Из России в Грузию: Военно-Грузинская дорога.

Рассказом о Военно-Грузинской дороге я открываю новую серию репортажей о Грузии. В этот раз я въехал в страну на автомобиле через единственный действующий между Россией и Грузией КПП Дариали/Верхний Ларс. Случилось это аккурат перед крупным обвалом, парализовавшим работу границы, поэтому выехать назад удалось лишь месяц спустя, когда завалы были расчищены и снизилась опасность схода новой лавины. К счастью подобный форс-мажор, происходит не часто и дорога легко преодолевается на любом авто, если, конечно, на дворе не зима…

1.


Готовясь к поездке, я перерыл немало информации, касающейся ситуации на российском Кавказе, вредности ментов и безопасности на дорогах/парковках и все равно чувство тревоги не покидало, и это объяснимо, потому что с тех краев до нас обычно долетают только плохие новости… Наш путь проходил через Волгоград и Элисту. Меня пугали неадекватностью и попрошайничеством калмыцких гаишников, но к нашим московским номерам они не проявляли никакого интереса. И дальше, вплоть до самой границы (я уж не говорю, что после) меня никто не останавливал. Более того, гаишников, прячущихся в кустах с радаром, если и видел за все время, то один-два раза, не больше, да и тех задолго до прибытия на Кавказ, а вот мобильные камеры встречались повсеместно. В обратном направлении я вообще проходил границу и проехал через пол-России до Красноярска без водительского удостоверения, которое было похищено цыганами в черногорском Которе, и был остановлен лишь однажды на подъезде к Екатеринбургу, причем за дело — за превышение скорости почти в два раза. Это я к тому, что ездить на российский Кавказ можно смело, а уж в Грузию тем более. Дорога безопасна, интересна и безумно красива. Единственный тревожный момент возник на небольшом участке дороги, куда меня занесла жажда сэкономить время и «рекомендации» Навитела. Возле Зеленокумска я свернул на короткую дорогу до Моздока, вместо того, чтобы ехать проверенной (и очень хорошей) трассой через Пятигорск. До Моздока дорога была сносной, но в какой-то момент стали появляться блок-посты с настороженными вооруженными дядьками, по которым было видно, что это не пацаны-срочники, а настоящие вояки, нюхнувшие пороху (не удивлюсь, если кое-кто из них в настоящий момент на Донбассе). И вот представьте: ночь, идет дождь, мои данные переписывают в амбарную книгу, светят в стекло фонариком, и, уверен, если бы не спящий на заднем сиденьи ребенок, ко мне было бы гораздо больше вопросов. Потом, кивая на навигатор, насмешливо спрашивают: «Эта хреновина тебя сюда занесла?» «Далеко до Владикавказа?», — спрашиваю я. «Недалеко, вон тот перевал проедешь, только никого по дороге в машину не подсаживай…» Я сейчас сверяю свои воспоминания с картой и похоже это было уже за Моздоком возле станицы Вознесенская, и пост стоял на границе с Ингушетией, которая, как мы все помним, находится в замороженном конфликте с Северной Осетией-Аланией. Кусок Ингушетии в этом месте врезается в Осетию и, по понятным (теперь уже) причинам, дорога, проходящая через соседнюю республику, находится… Да ее, можно сказать, вообще нет. Как будто танки вспахали гусеницами колею и так все это и засохло… На выезде был еще один блок пост, где нашему появлению также изрядно удивились. Я это все описываю в назидание для тех, кто соберется в те края: не стоит сокращать путь за счет второстепенных и проселочных дорог…

2. На выезде из Владикавказа.

