
5. Бастионы.
6.
Если посмотреть на план Мухранской крепости, выполненный в позапрошлом веке, то становится очевидным — то, что осталось — лишь небольшая часть некогда внушительного сооружения, к тому же перестроенная. Только церквей вокруг можно было насчитать не менее пяти. И по большей части они сохранились. Одна находится внутри цитадели, две — за её пределами, но не далее пятидесяти метров. И еще одна — метрах в пятистах южнее.
7. Церковь внутри цитадели.
8.
9.
10. Сохранились небольшие фрагменты росписи.
Самая большая и интересная в плане архитектуры церковь расположена на соседней улице. Вид она имеет заброшенный. Двери заперты. Над одним из входов установлен камень, надпись на котором начинается с цифры 1843. Вероятно, это дата освящения церкви.
11.
12.
13.
В нескольких шагах находится еще одна церковь. Ухоженный внутренний двор и свежая черепичная кровля говорят о том, что за местом следят. Но вход вовнутрь также оказался закрытым.
14.
15.
16. Заброшенный старый дом в Мухрани.
Село превратилось в туристический объект после открытия ставшего знаменитым на всю Грузию винного хозяйства «Шато Мухрани», расположенного в километре к северу от крепости. Появление Шато — факт, заслуживающий внимания, поскольку в пределах области Шида-Картли практически не осталось объектов винной промышленности. Всё, что работало в советское время уже давно не работает, а то, что работает (например, какой-то завод в Гори, продукцию которого с изображением тов. Сталина легко встретить на полках российских магазинов, или то, что осталось от завода в Хидистави) выпускает низкопробную бурду. Сейчас известность приходит к домашним хозяйствам, которых пока не так много, но пример которых, думаю, подстегнёт и других энтузиастов на выпуск качественного вина по традиционной технологии. А пока объёмы производимой домашними винодельнями продукции, к сожалению, слишком малы, чтобы заявлять о себе даже в масштабах региона. На этом фоне на «Шато Мухрани» по сути ложится ответственность за популяризацию картлийских вин и за их продвижение, как внутри страны, так и за её пределами. И хозяйство действительно среди прочего выпускает вина из местных сортов винограда, мало известных вне Грузии, но при этом самых что ни на есть «грузинских» — шавкапито, тавквери и горули мцване. Позволю себе совет: оказавшись в Грузии, попробуйте вино не из саперави — здесь есть огромное поле для открытий и расширения кругозора.
17. За воротами «Шато Мухрани».
18. Конюшня.
19. Стойла.
20.
21.
22. Всё для туристов.
23.
Пришло время второго экскурса в историю. В 1812 году в семье князя Константина родился первенец Иванэ. К началу XIX века Багратион-Мухранские являлись одним из самых влиятельных семейств в Грузии. Достаточно упомянуть, что дед новорождённого, в честь которого мальчик и был назван, от имени царя Ираклия II подписал всем известный Георгиевский трактат. Иванэ, конечно же, получил блестящее военное образование и, всю свою жизнь посвятив армии, вышел в отставку в 1881 году в чине генерал-лейтенанта. Освободившись от воинской обязанности, князь отправился в путешествие по Франции и, интересуясь особенностями виноделия, посетил Шампань и Бордо. Увиденное он реализовал при строительстве нового имения с виноградниками, погребами, конюшнями и обширным парком, которое завершилось в 1885 году. Французское название «шато» оправдало себя не только в работе заграничных мастеров, но и в том, что хозяйство выпускало вина по европейской технологии. Особняк по праву стал самым богатым и впечатляющим домом в Грузии. Паркет и позолоченная мебель в стиле рококо, расписанные европейскими мастерами потолки и бильярд были еще непривычны для местной аристократии и вызывали восхищение. Что уж говорить про отдельный зал, в котором обустроили театр на 150 мест или фонтан, из которого, по воспоминаниям современников, вместо воды било вино? Вся грузинская знать, в числе которых Илья Чавчавадзе и Акакий Церетели, бывала здесь и даже по некоторым источникам сам император Всероссийский Александр III посещал Шато (во всяком случае в доме князя в Тбилиси в 1888 году устраивался бал по случаю приезда самодержца).
