Город Ахалцихе с крепостью Рабат давно уже стал визитной карточкой региона. Его принято посещать, направляясь в Боржоми или Вардзию. Обычно проездом, о чём кричат копеечные цены на размещение. Но, если никуда не торопиться и позволить себе остановку в одном из отельчиков под стенами крепости на день-другой-третий (я не бронировал заранее, а договорился на месте, что вышло дешевле, чем через Букинг), то можно увидеть места, находящиеся за городом, но в радиусе его притяжения. Самые известные из них: монастыри Зарзма и Чуле (35 км), город-курорт Абастумани (28 км), крепость Ацкури (20 км) и монастырь Сафара (10 км). Любителям малоизученного тоже будет чем увлечься. Массу интересного хранит Отское ущелье у городка Аспиндза, в том числе заброшенный монастырь Шорети и две-три труднодоступные крепости. Уверен, можно ещё много чего обнаружить, если задаться такой целью. К примеру, нигде не затрагивается тема средневековых церквей и покинутых ещё во времена турецкого господства (закончившегося 190 лет назад) деревень ущелья реки Уравели.
В этот раз в Ахалцихе я оказался случайно. Мы с друзьями ездили по глухим местам Аджарии, и, перебравшись через перевал Годердзи, двинулись в Абастумани, где планировали разбить палатки. После долгой езды и посещения знаменитых горячих бассейнов, стало ясно, что мы не рассчитали силы, пресытились горными пейзажами, а главное — устали от спартанских условий проживания, и что на продолжение поездки в том же темпе сил не хватит, поэтому лучшим решением будет вернуться к привычному городскому комфорту, ближайший отголосок которого находится в Ахалцихе. Поутру друзья отправились в Рабат, где я уже бывал несколько раз. До выселения из гостиницы оставалась пара часов — мало для дальней поездки, но как раз, чтобы увидеть ближайшую к городу достопримечательность — монастырь Сафара (иногда пишут и говорят «Сапара», что также верно, поскольку буква пхари «ფ» в этом слове похожа на что-то среднее между «п» и «ф»). На выезде из города я подобрал Сюзи, приехавшую в Грузию из Новой Зеландии аж на месяц. Она искала попутку в Вардзию, но с радостью откликнулась на предложение скататься туда-обратно к старому горному монастырю.
Ведущая к монастырю дорога поднимается вверх, делая несколько поворотов. Много написано о её труднопроходимости, особенно во время дождей, но эта информация давно устарела — до самых ворот проложен идеальный асфальт. Оставшаяся позади деревня Грели, практически сросшаяся с Ахалцихе, а также расположенная немного в стороне Андриацминда, в старину принадлежали монастырю, и в них находились монастырские сады и огороды. С дороги в какой-то момент открывается вид на город, словно стёкший с окрестных холмов в низину. Вокруг неё с трёх сторон довольно высокие хребты, но именно в этом месте, в долине, где Кура делает крутой изгиб, сливаясь с речкой Поцховисцкали, рельеф слегка волнистый. Оценивая местоположение Ахалцихе, понимаешь, что оно идеальное. Здесь не могли не возникнуть крепость и город при ней. И, возникнув, они не могли занять площадь большую, чем заняли.
1. Вид на Ахалцихе.
2. Крепость Рабат. Позолоченными листами покрыт купол мечети Ахмедийе, о которой несколько слов позже.
3. Церковь и развалины колхозного коровника в Земо Грели.
4. Вид на Сафару с дороги.
5.
Оставив машину на парковке, мы вошли в древние арочные ворота, пробитые некогда в крепостной стене, окружавшей комплекс. Сразу за входом слева находится небольшая часовня, судя по каменной крыше, ровесница основных построек монастыря. Здесь же здание, возведённое чуть более столетия назад, в то краткое время, когда монахами и послушниками были русские (об этом чуть позже). Широкая вымощенная тропинка проложена вдоль каменистого подъёма, над которым возвышаются башни. Поскольку склон горы довольно крутой, для строительства были обустроены специальные террасы. Самую широкую занимают церковь Успения, внушительный храм Святого Саввы и небольшая часовня за ними. Всего же церквей при монастыре имелось 12, полную сохранность восьми из них — подтверждаю — видел своими глазами.