Военно-Грузинская дорога в настоящий момент является единственным сухопутным путем, связывающим Россию и Грузию. К огромному сожалению всех путешественников… Если углубиться в изучение транспортных связей между странами, то помимо собственно Военно-Грузинской дороги можно обнаружить и другие пути, почти забытые. Если оставить за пределами этого рассказа упоминание о КПП «Псоу» между Россией и Абхазией и о Транскавказской магистрали, связывающей Южную Осетию (Цхинвальский регион) с Россией, то остается еще три дороги, безумно интересные с туристической точки зрения. Первая — Военно-Сухумская дорога — известный с древнейших времен караванный путь между Сухуми и современным Черкесском. В 1903 году эта дорога была существенно расширена, что позволило использовать ее для движения автотранспорта во время Второй Мировой войны. В 1946 году автомобильное движение по дороге прекратилось. На настоящий момент, если я правильно расшифровал скупую информацию в интернете, непроходимым является лишь небольшой участок этой дороги и периодически возникают слухи о ее восстановлении. В советские времена дорога, богатая памятниками истории и архитектуры, входила в перечень всесоюзных туристических маршрутов (как, кстати, и две другие дороги, речь о которых пойдет ниже). Еще более древняя тропа, бывшиая одним из «рукавов» Великого Шелкового пути, — соединяла Грузию с современной Чечней и проходила в печально известном Аргунском ущельи. Два года назад мне удалось доехать до чеченского «города мертвых» Цой-Педе, расположенного у Аргуна возле грузинской границы (см. мой рассказ). Безумно красивая местность, буквально напичканная некрополями и сторожевыми башнями, в настоящий момент является пограничной зоной, для посещения которой необходимо разрешение, оформляемое ФСБ России, впрочем, получить его не особо сложно. Аргунское ущелье с грузинской стороны и сама дорога к Шатили (подробный отчет будет), известному приграничному поселку, претендующему на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, еще более красива; и что важно — доступна каждому. Берёте в аренду джип (50-100 долларов), и хотите сами, а хотите с водителем отправляетесь в одно из живописнейших мест Кавказа. Красота здесь какая-то отстраненная, суровая, но даже я со своим приличным опытом путешествий по миру, поставил себе цель вернуться сюда в будущем. Дорога приводит к обрыву, на вершине которого находятся древние захоронения, аналогичные тем, что можно увидеть в паре километров от этого места, в Чечне. Дальше путь вдоль реки Аргун перегорожен хлюпким шлагбаумом и вот уже много лет гражданский транспорт здесь не ездит. Власти полувольной на тот момент Ичкерии на эту единственную связь с внешним миром (помимо собственно России) возлагали большие надежды и строительство дороги велось на протяжении всего конфликта, в том числе пленными российскими солдатами. Несколько лет назад Рамзан Кадыров говорил, что к вопросу восстановления дороги можно будет вернуться, когда в Грузии поменяется власть. Власть поменялась, но о дороге никто не вспоминает, и это понятно: с экономической точки зрения она бессмысленна, а строить ее ради нескольких сотен туристов в год никто не будет. Тем не менее побывать здесь, я считаю, должен каждый уважающий себя путешественник. Третья дорога — наименее известна в этом списке, ведет из Владикавказа в Кутаиси и носит название Военно-Осетинская. Из грузинского города Они она поднимается к Мамисонскому перевалу, пересекая небольшой отрезок Южной Осетии в заброшенном селе Гуршеви. Часть дороги проходит вдоль фактической границы Южной Осетии, затем по территории России и вскоре, сливаясь с Транскавказской магистралью, спускается к Алагиру. Дорогу построили чуть больше ста лет назад, реальные транспортные функции она утратила с началом работы Рокского тоннеля в 1984 году, но в совесткие времена была популярна у туристов. Думаю, что сейчас в эти края не стоит суваться ни с одной, ни с другой стороны. Но когда-нибудь, когда на Кавказе подобно Евросоюзу демаркируют границы, мы сможем побывать и здесь, а пока же самый простой, быстрый, доступный и безопасный способ пересечь Кавказский хребет — Военно-Грузинская дорога.

3. Где-то по дороге.

Мы выехали из Владикавказа и направились на юг к границе, расположенной в 35 километрах от города. Дорога петляет вдоль правого берега Терека, повторяя береговую линию. Русло окружено неровными зелеными горами, ближе к границе обрастающими снежными шапками на вершинах.

4. ОООссия.

