Едет рядовой турист по Грузии, приближается к знаменитому Рикотскому перевалу. Позади Кахетия, Тбилиси, Мцхета, Гори, Хашури. Впереди много интересного — вся западная Грузия — от Хванчкары до аджарских хачапури. И вот перед ним по левую руку появляется компактная симпатичная крепость. «Ну, крепость и крепость,» — думает турист и продолжает движение. И я десятки раз проезжал мимо с мыслями, что однажды неплохо бы было заехать сюда, посмотреть, что да как. И только прошлым летом, наконец, свернул на дорогу, ведущую к центру этого городка.
Лихский хребет, по которому проходит знаменитый Рикотский перевал, являющийся мостом, связывающим Большой Кавказ с Малым, разделяет западную и восточную части Грузии. В далеком прошлом хребет являлся границей между Колхидой и Иберией. После по хребту граничили Имеретинское и Картли-Кахетинское царства. В наше время здесь соприкасаются Шида-Картли и Имеретия. Было бы удивительно, если бы об укреплении этого стратегического места, стоящего на контроле важных торговых путей, не задумались предки. Древнегреческий писатель Плиний Старший упоминает некий Сурий — населенный пункт в Колхиде, находящийся в месте слияния Риони и (возможно) её притока Квирила. Либо историки древности ошиблись в точном месторасположении, что вполне могло быть, учитывая не особую надежность их источников. Либо позже топоним закрепился за новым местом, что также не однократно имело место в истории. Как бы то ни было, исследования показали, что следы человеческой жизнедеятельности в Сурами теряются за пределами нашей эры. С XII века окрестными землями владели эриставы, получившие титул (фамилию) Сурамели. Они-то и возвели в XI—XII веках крепость для контроля дороги, ведущей через Сурамский перевал. Это событие обросло преданиями, о которых позже. После монгольского нашествия Сурами потерял свое значение. Сурамели, представители которых до этого были отмечены на фресках Вардзии и Шио-Мгвимского монастыря, то есть были важными и влиятельными людьми при дворе, растворились в истории. В XVII—XVIII веках крепость была укреплена заново и использовалась во время боев с персами. С 1741 года город принадлежал князю Гиви Амилахвари, оказывавшему большое влияние на политическую жизнь государства и отметившемуся во множестве локальных войн и междуусобиц. В 1745 году князь, ставший турецким союзником, был осажден ирано-грузинским войском в своей вотчине. Князя пленили, крепость подверглась разрушению. Но спустя всего два десятилетия её стены были восстановлены российской армией и послужили в Русско-турецкой войне 1768—1774 годов. Пригодились они и позже, в 1810 году, когда случилось восстание в Имеретии. Отсюда шли войска на последнего грузинского (имеретинского) царя Соломона II. В мирное время Сурами приобрел славу бальнеологического курорта. Появились небольшие заводы. История последних десятилетий ничем не отличается от других третьестепенных городков бывшего Союза: промышленность развалилась, за работой ездят в столицу, слава бывшего курорта осталась в воспоминаниях.
Когда-то дорога в восточную Грузию проходила прямо сквозь Сурами. Или, если точнее, то городок разросся, облепив домами и лавками эту дорогу с обеих сторон. В 80-е годы прошлого века транспорт пустили в объезд города. Водителям это позволило сэкономить время, а сам городок погрузился в спокойный провинциальный сон. В скором времени, когда начнется строительство очередного участка национального хайвея, трасса окажется еще дальше за городом. Для экономики города это не самая хорошая новость, а для спокойной жизни и чистого воздуха — очень даже. Но в современных реалиях первое заметно важнее второго… Если ехать из Хашури, то сразу за мостом, под которым проходит железная дорога, нужно свернуть налево (указатель там есть), хотя, если взглянуть на карту, то видно, что тот отрезок, что проходит через город, является кратчайшим путем в сторону перевала. Эта часть города — промышленная. Трубы градообразующего стеклотарного завода до сих пор возвышаются над разрушенными цехами. Кварцевый карьер остался по другую сторону трассы и, похоже, также заброшен. Где-то здесь же канули в лету консервный и винный заводы. Как был Сурами городом одной улицы до строительства объездной, так и остался после. Даже дороги-подъезды к главным достопримечательностям — Сурамской крепости и церкви Святого Георгия — не удостоились асфальта. Так и приходится пробираться к ним по пыльным грунтовкам, ориентируясь только на башню крепости, заметную от каждого перекрестка.
1. По дороге к церкви или непарадный Сурами.
2. Лицевая часть церкви потонула в хаотичных коммуникациях.
