Дорога через перевал Годердзи, связывающая Батуми и Ахалцихе, Аджарию и Самцхе-Джавахети, манила меня несколько лет. Что-то загадочное видел я в названии этого места, поэтому, как только сошлись звёзды (было лето и в наличии имелся автомобиль с повышенной проходимостью), я поспешил осуществить свою давнюю мечту. Впечатления немного смазались мрачной погодой (сам перевал так вообще был покрыт густым туманом) и отсутствием времени на любое отклонение от основной дороги, но общие выводы я сделал. Хотя в целом этот рассказ посвящен Трансаджарской трассе, о встречах, произошедших на ней, и тех видах, которые с неё открываются, ниже речь пойдет и о тех природных и исторических сокровищах, что находятся в стороне от дороги.
Я двигался с запада на восток, из Батуми в сторону Ахалцихе, в этом направлении я и начну описывать дорогу. Про Батуми сказано миллион слов, поэтому не буду тратить время. Первый город на моем пути — Хелвачаури — являлся фактической окраиной Батуми, и за год до того, как я проехал его насквозь, стал частью аджарской столицы. Местные наведываются сюда для покупки мебели и текстиля, а туристы бывают лишь транзитом. В 15 километрах от Батуми возле села Аджарисцкали моя дорога прощается с рекой Чорохи, Чорохи сворачивает в сторону турецкой границы, до которой отсюда километров 7, не больше. В той стороне течет река Мачахела, один из притоков Чорохи, и, двигаясь вдоль нее, можно добраться до одноименного национального парка. Там на небольшом расстоянии друг от друга спрятаны несколько средневековых арочных мостов и развалины древних пограничных крепостей. Об этих местах мало что известно, даже мои познания сугубо теоретические, но поездку сюда можно выделить в однодневную экскурсию, которую я когда-нибудь с удовольствием себе устрою (уже устроил, см. «Мосты мачахельского ущелья»). А пока продолжаю движение вдоль другого притока Чорохи — Аджарисцкали. Ещё километров через 15 находятся известные всем, кто бывал в Батуми, водопад и арочный мост Махунцети (см. мой давнишний рассказ). А между Махунцети и Аджарисцкали у дороги красуется самое известное винное хозяйство в этой части Грузии — Аджарский винный дом. Я посещал это приятное место с хорошей атмосферой, но вино их производства покупать не стал. Во-первых, оно стоит приличных денег. Во-вторых, как утверждают мои знающие толк в вине друзья, оно этих денег совершенно не стоит. А в-третьих, и это наверное самое главное: работники хозяйства как-то совершенно проигнорировали наш приезд. Вполне возможно, что достаточно было лишь обратить наше внимание на то, что местное вино делают из эндемичного аджарского винограда, который не встречается более нигде, это тебе не какой-нибудь известный на весь мир саперави, и мы бы развесив уши раскошелились, но сотрудники предпочли сделать вид, что нас нет. Впрочем, об Аджарском винном доме я как-нибудь расскажу отдельно, а пока движемся дальше.
Одну за другой мы проезжаем аджарские деревни. Они такие же как и во многих других уголках Грузии, с той лишь разницей, что в некоторых из них молиться ходят не в храм, а в мечеть — таков итог многовекового влияния Турции. В 40 километрах от Батуми или ровно на 1/4 пути находится маленький и скучный городок Кеда. Я не уверен в туристическом потенциале этого скромного даже по грузинским меркам райцентра, но здесь имеется информационный туристический офис. Возможно, заблудшему путешественнику там могут подсказать какие-то локальные маршруты или снабдить редкими картами, хотя сомневаюсь.
1. 38 км от Батуми. Вид с Трансаджарской трассы на реку Аджарисцкали и разбросанные домики Кеда.
Следующее место, у которого я не мог не остановиться, находится в поселке Варджаниси. Прямо у края дороги на высоком постаменте установлен СУ-100, подобно многим другим памятникам в Грузии, обросший легендами. Местные жители утверждают, что эта боевая машина дошла до самого Берлина и, отслужив положенный срок, была установлена в этом неизвестном селе по личному распоряжению Сталина. Особенность памятника еще и в том, что в отличие от России, где танк имеется чуть ли не в каждом городе, в Грузии подобных мемориалов единицы (для меня этот — первый).
2. 45 км от Батуми. Мемориал в Варджаниси.