Российскую границу мы прошли на удивление быстро. В очереди перед нами оказались две машины, вся процедура ожидания, проверки документов и проштамповки паспортов заняла минут 20, в салон пограничники даже не заглянули. Закончив с формальностями и махнув на прощание указателю с надписью «Ооссия», мы проехали нейтральную полосу, практически полностью уместившуюся в два тоннеля (где-то посредине второго и проходит фактическая граница), и оказались на территории Грузии. Теплые зеленые горы сменились острыми неприветливыми скалами, впрочем ненадолго, через пару километров природа вокруг вновь стала жизнерадостной и фотогеничной. С грузинской стороны прохождение границы тоже не заняло много времени, правда зачем-то таможенники заставили выгрузить чемоданы и просветили их на ленте. Когда месяц спустя мы проходили границу в обратном направлении, проволочки снова возникли на грузинской стороне. Сначала погранцы выясняли обстоятельства кражи моих водительских прав (к слову, у меня при себе имелся документ из которской полиции, с нотариальным переводом на русский язык и заверенный в косульстве РФ в Подгорице), а потом офицер тупо забыл поставить выездную печать в паспорт, а к тому моменту, когда я обратил на это внимание, ушел на обед. На российской границе образовалась внушительная пробка (напомню, из-за оползня КПП месяц был закрыт), поэтому, полагаю, досмотр был не особо придирчивым. Я лишь сказал, что алкоголь, конечно везу, но в допустимых пределах (реально вез где-то полторы-две нормы). На крайний случай некий московский грузин, с которым я познакомился на автомойке в Гори, дал мне номер телефона одного из руководителей таможни, на случай если придется договариваться. Он же отметил, что несколько бутылок вина ни у кого интерес не вызовут, он, с его слов, таскал в Москву вино бочками.

Видео 1. Я смонтировал три ролика из видео, снятых регистратором. Часть первая показывает путь от Владикавказа до границы.

Грузия встречает гостей свежеотстроенным монастырем Святых Архангелов, известным также как Дарьяльский монастырь. Внушительное здание освящено грузинским патриархом совсем недавно и судя по тому, что оползни последних лет не повредили его стен, место под строительство было выбрано верное.

5. Дарьяльский монастырь.

Буквально пару минут мы ехали в узком ущельи у отвесной скалы, после чего перебрались по мосту на другой берег реки Терек, в Грузии называемой Тэрги.

6. Первые километры на грузинской земле.

7. Мост через Терек (Тэрги).

8. Вдоль русла Терека.

9. Взгляд назад, в сторону России.

За очередным поворотом открывается прекрасный вид на долину Терека. Не остановиться здесь невозможно. Место отмечено двумя крестами: первый установлен у самой дороги, ко второму, стоящему над обрывом, ведет тропинка; поглощенный увиденным, я заметил его гораздо позже, разглядывая фотографии. Если всмотреться в скалу на противоположном берегу, можно обнаружить небольшую не то келью, не то часовенку, гармонично вписанную в острую стену.

10. Долина Терека.

11. Часовня.

12.

У следующего крутого поворота приютилось маленькое здание, в далеком прошлом, возможно, служившее часовней или остановкой. Хотя зачем в этом месте нужна была такая капитальная остановка?

13. Еще одна часовня.

14. В некоторых местах дорога в прямом смысле нависает над пропастью, а держащие ее подпорки выглядят не очень надежно.

Через 20 минут после прохождения границы мы въехали в Степанцминда, небольшой городок или точнее поселок городского типа, до 2007 года называвшийся в честь писателя Александра Казбеги. На противоположном от поселка берегу вершину горы венчает Гергетская церковь — одно из самых известных и живописных культовых мест в стране. Тяжелой поездке к храму через непролазную размытую колею будет посвящен следующий рассказ, а мы следуем дальше по Военно-Грузинской дороге.

15. Башни в селе Паншети.

За Степанцминдой я обратил внимание на первые сторожевые башни, до этого момента либо не встречающиеся, либо ускользнувшие от моего взора. Особенно выделяется пирамидальная башня в селе Сиони, она нависает над дорогой и кажется неприступной. Сначала я принял башню за новодел, настолько хорошо она сохранилась, но оказалось, что это постройка 12-13 вв. Рядом с башней виден незатейливый храм «Хевис Сиони» — трехнефная базилика 9-10 вв. Красивое место, к которому есть смысл подъехать поближе.

16. Башня в селе Сиони.