6. Часовня и постройки русских монахов.
7. Ворота.
8. Вымощенная тропинка, над которой возвышаются две башни.
9. Вид в обратную сторону.
10. Террасы и храм Св. Саввы.
Расцвет Сафары связан с княжеским родом Джакели, оставившим в истории Грузии яркий, но неоднозначный след. К тому времени Грузия находилась между двумя монгольскими государствами: Золотой Ордой на севере и Ильханатом на юге, выплачивая последнему дань и поставляя солдат. Золотой Век остался позади, некогда единая и мощная страна рассыпалась на отдельные части. Джакели, поначалу сопротивлявшиеся Ильханату, в конце концов, сумели приспособиться к новой реальности, и принадлежавшее им княжество Самцхе-Саатабаго окрепло и приросло территориями, став самым большим государственным образованием средневековой Грузии, простираясь от Хашури до Эрзурума. В какой-то момент глава рода Саргис I Джакели принял монашеский постриг под именем Савва (это случилось предположительно в 1281 году). Его сын Бека, наследник титула мтавара, ревностный христианин, построил в Сафаре в честь Святого Саввы Освящённого, имя которого стал носить его отец в монашестве, храм и летнюю резиденцию, защищённые мощной стеной. Изображения Саргиса I, Беки и старшего из его сыновей — Саргиса II сохранились на южной стене церкви, изображение же младшего сына Кваркваре сильно повреждено. Примечательно, что когда в 1578 году княжество оказалось захвачено Османской империей, их прямые потомки поначалу возглавили сопротивление, но вскоре перешли на сторону султана и даже приняли ислам. Вплоть до знаменитого Ахалцихского сражения, после которого территория княжества стала частью Российской империи, Джакели находились на положении наследственных пашей, церквей больше не строили, зато возвели в Ахалцихской крепости одну из лучших мечетей Грузии Ахмедийе. А после бежали в Турцию, и где-то там следы их рода бесследно растворились. Впрочем, задолго до этих событий дочь Беки I вышла замуж за грузинского царя Деметре II. Их сын, будущий Георгий V Блистательный, воспитывался при дворе деда в Ахалцихе и Сафаре. Впоследствии Георгий V сумел объединить и укрепить государство. И кровь Джакели текла в жилах всех последующих грузинских царей.
11. Изображения Святого Саввы, Саргиса I, Беки и двух его сыновей — Саргиса II и Кваркваре на южной стене церкви.
12. Бека I, построивший комплекс в Сафаре.
Роспись храма сильно повторяет фрески монастыря Зарзма, что не удивительно, поскольку они были созданы в одну и ту же эпоху, по заказу тех же правителей (Саргис, Бека и двое его сыновей изображены и там) и, не исключено, что при участии тех же художников. Но есть и интересное отличие. В Зарзме все четверо изображены одного возраста. В Сафаре же видно, что Саргис уже старик, Бека мужчина средних лет, а Саргис II ещё юноша. Причём, в Зарзме, судя по всему расписанной раньше, Саргис ещё в княжеских одеждах, а в Сафаре уже в монашеском облачении.
13. Джакели. Монастырь Зарзма.
14. Общий вид. С хоров, вероятно, за службой следили сами Джакели и привилегированные вельможи.
15.
16. Мечта фотографа — луч солнца, пронзающий купол храма.
17.
18. Алтарная апсида. Спаситель с евангелием.
19. Поцелуй Иуды.
20.
21.
Храм Св. Саввы богато украшен резными орнаментами. Любители подобных композиций могут надолго зависнуть, разглядывая мастерство древних резчиков по камню. При виде этого великолепия вкрадывается мысль, что в то время, когда храмы подобного масштаба в Грузии возводились крайне редко, здесь собрались лучшие из лучших в искусстве резьбы и росписи, и они соревновались между собой.