Трансаджарская трасса примечательна древними арочными мостами, коих, наверное, не меньше десятка и зачастую — действующих (по некоторым даже проезжают на машинах). Еще парочку можно увидеть в северо-западной Аджарии, а за пределами республики мосты почти (один из редких мостов показан в рассказе о поездке в Ркони) не встречаются. Здесь они тоже не на каждом шагу и в основном спрятаны по притокам так, что для их поиска нужны время и желание. Но парочка мостов находится прямо у дороги и не остановится возле них — непростительно. Об одном, расположенном в Махунцети, я уже говорил. Второй — в два раза дальше от Батуми и носит название Дандало. Его несравненное преимущество — отсутствие посетителей и туристов, никто не лезет в кадр.
3. 55 км от Батуми. Мост Дандало.
Шуахеви — третий город на моем пути. Весь городок — несколько двух-трехэтажных зданий и небольшой частный сектор, представленный разрозненными районами. Объективно: делать здесь нечего, разве что остановиться на обед в ресторане, занимающем самое красивое здание в городе. Но опять же, если обладать неограниченным временем, то можно отправиться в путешествие по нехоженым краям. Так, от Шуахеви отходит дорога, приводящая к микроскопическому селу Гузлети и дальше к летним домикам пчеловодов и пастухов. Обратно теоретически можно вернуться другой дорогой, захватив по дороге крепость Кикхани, — самый что ни на есть медвежий угол Грузии где-то у границы с Турцией. В этих краях рождаются реки бассейна Аджарисцкали, возле них встречаются крепости (точнее то, что от них осталось) и храмы. И всё это в густом хвойном лесу на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. Любой любитель природы, гор и походов будет счастлив здесь, но побывать в этой глухомани — высший пилотаж, и я пока лично не знаю никого, кто бы на это отважился.
4. 65 км от Батуми. Шуахеви.
5. Ресторан в Шуахеви.
6. Мозаика в Шуахеви, посвященная двухсотлетию Георгиевского трактата. Примечательно, что Аджария не входила в Картли-Кахетинское царство, заключившее договор с Российской империей, но благодаря этому договору в регионе появилась сила, способная вернуть эти земли Грузии. Сам договор, то как он выполнялся и последовавшие за его подписанием события оставили в грузинской истории множество шрамов, которые нынешние власти толкуют в удобном для себя ключе (и на этих фактах учат новое поколение), но одно можно сказать точно: не будь этого документа современных границ всех соседних стран не существовало бы, и я совсем не уверен, что грузинский этнос выиграл бы от этого.
7. Водопад в окрестностях Шуахеви.
8. Как только в Грузии стартуют выборы, каждый уголок, каждый забор и каждый фасад превращается в сцену для агитации и оказывается заклеен плакатами. Выборы в органы местного самоуправления должны пройти через два дня, поэтому вся страна пестрит красными и синими афишами с рожами неулыбчивых политиков. Пройдут годы, плакаты сначала превратятся в лохмотья, потом от них останутся обрывки с грязными пятнами от клея. И никто, ни выигравшие ни проигравшие, не удосужится счистить оставшийся за собой мусор. По дороге к перевалу плакаты агитации встречались в самых неожиданных местах: в одном месте их даже прилепили прямо на землю.
От Шуахеви до следующего городка Хуло полчаса неспешной езды и 15 километров пути. Местность между городами заселена довольно плотно и жизнь кипит, что удивительно, учитывая отдаленность района. Сам административный центр по населению превосходит Шуахеви незначительно, но при этом выглядит несколько более цивильно, обладая всеми городскими атрибутами, включая канатную дорогу (не туристическую!), связывающую Хуло с высокогорной деревней Таго. Дорога, протяженностью почти 2 километра, построена лет 30 назад, и на всем своем протяжении не имеет ни одного опорного столба, при том, что в некоторых местах проходит на высоте более 300 метров над ущельем реки Аджарисцкали (вот ссылка на видео кому интересно). Довлеющий над городом новодельный храм словно перечеркивает информацию о том, что большинство в районе — мусульмане, но скорее всего не противоречит ей, поскольку мусульманское население рассредоточено по многочиcленным поселкам. Мусульманство здесь впрочем тоже довольно условное. Если кровные родственники местных жителей по ту сторону границы порой устраивают суды, руководствуясь Шариатом, то подобранный мной на трассе аджарец Джасбул, ловивший попутку до Годердзи, настоятельно зазывал меня в гости, чтобы предаться многодневному распитию чачи.
9. 80 км от Батуми. Хуло.
10. Проезжая Хуло.
Участок Кеда-Хуло, ускоренное видео (8 мин.)