Когда-то в Сурами проживала значительная армянская диаспора и некоторое число грузинских евреев. От последних, перебравшихся из Советского Союза на Землю Обетованную, осталась синагога, еле мной найденная у подножия крепости. Армянского присутствия также не выдают ни вывески, ни обилие «Жигулей», как, например, в Ахалкалаки. Вероятно, часть сурамских армян уехала, а оставшиеся ассимилировались. О былом напоминает церковь Святого Георгия, когда-то бывшая армянской (что заметно и по архитектуре) и носившая имя Святого Григория Просветителя. Построили её то ли в XVII веке, то ли в XVIII-XIX веках. Судя по неоднородной кладке, строительство тянулось долго. Позже, возможно, церковь была разрушена. Во всяком случае в 1968 году здание восстанавливали. Старое армянское кладбище находится через дорогу от церкви. И если взглянуть сверху, становится очевидно, что объездная дорога прошла прямо по погосту. Вообще, если ограничивать посещение Сурами только церковью и крепостью, то можно остановиться прямо на трассе: до церкви отсюда буквально 10 метров, а до крепости придется немного прогуляться.
3.
4. В церкви шла служба.
Самая «картинная» часть Сурами открывается за церковью Св. Георгия. Здесь, на холме у самой дороги находится небольшая часовня Девы Марии, видимо, до постройки дороги относившаяся к кладбищу. С этого места лучший вид на Сурами.
5. Церковь Св. Георгия и Сурамская крепость.
6. Элементы фасада.
7.
8. Часовня Девы Марии.
9. Крепость между двумя церквями.
10. Старое надгробие указывает на то, что как минимум столетие здесь хоронят и грузин.
От церкви до крепости каких-то сто метров, но проход к ней еще нужно отыскать среди десятка деревенского вида дворов. Когда я оказался на верной тропинке, мне навстречу попался парнишка, тут же прицепившийся, как банный лист. Он завалил меня вопросами, и, отбиваясь от них, мне пришлось даже заговорить по-грузински. И это на самом деле был первый диалог (не особо умелый, но тем не менее) на грузинском языке за 14 лет. Оказалось, что я даже помню какие-то слова с детства и могу, пользуясь ими, что-то объяснить. Паренек вёл себя, как хозяин крепости. Даже прогнал ворковавшую в башне парочку. И потом еще долго ворчал что-то про то, что «никогда их не видел в городе» и «нашли место для свиданий». Он же предложил купить свечи, но я ответил, что оставил деньги в машине. «Ничего, — ответил паренек, — потом отдашь.» И действительно, как только я закончил с осмотром, он проследовал со мной до машины.
Насколько крепость эффектна снаружи, настолько же она невзрачна внутри. Более менее сохранился периметр внешней стены и центральная башня. К каким эпохам они принадлежат — точных сведений нет, но известно, что первоначальные укрепления появились здесь в XI-XII веках. По одной стене осталось от небольшой церкви и дворца. Первая капитальная реставрация была проведена аж в XVI веке, после которой крепость оказалась окружена двумя кольцами неприступных стен, заняв площадь около 1200 кв. м.
11. Крепость снаружи.
12. Крепость внутри.
13.
14. Бойницы.
15.
16. Башня.
17. В правильном месте стоит крепость — далеко видны окрестности.
18. Остатки стеклотарного завода вдали.
19. Можно разглядеть монастырь, выросший вокруг средневековой церкви Вознесения Господня, стоящей на горе у кромки Сурамского леса. Вероятно, наряду с крепостью это одна из самых ранних построек в городке. Ниже неё по дороге у правого края снимка видна еще одна церковь (или часовня) весьма странного вида.
20. Строго на север от крепости открывается вид на пока еще действующую трассу и новодельный Квирацховели — Воскресенский собор (1998).
21.
22. С виду так весьма густонаселенный городок.
Что очень контрастирует со старой открыткой. Река Сурамула, как видно, в прошлом была более полноводной. На снимке, похоже, отпечатанном в зеркальном виде, бросается в глаза, что крепость в то время была разрушена даже сильнее, нежели сейчас. Значит, какие-то восстановительные работы были проведены и в Советское время.
23. Если на минутку перенестись вниз, то видно, что в наши дни некогда красивая река, потерялась среди домов и выглядит весьма неприглядно.
24. Классический вид на церковь.
25. Похоже, что когда-то здесь была церковь, от которой почти ничего не осталось.
26. Сейчас в одном из ее помещений оборудована часовня, за которой приглядывает тот самый парнишка.
27. А вот и он сам.
28. Украшение на каменном перекрытии часовни.
29. Рубик — это же от имени Рубен? Были, значит, еще армяне в 50-е гг. в Сурами.
30. Черепица, покрывающая часовню.