От Гарбани до поворота на Паншети, даже чуть дальше, дорога прямая как струна и если смотреть против нашего движения нацелена на вершину горы Шан (4451 м), по которой проходит граница между Грузией и Россией. Там, за хребтом уже Ингушетия, Джейрахский район, буквально напичканный родовыми башнями — место, которое я мечтаю посетить после того, как побывал в Чечне. Вершина Шана, кстати, — самая высокая точка Ингушетии.

17. Эти кадры сняты на обратном пути. Облако, окутавшее гору, разделилось на две части, открыв фантастичекое зрелище. Картинка продержалась буквально несколько минут.

18. Вид на Шан с Военно-Грузинской дороги. Видны башня и церковь в селе Сиони.

Следующее место, где я сделал небольшую остановку — поселок Коби. «Миновав Кобийский подъем, Военно-Грузинская дорога начинает спускаться в Кобийскую котловину. Хевское ущелье постепенно расширяется, становится более просторным, у его оконечности находится осетинское селение Коби. Жители славятся умением готовить знаменитый кобийский сыр, который можно купить на базарах в Казбеги и Орджоникидзе. В прошлом в Коби находилась большая почтовая станция, где можно было заночевать и сменить лошадей. В память об этом при въезде в селение на стенах нескольких домов яркими красками нарисованы картины, изображающие сцены из жизни почтовой станции и быта местного населения. Здесь же на небольшой площади поставлен обелиск-стелла с именами жителей Коби, погибших во время Великой Отечественной войны.» Это цитата из книги «Геологическая экскурсия по Военно-Грузинской дороге (200 километров геологических загадок)», изданной в 1988 году. За прошедшие годы многие из красочных мозаик утрачены, оставшиеся я покажу в отдельном репортаже. На площади сейчас установлен бюст Сергея Коблова, родившегося в поселке и ставшего Героем Советского Союза во время Великой Отечественной. Раньше памятник находился в Степанцминда… Сам известный летчик похоронен в пантеоне Владикавказа, где я побывал утром описываемого дня. Чуть дальше по правой стороне дороги в окружении деревьев можно заметить еще один мемориал павшим, скромный, но трогательный.

19.

Перед выездом из Коби с Тереком сливаются реки Нарвани и Байдара, дорога делает резкий поворот и продолжается уже вдоль небольшой речки Байдара. Терек уходит вправо в Трусовское ущелье, где и берет свое начало в одном из горных ледников. В километре от этого места через Байдару переброшено два моста, один из них — каменный, сооруженный в 1864 году. Река названа по фамилии человека, поселившегося в окрестностях при царе Иракли II (18 век). Он и его потомки были смотрителями на этом участке, в их обязанности входило предоставление крова путникам. В хижине Бидаровых пережидал непогоду Лермонтов, возвращаясь из Грузии в Россию в 1837 г.

20. Каменный мост, отмечающий в этом году 150-летие.

Дальше дорога начинает петлять по склонам гор, начинается Крестовый перевал. Еще цитата: «Узкое Байдарское ущелье в многоснежные зимы почти непроходимо из-за лавин, скатывающихся по его крутым склонам. Чаще всего завалы бывают на определенных участках, названия которых связаны с людьми, погибшими под лавинами. Так, на Почтовом участке завалило почту, на Персидском — группу персов, на Солдатском — роту солдат, на участке Майорши — жену майора. Происхождение последнего названия связано со следующим событием. В начале XIX в. по дороге проезжала в карете строптивая майорша в сопровождении горничной. Не поладив с девушкой, она выгнала ее из кареты и заставила идти пешком. На этом участке дороги скатилась снежная лавина и засыпала майоршу вместе с каретой, а девушка осталась жива и благополучно миновала опасный участок дороги.» По количеству тоннелей-галерей стало понятно, что мы проезжаем самый тяжелый отрезок маршрута. Я здесь был впервые, но места оказались знакомы благодаря телевизионным новостям: зимой дорога заносится снегом так, что бульдозерам приходится прорывать проходы в двухметровой толще снега.

В одном месте часть горы словно заржавела. Вода расположенного выше нарзанового источника за долгие годы отложила на склоне минеральный слой, так называемый травертин. Подобным образом получаются сталактиты и сталагмиты.