Шато Мухрани в XIX веке.
После смерти Иванэ Константиновича, последовавшей в 1895 году, имение досталось его сыну Константину, который продал его вместе с виноградниками и производством государству. В советское время винзавод продолжал работать, но, как говорят, качество выпускаемой продукции ни в какое сравнение не шло с тем, что было раньше. Особняк обжили управление завода и разные деревенские конторки. Во время Гражданской войны в Грузии в начале 90-х в здании располагался штаб Тенгиза Китовани и отрядов «Мхедриони», с уходом которых усадьба оказалось в полуразрушенном состоянии.
Шато Мухрани до реставрации.
В 2002 году группа грузинских предпринимателей организовала работу по восстановлению поместья и возрождению его истории. Позднее к ним присоединились иностранные инвесторы и специалисты винной индустрии. В 2007 году началось строительство завода и тогда же появилась первая продукция. К 200-летию со дня рождения Иванэ Багратион-Мухранского состоялось открытие возрожденного «Шато Мухрани». На момент, когда я посещал хозяйство в 2014 году, основное здание было отреставрировано снаружи, но внутри еще пустовало. Планировалось обустройство гостевых комнат, ресторана, выставочных залов и музея, но насколько мне известно к настоящему моменту эти планы еще не осуществились.
24. «Шато Мухрани.» Современный вид.
25.
26.
27.
28. При князе Иванэ фонтан бил вином.
29. Задняя часть усадьбы.
«Шато Мухрани» предлагает на выбор несколько экскурсий: просто экскурсия — 10 лари (сейчас это чуть больше 4 долларов), экскурсия с дегустацией — 30 лари (4 вида вина), экскурсия с ужином за 65. Я был за рулем, поэтому от дегустации отказался, к тому же все интересные для себя вина этого хозяйства покупал ранее. Цены на вино здесь в среднем от 15 до 60 лари и практически не отличаются от магазинных. Более того, когда я сказал гиду Мако, что покупал их лучшее красное вино «Резерв ду Принс» в тбилисском Карфуре за 52 лари, она мне не поверила и воскликнула: «Не может быть! Таких цен нет даже для сотрудников!» А мои друзья купили это же вино в Кутаиси за 38 лари, но тогда была распродажа — видно, нет в регионах спроса на дорогие вина. (И если Мако мне не поверит и в этот раз, то у меня есть фотография с ценником.) Так что сюда нет смысла ехать, чтобы купить подешевле. Здесь приятно просто прогуляться в парке, сфотографироваться на фоне виноградников, спуститься в обширные подвалы, заглянуть в конюшню, познакомиться с отрезком грузинской истории, как прошлой, так и настоящей.
30. Спускаемся в подвалы.
31. Князь Иванэ Константинович Багратион-Мухранский, основатель «Шато Мухрани».
32. Шато в XIX веке.
33. И в недалеком прошлом.
Обширные погреба находятся под усадьбой. Подземный переход соединяет их с заводом. Хранилища практически пусты, несмотря на то, что Шато располагает собственными виноградниками на площади в 100 Га плюс закупает виноград на стороне, но этого объёма, похоже, недостаточно. В своё время старый князь выпускал свыше миллиона литров вина в год, современное производство не добралось и до половины этой цифры. Объёмы производства наращиваются с каждым годом, но в погребах ещё много свободного места. На заполнение бочками пустующих залов могут уйдут годы… Князю понадобилось всего несколько лет, чтобы получить Государственную медаль — высшую награду, привезённую им с Московской выставки 1882 года, дальше медали следовали одна за одной, и в конце концов вкусовые качества вина «Св. Нино» оценили в Париже на Всемирной выставке 1889 г. (выставка на которой в качестве экспоната появилась Эйфелева башня), откуда в Грузию прибыла Золотая медаль. Нынешние владельцы тоже не падают в грязь лицом, и не проходило года, чтобы вина компании не обзавелись парой-тройкой медалей на международных конкурсах.