31. А рухнувшая церковь имела фрески. Этот невнятный фрагмент — всё, что от них осталось.
32. Груды камней, лежащей перед часовней, пару лет назад не было (я это заметил по более ранним отчетам (см. здесь). Среди не ясно откуда взявшихся камней есть один резной со старой надписью. Такие обычно оставляли меценаты в память о себе. Вероятно, камень имел отношение к разрушившейся церкви.
У западной стены можно увидеть фрагмент стены с арочными элементами, глубоко ушедшими под землю, — это всё, что осталось от княжеского дворца.
33.
Напротив дворцовой стены — сильно потрепанная стена, выглядящая древнее остальных построек. В ней находится странный «карман», напомнивший об истории, связанной со строительством крепости. Может, это имело место прямо здесь? Легенду о юноше, замурованном в её стенах, чтобы они никогда не были разрушены, изложенную писателем Даниелом Чонкадзе, есть смысл прочитать даже без привязки к посещению Сурами, тем более там чтения на полчаса-час. Можно ограничиться известным фильмом Сергея Параджанова «Легенда о Сурамской крепости», но его лучше смотреть после прочтения книги, потому что сюжетная линия фильма запутанная и, что имеет значение, существенно отличается от авторского изложения. (Фильм, кстати, снимали не в Сурами, а в Чаилури, это место я показывал в рассказе о поездке в Сигнахи.) История о любви, предательстве и мести, жертвой которой стала невинная душа… Легенда легендой, но крепость стоит и сейчас.
«Говорят, что в том месте, где был замурован несчастный Зураб, крепостная стена всегда остается влажной, капли воды, точно слезинки, время от времени сбегают на землю.»
34.
Крепость окружают старые дома с почему-то закрашенными традиционными верандами. Немного косметики, и всё это смотрелось бы не хуже, чем в Гори.
35.
36.
37.
Среди этих домов спряталась синагога. Найти её было не просто, но местные жители подсказали. От крепости она находится строго на север, недалеко от мостика, который был показан выше. Улица в три дома, на которой она расположена, называется ни много ни мало Иерусалимской. В историю сурамской синагоги я не вникал, да и источников нет. Еврейская община в Сурами известна с XVIII века, к середине прошлого столетия её численность перевалила за 2000 человек, что ровнялось примерно трети городка. Говорят, что современное здание синагоги построили в 1942 году, в первый год войны. Остались ли прихожане после массового выезда? Если и да, то единицы. Еврейское кладбище находится за трассой, рядом с армянским.
38. Ремонтик свежий, всё прилично.
39.
40. Так я первый раз в жизни попал в синагогу.
В Сурами есть еще две достопримечательности. Первая находится в самом центре города — источник с минеральной водой, накрытый симпатичным навесом. Будете проезжать мимо, захватите пустую тару. Стаканчики можно купить на месте, а чтобы взять воду с собой придется купить бутылку Боржоми, вылить её и налить туда воду из источника.
41.
42.
Последняя достопримечательность находится на окраине, в поселке Зиндиси, там, где начинается Зиндисский лес. Интересна она будет больше гостям из Украины, хотя, судя по книге отзывов, приезжают сюда и русские. В Сурами провела последний отрезок своей жизни Леся Украинка-известная украинская поэтесса. Серьезные проблемы со здоровьем вынудили её часто выезжать за границу на лечение. Бывала она в Германии, Австро-Венгрии, Италии, Египте, но в конце концов остановила свой выбор на Кавказе — подолгу жила в Телави и Кутаиси. А скончалась в Сурами в июле 1913 года. Дом, свидетель тех событий, был превращен в музей в 1952 году, но пришел в негодность к середине 70-х. Вскоре на его месте возвели новое здание, но и оно сейчас находится в весьма плачевном состоянии.
43.
44.
45.
46. Тот самый старый дом.
47. За 10 лет, что она в сумме провела в Грузии, Леся Украинка подружилась и имела общение со многими известными грузинскими деятелями, о чем рассказывается в экскурсии.
48.
50. В городе Лесю Украинку знает каждый. Помимо памятника и дома-музея здесь есть школа им. Леси Украинки, улица её имени, а раз в год проходит праздник Лесиаоба.
51. Памятник Лесе Украинке напротив дома-музея.
Еще Сурами знаменит «назуки», сладкими лавашами, которые продаются вдоль трассы во множестве ларьков. Помню, что в детстве, для деревенских ребят это было главное лакомство. Будете проезжать — купите на пробу, но имейте в виду, что торговцы жульничают и под видом свежих назуки продают подогретые в микроволновке.
27 июля 2016 г.
Смотреть другие рассказы о Грузии.
Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты через Яндекс.Деньги или PayPal.