21. Нарзановый источник.

22. Галерея на одном из опасных участков.

23. Снег здесь можно увидеть даже летом.

В период цветения пчеловоды привозят сюда ульи, а позже в горах появляются пастухи с многочисленными отарами.

24.

Непродолжительный подъем заканчивается у памятной стеллы, отмечающей высшую точку перевала 2395 метров, установленной, если верить некоторым источникам, в 1824 году. Вероятнее всего информация не верна, а этим годом датируется Ермоловский крест, стоявший (или стоящий) восточнее на старом отрезке дороги. По преданию на том месте крест первоначально был воздвигнут царем Киром (это было задолго до нашей эры) для распятия на нем непокорных скифов, позже крест был восстановлен Давидом Строителем (11 век) и уже после присоединения Грузии к Российской империи вновь сооружен генералом Алексеем Ермоловым, одним из ключевых руководителей на Кавказе в тот момент. Установка креста и дала перевалу современное название.

25.

Меня же в этом месте привлекло небольшое кладбище немецких военнопленных, историю появления которого я не нашел. В тот момент, когда я там появился, среди одинаковых каменных крестов как раз находились несколько пожилых немецких туристов. И вели они себя как-то неподобающе: ползали в траве и носились за насекомыми.

26. На заднем плане — метеостанция.

Знаменитая смотровая площадка, установленная в 1984 году в честь 200-летия Георгиевского трактата и символизирующая дружбу русского и грузинского народов, находится немного дальше по дороге. Площадка возвышается над Гудаурской пропастью и открывает первоклассный вид на долину Белой Арагви.

27. Смотровая площадка.

28.

29. Диорама.

30. Диорама. Фрагменты. Поскольку дружба между народами пока стоит на паузе, монумент постепенно разваливается.

31.

32.

33.

34.

35. И вновь немцы вместо любования природой «гоняли в поле воробья».

36. Вид с балкона смотровой площадки. Внизу тонкая струя Белой Арагви.

37. Вид в другую сторону. Видно место, где в Белую Арагви впадает Арагвисцкали.

38.

39.

Видео 2. Дорога от Дарьяльского монастыря, что на самой границе, до смотровой площадки на Крестовом перевале.

40. Туристы на пикнике.

41. ГордЫЙ птица парил над ущельем, высматривая добычу. А ведь такой, наверное, и ребенка может утащить.

С этого момента пакет с купленными во Владикавказе чипсами, надувшийся от перепада давления, стал потихоньку сдуваться… Военно-Грузинская дорога еще некоторое время петляла по склонам, через специальные тоннели, защищающие от обвалов, а потом резко ушла вниз сквозь знаменитый горнолыжный курорт Гудаури. В это время года поселок был пуст и представлял собой странное зрелище: альпийские луга, волнистые горные склоны и двух-пятиэтажные гостиницы причудливой архитектуры. Я бы с удовольствием побывал здесь в разгар горнолыжного сезона, чтобы сравнить впечатления.

42. Колонада очередной галереи, защищающей проезжую часть на опасном участке.

43.

44. Гудаури.

45.

46. Странное здание в одной из деревень по дороге в Гудаури. Может здесь пытались построить храм представители какого-то нетрадиционного для Грузии религиозного течения?

За Гудаури мы попали на классический серпантин, известный как Млетский спуск. Дорога образует петли с крутыми разворотами, открывающими картинные виды на долину с большим водопадом на заднем плане. Без преувеличений здесь один из самых красивых и захватывающих дух участков, который есть смысл пройти пешком или проехать на велосипеде.

47.

На обратном пути перед тем как начать подъем по Млетскому спуску мы сделали остановку у источника (оборудован в 1862 году), посвященного поэту Григолу Орбелиани, чей памятник выглядывает из-за деревьев. Сейчас здесь образовался небольшой туристический пятачок, где помимо утоления жажды можно отдохнуть, разглядывая сувениры и поделки. В этом месте мы повстречали группу московских байкеров, рассказавших нам, о своем знакомстве с двумя девушками из Норильска, произошедшем в Сигнахи за пару дней до этого. Как позже выяснилось, девушками были наши старые знакомые…

48. Памятник Григолу Орбелини, современнику Пушкина и Лермонтова, переводившему произведения поэтов на грузинский язык и фактически познакомившему грузинское общество с их творчеством.

