Грузия. Перевал Медвежий крест, Шатили, Анатори и Муцо.

На настоящий момент я написал больше сорока развернутых отчетов, посвященных достопримечательностям Грузии, в моих архивах дожидаются своего часа материалы еще постов на двадцать. И если я пока не могу заявить, что излазил всю страну вдоль и поперек, то основное, что положено видеть туристу, я видел. Из своего опыта могу сказать, что Шатили и особенно дорога через перевал Медвежий крест — самое красивое, что есть в Грузии. Если сравнивать с более разрекламированной Сванетией, то на мой взгляд здесь даже зрелищней, хотя природа совершенно разная и лучше не делать выбор между этими отдаленными районами, а ехать в оба места. Впрочем, у Шатили есть одно важное преимущество: сюда можно съездить на денек из Тбилиси, в отличие от Сванетии, на посещение которой стоит иметь в запасе несколько дней.

1.


Этот рассказ я начну у плотины Жинвальского водохранилища, рядом с крепостью Ананури, аккурат в том месте, где закончился мой пост про Военно-Грузинскую дорогу. Не доезжая плотины, есть съезд с основной дороги, который ведет на другой берег Арагви. Отсюда, поехав направо, можно попасть в городок Тианети и дальше — альтернативной (и, полагаю, убитой) дорогой в Мцхету, а влево начинается долгий путь в Шатили. Сначала я пролетел поворот, почему-то убежденный в том, что дорога на другой берег проходит прямо по плотине, пришлось возвращаться, но зато погода позволила сделать пару хороших снимков водохранилища и противоположного берега, порезанного грунтовкой, соединяющей несколько поселков. Эти места знаковые и по-своему интересные. Жинвали в XII веке был богатым городом, царской резиденцией. В 1970-е, когда для обеспечения Тбилиси питьевой водой было построено водохранилище, руины архитектурных комплексов и монастырей, вместе с выселенными деревнями ушли под воду. Они и сейчас где-то там под десятью квадратными километрами воды.

2. Жинвальское водохранилище.

На противоположном берегу начинается царство колдобин, остатки проложенных в советское время асфальтированных дорог давно потеряли свой вид и дают представление о том, в каком темпе и с какими усилиями придется ехать следующие несколько часов. Правда, хорошее грунтовое покрытие на подъезде к Шатили радует больше, чем глубокие ямы на старом асфальте. Трафик в эту сторону ничтожный: мне попалась пара маршруток, держащих путь в столицу, пара туристических джипов и всего несколько легковушек. Лишь в одном месте было замечено скопление транспорта, и по внешнему виду их хозяев я сделал вывод, что это охотники.

3. Два друга — ослик и бычок. Надеюсь, их везут не на мясокомбинат.

4. Сторожевая башня на противоположном берегу Пшавской Арагви, где-то между селами Гудрухи и Магароскари.

5. Пересекаю Пшавис Арагви, один из притоков знаменитой реки.

96 километров дороги от Жинвали до Шатили с остановками на фотографирование отняли у меня ровно четыре часа. Первые километров сорок вплоть до Барисахо дорога не особо интересная, здесь нет каких-то тяжелых отрезков, накатанная грунтовка со следами давно разрушенного асфальта вьется по дну ущелья, периодически перепрыгивая с берега на берег, то немного поднимаясь в горы, то проходя возле самой воды. Позади остаются несколько деревень, маленьких и больших, умирающих и цветущих. Видно, что раньше за дорогой следили, лучше всего это помнят основательные каменные остановки, встречающиеся порой в самых неожиданных местах. Неужели они когда-то прятали от непогоды пассажиров? Здесь такая глухомань, что верится в это с трудом… В одном месте очередной мост уходит прямо в гору: когда-то оползень засыпал дорогу и этот отрезок не стали восстанавливать, а построили новый мост в стороне, подальше от опасного участка. Чуть дальше в Пшавскую Арагви, вдоль которой я ехал все это время, вливается Хевсуретская Арагви. Пшавис Арагви, названная в честь этнографической группы грузин (к пшавам принадлежал один из самых известных писателей Важа Пшавела), уходит вправо к своим истокам, дальше нам не по пути… На страже этого места стоит каменный орел, а в одном из своих самых известных стихов Важа сравнил Грузию с раненым орлом — вот такое вот совпадение (или не совпадение?)… Пшавы вообще интересный народ, они не были такими воинственными, как хевсуры или тушинцы, возможно поэтому их численность была существенно выше. Да и предпочтение пшавов делать «любовь, а не войну» отразилось в древнем и уникальном для Кавказа обычае цацлоба, позволявшем незамужней девушке иметь ПОЧТИ интимную связь, включающую даже эротические ласки с мужчинами, с которыми она состояла в кровном родстве.