Пристроенный чуть позже западный придел состоит из трёх пролётов, один из которых вписан в проходящую выше террасу. Надписи над западным входом, выполненные от первого лица, упоминают о жертвователях монастыря, и лично меня впечатлили более всего, поскольку отражают людей той эпохи. «Во имя Божие, я Окропир, сын Гибуцы, пожертвовал 120 ботинатов [денежная единица] на молотьбу. Определили мне вечное поминовение в первый господский праздник, в день Пасхи. Кто изменит сие определение пусть будет проклят устами Бога». Другая надпись составлена чуть ли не нотариальным языком: «Во имя Божие, помощью Пресвятой Богородицы, святого Саввы, я Иоанн, сын благословенного душою Гава, находящийся в полном сознании, без принуждения пожертвовал Святому Савве и патрону Цихис-Джварели имение моё, без всякого изъятия с крепостью, церковью, водою, лесом, бором, царскою пахотью, виноградником, мельницею и всеми. […] Кто убавит от моего имения у святого Саввы, пусть ответствует за мои грехи. […] Мне определили вечное поминовение; кто изменит, пусть будет проклят устами Бога».
22. Декор окна на северном фасаде.
23. Главный вход с северной стороны.
24. Западный придел.
25. Медальон на западном фасаде.
26. Автограф посетителя. Облицовочные камни были обильно покрыты надписями, но их посбивали.
Напротив храма на скальном уступе находится колокольня, первый этаж которой занимает крохотная церковь Святой Марины. Любопытна она тем, что её строили одновременно с храмом святого Саввы, но заказчиками строительства выступили вельможи Ласурисдзе, о чём имеется соответствующая надпись: «Господи Владыко, Христе Боже, Который прославляешь прославляющих Тебя, прославь в сей и будущей жизни патрона нашего Беку с его сыновьями, который удостоил нас, недостойных быть его прахом, и пожаловал усыпальницы в вечное владение Ласуру Ласурисдзе и его братьям, аминь». Под надписью изображение Ласура, Николая и Сумбата. И нет сомнений, что похоронены братья здесь же.
27. Колокольня.
28. Братья Ласурисдзе.
29. Вид от колокольни на храм Св. Саввы.
«Сафари» в переводе с грузинского означает «укрытие» или «убежище». Само название говорит о том, что оно появилось гораздо раньше обретения монастырём современного облика, слишком заметного и кричащего. «Самая лучшая постройка в Сафаре, лавра св. Саввы, и колокольня монастыря с церковью св. Марины внизу суть постройки атабега Беки I и по времени принадлежат к концу XIII или началу XIV века, и во всяком случае не позднее 1308 года. Но о Сафарском монастыре и настоятелях его «сафарелях» мы имеем сведения задолго до XIII века. Так, при Баграте IV (1027-1072) Гавриил Сафарели был возведён в сан грузинского католикоса. В XII в., при царице Тамаре, Иоанн Сафарели занимал Тбетскую Кафедру. От последнего до нас дошли два евангелия Тбетское [995 г., хранится в Российской национальной библиотеке в г. Санкт-Петербурге] и Цкароставское. Поэтому существование монастыря в Сафаре до XIII века не может подлежать сомнению. Вопрос только в том, какая из сохранившихся церквей более древняя. Все признают наибольшую древность за церковью Успения Богородицы. Стены, арки и колонны этой церкви толстые, а удлинённая базиличная форма её проста и примитивна. Всё это признаки древнейшего времени, и мы едва ли ошибёмся, если основание церкви Успения отнесём к VIII или IX веку. Этот храм имел в старину замечательнейший иконостас, сложенный из резных камней, подобного которому редко можно видеть на Кавказе. Шесть его колонок поражали изумительно тонкой работой своих арабесок. Промежутки между колонками были украшены барельефами тонкой и изящной работы. Иконостас пришёл в полное разрушение и остатки его вывезены в Москву графиней Уваровой. На уцелевших камнях изображены превосходным рельефом: Благовещение, Посещение Елизаветы, Сретение, Рождение Богородицы, Деисус и две фигуры святителей. Фигуры эти от времени и невежественного обращения посетителей сильно пострадали, но и в этом виде могут служить доказательством высокого художественного мастерства древней Грузии.» (Э.С. Такаишвили «Сафарский монастырь, его надписи и остатки стенной росписи», Тифлис, 1905 г.) (В монастырском буклете отмечено, что иконостас в настоящее время находится в музее, и если подразумевается музей на территории Грузии, то почти наверняка его следует искать в тбилисском Музее искусств Грузии.) К сказанному в статье Эвтиме Такаишвили стоит добавить о существовании мнения, что из Сафары был католикос Арсений I Великий (прибл. 820-887), в 6 лет ставший учеником Григория Хандзтели (см. мой рассказ о поездке в Долискану) и им же выдвинутый на высшую должность.