Казалось бы: Хуло — это ровно середина трассы. Я доехал сюда менее чем за 2 часа, делая периодические остановки на фотографирование. Можно выдохнуть. Но после Хуло начинается самое интересное, поскольку заканчивается асфальт, а там, где нет асфальта, туристы становятся путешественниками… Сначала пытаешься объезжать дыры в асфальте, концентрация которых увеличивается в геометрической прогрессии, а потом попадаешь на гравийку, по которой можно двигаться относительно сносно. Интересно, что островки асфальта встречаются почти на всем протяжении трассы, а это наводит на мысль о том, что возможно когда-то дорога была асфальтирована полностью. Если до Хуло было просто красиво, то дальше некоторые виды завораживают. Мы едем, то и дело накрапывает дождь, я иногда делаю фото-остановки. Джасбул что-то рассказывает о своей жизни, но его русский настолько плох, что больше половины его слов остаются не расшифрованными. Джасбул служил где-то в Сибири, считал ее краем экумены, и то, что я живу еще дальше не укладывается в его понимании. Через каждую минуту он предлагает заехать к нему в село, которое находится в нескольких километрах от Годердзи. И я начинаю сомневаться, что ему важнее: моя компания или возможность не идти эти километры пешком, да еще и под дождем. И все же я вынужден отказаться, поскольку меня ждут, но наверняка этот рассказ был бы более красочным, окажись я в гостях у Джасбула.
11. 3 минуты езды от Хуло. Облака легли на горные вершины.
12. 20 минут езды от Хуло. Аджарисцкали делает крутой поворот.
13. 22 минуты езды от Хуло. Горный водопад.
После Хуло бросается в глаза высокая концентрация мечетей. Весьма вероятно, их можно обнаружить и в селах, что мы проехали, но в большинстве своем они мало отличаются от обычных домов. За Хуло же стоят мечети в классическом понимании, с минаретами и построены они на виду, обычно в центральном месте.
14. 94 км от Батуми. Село Беглети.
15. Добротные дома, спутниковые тарелки, автомобили… Село живёт.
16. Соседнее село Табакмела.
17. Там же, слегка другой ракурс.
18. 95 км от Батуми. Село Бодзаури.
19. Еще один наглядный пример агитации.
Последний заслуживающий упоминания объект по эту сторону перевала — горнолыжный курорт Годердзи, заложенный Саакашвили и достроенный уже после его ухода. Курорт был открыт в середине декабря 2015 года и стал четвертым в Грузии, после Гудаури, Бакуриани и Хацвали в Сванетии. На момент описываемых событий курорт еще строился, поэтому я не смогу показать виды, которые открываются с его подъемников, и я даже не уверен работают ли они в летнее время. На опорах, что только устанавливались летом 2014 года, сейчас функционирует двухуровневая канатная дорога длиной 4 километра. На первый уровень поднимаешься в закрытой кабине, аналогичной тем, что есть в Тбилиси и Батуми, а следующие 2 километра — в кресельном подъемнике.
20. Последние километры перед перевалом.
21. 110 км от Батуми. Горнолыжный курорт Годердзи.
Вершина горы Чанчахи — конечная станция канатки — имеет отметку 2400 метров над уровнем моря. Если на северо-западном склоне горы обустроился горнолыжный курорт, то у подножия восточного склона ждут приезжих деревянные домики летнего курорта Бешуми, бешено популярного среди внутренних туристов. Летом здесь полно гостей из столицы, причем не тех, что бесплатно ходят с рюкзаками в походы, такие в Грузии большая редкость (если они вообще есть), а людей совсем другой породы, предпочитающих даже в такую глушь приехать на «лабутенах и в штанах». Сюда едут, чтобы прочистить легкие кристальным горным воздухом и отдохнуть от городской жары.
22.
Когда мы подъехали к верхней точке перевала, вокруг стоял такой плотный туман, что было сложно что-то разглядеть на несколько метров вокруг себя. Джасбул пошел своей дорогой куда-то в сторону Зеленого озера, еще одной известной достопримечательности. А я начал неспешный спуск в Самцхе-Джавахетию. Дорога шла мимо изрядно потрепанных, заштопанных кусками заржавевшей жести, дачных деревянных домов. Говорят, что они покидаются хозяевами на зимнее время, но тогда непонятно куда деваются многочисленные коровы. В погожий день здесь можно сделать уйму необычных фотографий — мест похожих на Годердзи в других частях Грузии попросту нет.
Участок Хуло-Годердзи, ускоренное видео (8:18)
23. 112 км от Батуми. Перевал Годердзи.
24. Летние домики поселков Годердзи и Лодидзири вдоль дороги..
25.
26.
27.
28. Нарядная тёлка.
29. Лодидзири — последнее аджарское село на дороге.
30. Подъезжаю к границе Аджарии.