6. Ручеек стекает небольшим водопадом прямо на дорогу.

7. Орел, сторожащий слияние Пшавской и Хевсуретской Арагви.

Километров через пять дорога привела меня в крупное село Барисахо, к южной границе Хевсуретии — северному району Грузии, граничащему с Чечней и Ингушетией. Я въехал в край заворожительной природы, крепких обычаев и воинственных людей. «Хевс» переводится ущелье, а «урн» означает принадлежность. Таким образом, хевсуры — жители горных ущелий. Своим видом они отличаются от традиционных грузин голубыми или серо-зелёными глазами и светло-русыми волосами (есть даже гипотеза, согласно которой хевсуры — потомки западноевропейских крестоносцев, осевших в этих краях и ассимилировавшихся). Край делится на три части: Внутреннюю, находящуюся по южную сторону Главного Кавказского хребта, Внешнюю, смотрящую на Россию и, если бы не граница, то и более доступную с той стороны, и самую труднопроходимую и бездорожную восточную часть в ущелье Архоти. Все население Хевсуретии едва ли сейчас насчитывает 1-2 сотни человек, да и те проживают в южной ее части.

8. Музей в Корша.

В паре километров от Барисахо привлекает внимание необычное здание Этнографического музея Корша, основанного местным скульптором, писателем и художником Шотой Арабули. В музее представлены разные материалы о жизни Хевсуретии, традициях, одежде и орудиях труда, но я к сожалению не нашел времени на его посещение. За Барисахо находятся давно заброшенные строения: несколько домов в 2-3 этажа, бывших административными зданиями, и забетонированный вход в какие-то шахты или штольни. Есть непроверенная информация, что это единственное свидетельство планировавшейся когда-то Транскавказской железной дороги, которая должна была соединить Тбилиси с Грозным.

9. Остатки шахт за Барисахо.

10.

Проехав два моста, я неожиданно оказался у быстрой горной реки Бисо, сменившей спокойное течение Арагви. Самые знаменитые хевсурские деревни расположены на ее правом берегу. Причем традиционно селения состоят всего из нескольких домов, расположенных всегда на склонах гор на солнечной стороне ущелий. Село Гудани, например, было важным религиозным и культурным центром, соединяющим прочие общины. С XIX века здесь сохранились развалины комплекса, состоящего из нескольких домов и храма. Чуть дальше одинокой сторожевой башней отмечено селение Бисо, о котором существует почти забытая легенда о заболевшем еврее, отставшем от свиты царицы Тамары, взявшем в жену хевсурку и основавшем с ней новый род, разросшийся до целой деревни. Со строительством новой дороги башня оказалась ниже уровня дороги. Рядом с Бисо — селение Кахмати, одно из древнейших в округе, в нем можно обнаружить следы прошлого в виде развалин замка и средневековых могильников.

11. Пороги на реке Бисо.

12. В ущелье реки Бисо.

Конфликты в этой части Грузии шли всегда, вражда хевсуров с пшавами была настолько сильной, что случайно попавший к врагам хевсур или пшав мог даже не надеяться на милость и спасение. На севере хевсуры вели бесконечную вражду с чеченцами. Если добавить ко всему сказанному стычки между общинами и кровную месть, которая не позволяла угаснуть даже незначительному конфликту, то сложится полная картина. Дорога, по которой я ехал, пришла на замену конным тропам уже в советское время, с ее строительством закончилась долгая вражда с соседями, стали угасать устои, исчезли знахари и целители… С одним из последних представителей этой некогда важной прослойки, называемым в этих краях «дастакари», в начале 70-х годов удалось пообщаться советскому журналисту А. Кузнецову (его статья была опубликована в книге «Дальние дороги», которую можно найти в сети). Старик Бидзина Арабули рассказал, что помог нескольким сотням человек, большей части из которых ему пришлось делать трепанацию (трепанацией лечили даже головную боль), причем весь его хирургический арсенал — костяные и деревянные ножи и лопатки. При всем при этом у старика не было ни единого смертельного случая. «Если рана видна, ее надо почистить, подготовить к операции. Если раны нет, но у человека болит голова, нужно найти больное место. Для этого на голову клали тесто. На больном месте оно высыхает быстрее. Здесь и надо было разрезать кожу накрест, лопаточкой отделить ее, отогнув от черепа, и чистить кость железным скребком. Иногда приходилось соскребать до самого мозга.» (Из книги А. А. Кузнецова)