34. Во время реставрационных работ в погребах были обнаружены квеври. Пока они не используются, но планы по выпуску выдержанного в квеври вина есть.
35.
36. Погреба.
37.
38.
Современное производство развернуто позади усадьбы, причем крыша завода спрятана под травой, сразу и не заметишь. В бетонном зале уже не витает дух старины — все стерильно и стандартно.
39. Крыша винного завода.
40. Контейнеры для приемки винограда. На выходе ягоды в специальной центрифуге отделяются от веток и по конвейеру следуют в пресс.
41. «Танки» для вина.
42. Так-так, похоже, тара российского производства. Хотя «Verallia» есть и на Украине…
43. Виноградники.
44.
45.
46.
Что можно добавить? Не думайте, что всё вышеизложенное я узнал на экскурсии. Экскурсия была весьма краткой. На это обстоятельство, кстати, указывали и другие посетители объектов «Шато Мухрани» (у компании также есть винная студия на площади Майдан в Тбилиси). О жизни князей Багратион-Мухранских — вообще ни слова, о самом основателе бегло и без особого уважения. Было бы весьма интересно увидеть какие-то старые артефакты. Например, бутылочку того самого «Св. Нино», которое так поразило посетителей Всемирной выставки в Париже. Или этикетки прошлых лет. Да хотя бы советского времени. Не верю, что совсем ничего не сохранилось. Надеюсь, что все это приберегли для музея, который когда-нибудь здесь откроется.
Вот так выглядела продукция завода времен Иванэ Багратион-Мухранского. По ссылке — источник фотографии, по которому можно узнать более подробную историю жизни князя.
47. Привет из Страны Советов. Могли бы и этот кусочек истории отреставрировать.
В окрестностях Мухрани можно отыскать еще несколько мест, способных вызвать определенный интерес. Первостепенное из них — древние развалины в Дзалиси (координаты: 41°57’36″N 44°37’2″E) — селе, находящемся в двух километрах к северу от Шато. Там два тысячелетия назад находился город, о котором упоминали еще древнегреческие географы. Людям, одержимым археологией, думаю, будет интересно увидеть эти развалины. Немного в другой стороне прямо в чистом поле можно найти очень старый крестово-купольный храм Теловани (координаты: 41°58’49″N 44°32’52″E). Если серьёзно погрузиться в карты, то наверняка вскроется что-то ещё. Я же в тот день отправился на поиски некоей крепости в соседнем селе Ксовриси, увиденной мной на карте бесплатного проспекта, выпускаемого Национальным туристическим агентством. Скорее всего крепость — плод фантазии составителей, никто из местных о ней не слышал. Я доехал аж до села Илтоза и даже сфотографировал колокольню полуразрушенной церкви на сельском кладбище, которую поначалу принял за крепостную башню… Дорога, по которой я двигался, тянется ещё километров пять вдоль реки Лехура и обрывается у грузинского КПП. Дальше — Южная Осетия (или Цхинвальский регион, как называют эту территорию в Грузии) и город Ахалгори, потерянный в 2008 г. Точнее, дорога проложена и дальше, но уже не для простых туристов. Хотя и там есть вполне интересные места. Например, монастырь Хопа. Но это уже тема для отдельного рассказа.
Церковь в селе Илтоза.
Неожиданная встреча толи в Мухрани толи в Ксовриси.
P.S. Сайт: chateaumukhrani.com. Там есть телефоны, по которым можно забронировать экскурсию.
21 октября 2014 г.
Смотреть другие рассказы о Грузии.
Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты через Яндекс.Деньги или PayPal.