От села Лодидзири до границы между республикой Аджария и краем Самцхе-Джавахети чуть меньше трех километров. Граница отмечена знаком, изображающим монастырь Зарзма. Предыдущее поколение без стеснений расстреливало знак из оружия, нынешнее — облагородило монастырь и построило к нему асфальтовую дорогу, которой отродясь не было даже в богатые годы…
31. 115 км от Батуми. Граница двух регионов.
Самцхе-Джавахети встречает меня солнцем, радугой… и самым, как мне показалось, убитым участком дороги. Дело даже не в покрытии, а в нескольких горных речушках, которые приходится форсировать. Вода выносит на дорогу булыжники и размывает грунт. Полагаю, прохождение именно этого короткого участка и требует хорошего клиренса. Тем удивительнее была одна встреча. Представьте, я только покорил очередную реку, едва не оставив в ней бампер, и тут мне на встречу выезжает идеально белая, словно только купленная, малолитражка, в которой сидят молодой турок со своей подружкой. Почти наверняка они въехали в Грузию в Вале и, обнаружив на картах Гугла короткую дорогу, решили по ней добраться до Батуми. Я аж закричал, увидев эту парочку, (мой возглас оказался на записи видео-регистратора). Остановившись, я пытался вразумить турка: «Эй, дурень! Бросай ружьё, да всплывай поскорей!» Но английского он не понимал и, отмахнувшись, поехал дальше. Эти ребята если и добрались до Батуми, то их машине и нервам изрядно досталось.
32. Радуга
33.
34. 120 км от Батуми. Летний поселок Уткисубани.
Участок Годердзи-Зарзма почему-то запомнился мне лучше всего. Выглянувшее солнце тому способствовало или несколько крутых серпантинов, неверно отмеченных на карте навигатора, не знаю. За перевалом дорога идет вдоль реки Дзиндзисцкали, берущей начало на склоне Чанчахи, близ курорта Бешуми. И если до этого она поднималась по пологим склонам, то здесь в нескольких местах буквально выкопана и отвоевана у природы. Спуск по другую сторону перевала, протяженностью всего 15 с небольшим километров, проходит неожиданно быстро: буквально полчаса дороги отделяют неприступные горы от долины.
35. Перевал позади.
О монастыре Зарзма, куда я заехал следом, расскажу подробно, но в другой раз (подробный рассказ см. здесь). Городок Адигени мне ничем не запомнился — так, промелькнули какие-то невзрачные домики на обочине. От Адигени до конечной точки Трансаджарской трассы города Ахалцихе 35 км. Где-то посередине этого отрезка есть поворот в сторону Абастумани, знаменитого в прошлом курортного поселка, где жил и погиб, разбившись на мотоцикле, брат Николая II Георгий Александрович. Остатки его дворца и несколько других достопримечательностей, в числе которых обсерватория, термальные источники и канатная дорога, находятся в плачевном состоянии, но, думаю, когда-нибудь отреставрируют и их. За Абастумани дорога уходит на Зекарский перевал, который уже так просто не одолеть, а дальше — Саирме и короткой дорогой в Багдати и Кутаиси. К тому моменту как окончательно распогодилось я подъезжал к Ахалцихе (см. подробный рассказ). Сюрреалистичные облака провожали меня до самого Боржоми.
Участок Годердзи-Зарзма, ускоренное видео (5:55)
36. 127 км от Батуми. Монастырь Зарзма.
37. По дороге в Ахалцихе.
38.
Об участке Ахалцихе-Боржоми также есть подробный рассказ.
39.
Я бы хотел добавить несколько слов и об истории Трансаджарской трассы, но к сожалению не владею этой информацией. Слышал, что чуть ли не до семидесятых годов прошлого века дорога была очень узкой и частный транспорт по ней не ходил. Учитывая близость границы с одной из стран НАТО здесь была серьезно охраняемая пограничная зона и туристические походы были невозможны. Вероятнее всего до Советской власти дороги вообще не существовало, то есть какая-никакая грунтовка вероятно связывала Батуми и Хуло, а дальше к перевалу добирались тем же способом, что и тысячу лет назад — козьими тропами на ишаках и пешком. Когда дорога была построена на всем (или почти на всем) её протяжении был асфальт, который вероятно сильно пострадал уже в первую зиму и на участке Хуло-Адигени с тех пор не восстанавливался. Движение через перевал обычно закрыто со второй половины сентября по май. В мае прямо сквозь снег пробивается тоннель и транспорт вновь начинает ходить.
13 июня 2014 г.
Смотреть другие рассказы о Грузии.
Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты или кошелька, через Яндекс.Деньги или PayPal.