13. Вид в обратную сторону. В облаках прячутся ледники горы Чаухи (3688), где-то там у ее подножия горные озера Абоделаури. Встреченные чуть дальше на перевале туристы из Прибалтики как раз собирались устроить там трекинг и ночевку.

Еще одна цитата из той же книги: «Хевсуры в Грузии,- сказал мне как-то скульптор Гоги Очиаури,- все равно что казаки в России. Они всегда были готовы к войне, и их всегда призывали на войну.» Примечательно, что еще до Великой Отечественной войны Хевсуретия существовала теми же устоями и принципами, что и тысячу лет назад. Без надежных провожатых и охраны не стоило показываться даже на пороге опасного и непредсказуемого края. Путешественница и журналист Зинаида Рихтер побывала здесь в 1923 году. Принявшие ее и сопровождавших милиционеров жители Барисахо наотрез отказывались выделить ей проводника до Шатили. «Мы очень рады тебе, живи у нас, но проводить тебя в Шатили не можем, так как сами туда не ходим. Шатильцы убьют и нас, и тебя.» Дело сдвинулось, только когда отчаянная исследовательница дерзко заявила: «Если ваши мужчины трусы, то им надо ходить в юбке, а я одну пойду…» Тогда, чтобы «русская женщина» не думала о хевсурах, как о трусах, один молодой человек, подвергавший себя смертельной опасности, так как в прошлом убил шатильца, согласился проводить ее, но только ночью. (Все эти моменты описаны в книге «В солнечной Абхазии и Хевсуретии», которую также можно найти в интернете.)

14. Башня в селении Бисо и дорога.

За Кахмати дорога стала круче и начался подъем на перевал, не сложный, но медленный, потому что за каждым поворотом серпантина приходилось останавливаться и браться за фотоаппарат.

15. На перевале.

16. Вид на Внутреннюю Хевсуретию.

17. Трактора по дороге встречались несколько раз. Наверное, они тут всегда и стоят, а при необходимости выровнять завал или расчистить снег сюда приезжает водитель.

40.

История сохранила два крупных сражения из тех, что помнят стены Шатили. В мае 1813 года генерал-лейтенант Федор Симанович во главе четырех колонн в рамках компании по покорению последних оставшихся на полунезависимом положении уголков Грузии штурмовал укрепления хевсуров и кистинцев. Бои продолжались три дня. Пало Аргунское ущелье — одно из сражений произошло возле уже показанного селения Лебаискари. На третий день Шатили было предано огню. Следы огня, говорят, до сих пор можно обнаружить на стенах города-замка. Другое сражение произошло в 1843 году. Войска имама Шамиля, состоящие из чеченцев (в переводе с чеченского «шатили» означает «страна ледников»), ингушей и дагестанцев напали на Шатили с требованием, чтобы хевсуры признали его власть и отвернулись от России. Шатильцы отбились, погубив около ста человек из войска имама и одного из его военачальников, потеряв при этом только двух человек.

41.

42. Говорят, что это был туалет.

Испокон веков хевсуры сторонились остального мира, жили отрезанными от него, но в прошлом столетии цивилизация проникла и в этот край. Некогда непобедимые воины, они стали переселятся на равнину и Шатили, стоявшее когда-то на страже границ Грузии стало необитаемым. Сейчас здесь проживают несколько семей, да и те давно переселились в более удобное место — к подножию утеса на берег Шатилисцкали. Здесь нет инфраструктуры, магазина, больницы, даже мобильной связи и, сдается мне, сменится еще пара поколений и Хевсуретия станет совсем безлюдной. (Не только блага цивилизации гнали людей в долины, но и власть. Эту страницу из жизни небольшого горного народа затрагивает Чабуа Амирэджиби в своей книге «Гора Мборгали»: «За что преследовали несчастных хевсуров, мне и по сей день непонятно. Они и без того были народом, утратившим свою функцию. В прежние времена враждовали с горцами по ту сторону Кавказского хребта, пытаясь тем самым самоутвердиться, занимались животноводством — словом, жили, как умели. Часть хевсуров в насильственном порядке переселили в долину. Эта непонятная депортация была завершена во вторую мировую войну. Сравните: хевсуры, вековавшие в горных высях, потомки славных богатырей, принимавших участие в крестовых походах, и вдруг — долина, сады и виноградники!») Некоторое оживление в селение привнесла проведенная пару лет назад реставрация. Башни обзавелись балконами, в некоторых из них появились гест-хаусы. В летнее время два-три туристических джипа ежедневно (русские или украинцы среди них встречаются почему-то реже гостей из Западной Европы) приезжает в Шатили, но для поддержания жизнеспособности села этого очень мало. Возможно, ситуацию изменит включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, о котором давно заявлено, и эта часть Грузии станет более востребованной.