49. Источник.

За спуском дорога перешла на правый берег Белой Арагви и с этого момента мы ехали вдоль реки.

50.

51.

Вскоре за въездом в село Надибани я увидел арку необычного и даже неуместного для этого места монумента: на фоне свода полуразрушенной церкви установлен памятник старцу. Позже после долгих поисков я узнал, что это Сулхан-Саба Орбелиани, книгу которого «Путешествие в Европу» я прочитал буквально перед самой поездкой. Я искал сведения о грузинских путешественниках и Орбелиани — едва ли не единственный, кому можно дать это определение, а его путевые заметки (очень специфические и интересные скорее в религиозном контексте), сохранившиеся к сожалению не в полном объеме, служат подтверждением этого. Его путешествие, неглассно одобренное грузинским царем, было попыткой наладить отношения с Папой Римским и Католической церковью и заручиться их поддержкой (в первую очередь, конечно, военной) на фоне разрушительных набегов на Грузию, происходивших на тот момент буквально со всех сторон. Орбелиани вернулся в Грузию ни с чем и был встречен на родине, как предатель и вероотступник. Кажущаяся сейчас нереальной, в случае удачи, его попытка изменила бы ход истории. Это был шаткий момент, когда Грузия могла направить вектор своего развития в сторону католичества. В 1724 году старец выехал в Россию для встречи с Петром I, с той же самой целью — получить поддержку, но встреча не состоялась: Сулхан-Саба и император скончались с разницей в три дня. Кстати, Орбелиани похоронен в Москве в Храме Всех Святых на Ленинградском проспекте.

52.

Следующую достопримечательность мы обнаружили случайно. Ехавшая перед нами машина затормозила перед въездом в поселок Пасанаури. Вышедшая из нее компания явно пошла куда-то фотографироваться, и, заметив это, я тоже решил остановиться. Оказалось, что в этом месте соединяются Белая и Черная Арагви, причем открывшаяся картина впечатлила меня едва ли не больше всего увиденного на Военно-Грузинской дороге.

53.

Ну а дальше непременно стоит посетить крепость Ананури, (я там уже бывал, есть давнишний отчет), и сфотографировать живописный вид, открывающийся на плотину Жинвальской ГЭС и заполненное бирюзовой водой водохранилище. Ну а лично для меня Военно-Грузинская дорога, как туристическая достопримечательность, закончилась у Монумента Воинам (это я его так назвал, иногда пишут, что это памятник в честь строителей ГЭС, но я тут явно вижу войско) недалеко от поворота на село Жинвали, вскоре за которым трасса опускается в равнину и до самого съезда на Тбилиси на ней ничего интересного нет.

54. На окрестных горах можно заметить остатки древних строений не то бастионов, не то храмов.

55.

56. Монумент Воинам.

57. Плотина Жинвальской ГЭС.

Видео 3. Заключительная часть, охватывающая отрезок от вершины Крестового перевала до Жинвальской плотины.

Осталось сказать пару слов об истории этих мест. В качестве торговой тропы дорога известна с древнейших времен. Вплоть до заключения Георгиевского трактата (1783 г.) она была труднопроходима настолько, что первый отряд русских войск преодолевал путь из Владикавказа до Тифлиса 36 дней. С упрочнением русско-грузинских отношений и с последующим включением Грузии в состав Империи началась современная история дороги, её принялись расширять, началось возведение фортификационных сооружений на случай обороны. С 1814 года движение через перевал стало доступно для колесного транспорта, несколько лет спустя было налажено постоянное почтовое сообщение. Торжественное открытие, ознаменовавшее окончание работ, произошло лишь в 1863 году и именно с этой даты Дарьяльская дорога стала называться Военно-Грузинской. В 1911 году по дороге проехал первый автомобиль, а в 1928 году появился асфальт.

12 мая — 19 июня 2014 г.

Смотреть другие рассказы о Грузии.

Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты или кошелька, через Яндекс.Деньги или PayPal.