43.

44. Резная балка с древними рисунками.

Я около часа бродил внутри стен, побывав, пожалуй, во всех строениях, входы в которые были открыты. Большинство из них сохранили лишь каменную кладку, перекрытия давно сгнили, а лестницами может похвастать лишь пара тройка домов, да и те находятся в плачевном состоянии. В некоторых башнях обнаружились следы недавней жизни: отштукатуренные стены с фрагментами краски, куски электрической проводки. Попалась даже стена, выложенная старым советским кафелем. Иногда встречались остатки былой утвари: какие-то ступы и амбарные сундуки, украшенные традиционной резьбой. В одной из башен меня напугал стоящий в полной темноте теленок… В северной части комплекса можно подняться на балконы, с которых открывается вид на дома современных шатильцев и дорогу, ведущую дальше вдоль ущелья. Правда, балконы выглядят очень ненадежно, доски под ногами прогибаются и едва ли переживут еще пару зим.

45. Дома современных шатильцев.

Поднявшись дальше по склону горы, я стал предметом любопытства у местных собак, не лаявших, не нападавших, а лишь рассматривавших меня со стороны, следуя при этом по пятам. Наверху — деревянная гостиница, у которой заканчивается дорога, ведущая от Нового Шатили, специально построенного для местных жителей жилого комплекса из одноэтажных домов. А между старым и Новым Шатили пару лет назад (видимо, в процессе реставрации крепости) была возведена первая и единственная в этих краях церковь.

46. Церковь Благовещения.

День клонился к вечеру, а я намеревался увидеть еще один знаменательный объект Хевсуретии — крепость Муцо, до которой отсюда было километров 10-12, но, учитывая качество дороги, преодоление этого расстояния могло отнять не мало времени. Перебравшись на другой берег Аргуна, я встретил военных. Поинтересовавшись на всякий случай проходимостью дороги, я продолжил путь.

47. Шатили во всей красе, вид с противоположного берега Аргуна.

Километрах в трех от Шатили в Аргун впадает река Андаки. Дорога к границе, до которой тут от силы 500 метров, перекрыта хлипким деревянным шлагбаумом с простреленным знаком. Отрезок за шлагбаумом уже много лет не проходился туристами и никаких предпосылок на то, что ситуация изменится нет… За два года до этого я был в российской части Аргунского ущелья. На той стороне с вершины склона, застроенного древними могильниками Цой-Педе, хорошо просматривался гребень горы, по которому проходит граница между странами. Сейчас я находился по другую сторону этого гребня. (Об увлекательной поездке в Цой-Педе можно почитать ЗДЕСЬ.) В месте слияния Аргуна и Андаки я вышел из машины, чтобы сделать пару снимков и увидел на утесе сложенные из сланца низкие домики. Оказалось, что это средневековые склепы Анатори. Об этом месте ходят разные легенды сомнительной достоверности. В одном из официальных путеводителей я прочитал, что здесь нашли свое последнее пристанище «тысячи людей», и что во время эпидемий чумы или черной оспы заболевшие сами приходили сюда и, лежа на полках могильников, дожидались смерти. Как бы то ни было, может, снаружи могильники в Анатори и Цой-Педе немного разные, то внутри их не отличить. Если они и были созданы разными культурами, то уж точно эти культуры были тесно связаны и находились под взаимным влиянием. (Более достоверную информацию о могильниках можно прочитать здесь http://historysochi.ru/Iranskoe-vliyanie/v-anatori-i-mutso.html).

48. За шлагбаумом – дорога в Россию.

49. Анатори, за ним в ущелье — Аргун, а справа Ардоти.

50. Склеп внутри. Склепы в Цой-Педе выглядят точно также.

51. Вся разница – в решетке на окошечке, лампадке и скромном подношении умершим.

Крепость Муцо расположена в 9 км от Анатори в ущелье реки Ардоти. Построена она по тому же принципу, что и Шатили: с одной стороны это единый комплекс, служивший защитой всем ее жителям, а с другой она состоит из отдельных жилых домов и башен. Из книги А. Кузнецова: Можно предположить, что замок возведен в «золотой век» Грузии при царе Георгии III и царице Тамаре (XII-XIII века)… В одной из наиболее старых легенд рассказывается, что основателем крепости Муцо был знаменитый герой Торгвай, непобедимый хевсурский воин… Торгвай решил построить крепость, чтобы навсегда закрыть Ардоти от врагов. Для этого он собрал людей возле селения Анатори, что стояло при впадении реки Ардоти в реку Аргун. Хевсуров пришло так много, что они стали в ряд от Анатори до Муцо. Торгвай взял большой камень и подал его стоящему рядом хевсуру, тот передал другому. Так, передавая камни из рук в руки, они построили крепость за один день. Легенда легендой, а крепость Муцо действительно четко определяла северную границу Грузии. Какова же дальнейшая судьба крепости? Об этом известно очень мало. Мы знаем, что люди продолжали жить тут в нашем веке, и даже при Советской власти. Однако, как военное укрепление замок давно утратил свое назначение, и жители постепенно покинули Муцо, поселились в новых, более удобных местах. Крепость и окрестности хорошо показаны в короткометражном фильме режиссера Годердзи Чохели «Белый флаг» (1989). В этом же фильме можно увидеть неопознанные мной могильники.

52. Одинокий дом по дороге в Муцо. Не похоже, что здесь живут постоянно, скорее всего это перевалочная база для пастухов.

53. Ручей и крепость Муцо.

54.

55.

В конце августа 2014 года Муцо посетил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Вот, что он заявил журналистам: «В будущем году в Муцо планируется построить ГЭС, решение о начале строительства принято. Мы также ведем переговоры с компаниями мобильной связи, чтобы они установили в этом районе передающие антенны.» В общем, есть надежда, что село, в котором сейчас проживает всего одна семья получит стимул не только для дальнейшего существования, но и для развития. А пока в Муцо возле самой дороги есть одинокий, но добротный и, что удивительно, красивый дом. Когда я к нему подъехал, какие-то люди грузили мешки с продуктами на лошадей. У меня проскочила мысль, что лошади здесь ожидают туристов, что на них можно проехаться до замка и по окрестным вершинам, но оказалось — это местные жители переправляют провизию куда-то в отдаленные уголки края.

56. Дом в Муцо.

57. Местный житель и лошади.

58. Транспорт, которому нипочем любая дорога.

Я к сожалению не располагал временем, чтобы подняться к крепости, и ограничился лишь ее осмотром снизу, но дал себе слово приехать сюда еще раз и, может, не на один день. За Муцо дорога еще немного поднимается вверх по реке Андаки до древнего села Ардоти, где и обрывается. Дальше только пешком, можно уйти в Шатили и даже в Тушетию. Места там, говорят, сказочные и их непременно стоит увидеть.

59. Сторожевая башня возле Муцо.

60. Дорога из Муцо в Анатори.

61. Снова Аргун.

62. Водопад.

63.

На обратном пути на подъеме на перевал Датвисджвари я встретил несколько отар. Суетливые белые точки оживили склоны гор. Раньше пастухами на лето приезжали работать столичные студенты, это дело хорошо оплачивалось. Нынешние пастухи выглядели оборванно, а когда я с ними завязал разговор, оказалось, что они еле держаться на ногах. Интересно, где они взяли вино…

64. Аргунское ущелье. Видна башня Лебаискари и отара на склоне.

65.

66. Рога.

Через пять часов, после того как я покинул Муцо, под колесами, наконец, зашуршал ровный асфальт. Одна из самых живописных дорог Грузии осталась позади.

P.S. Шатили можно увидеть в старом грузинском комедийном фильме «Встреча в горах» (1966 г.). Там же с иронией показан характер хевсуров.

17 июня 2014г.

Смотреть другие рассказы о Грузии.

Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты или кошелька, через Яндекс.Деньги или PayPal.