После захвата княжества османами монастырь пришёл в запустение. Население бежало, главная икона Святого Саввы была вывезена в Имеретию, а сокровищница монастыря — в Картли. В первой половине XVIII века в монастыре служил всего один священник — отец Георгий. Служба изредка проводилась в часовнях, но в целом монастырь был заброшен. После Русско-турецкой войны 1828—1829 годов, по результатам которой Османская империя признала эти территории российскими, монашеская жизнь стала возрождаться.
30. Колокольня, храм Св. Саввы и церковь Успения.
Церковь Успения имеет два придела — с запада и совсем маленький — с севера. В западном приделе шли восстановительные работы, часть пола отсутствовала, указывая на наличие подвалов или погребов (если правильно помню, то к ним из задней части церкви ведёт проход). Южнее находится церквушка Святого Георгия, над её дверью рельефное изображение креста с виноградными лозами и надписью, повествующей о том, что эта церковь возведена сафарским духовником Григолом для братьев монастыря. Сейчас в ней обитает семья летучих мышей, недовольно свистящих на каждого, кто тревожит их дневной сон. У самого входа были захоронения: часть плит повреждена и под ними в беспорядке разбросаны человеческие кости. Ниже этого места старинный источник, отделанный резным камнем, рядом с ним аккуратные домики с кельями и проход туда запрещен.
31.
32. Церковь Св. Георгия.
33. Рельефное изображение креста.
34. Семья летучих мышей.
35. Захоронение.
36. Источник.
Необычна своей кладкой церковь Иоанна Предтечи, находящая террасой ниже основного храма, слева от входа в него. Заросшая, заброшенная именно она кажется самой древней из монастырских построек. На её входе должен быть резной камень с крестом, но проход по неясной причине перекрыт. Стоит упомянуть и о небольшой церквушке, заметной только если пройти на задний двор. Она расположена в том месте, где храм Св. Саввы примыкает к церкви Успения. Под ней также имеется подвал. Эта церковь лучше других сохранила следы наружной побелки, произошедшей в то время, когда в монастыре подвязались русские монахи. В 1891-92 гг. по какой-то причине грузинские монахи были «отпущены» и монастырь передали русской братии, которая привела всё к порядку, привычному ей. Э.С. Такаишвили писал на эту тему следующее: «Сафара теперь возобновлена и обращена в русский монастырь, но возобновление совершенно исказило все древние постройки Сафары. Кто бывал до реставрации в Сафаре, тот не узнал бы её. Тут как будто нарочно старались устроить так, чтобы ничего не напоминало старину. Вместо изящной каменной крыши, лавра св. Саввы покрыта теперь железом, а остроконечному грузинскому куполу её ухитрились приделать луковицеобразный верх, наподобие русских церквей, но в результате получилось одно уродство и небывалое искажение стиля. Все маленькие церкви монастыря выбелены известью внутри и снаружи и обращены или в жилые помещения или в мастерские и склады. Все фрески церкви Успения, кроме тех, которые помещены под арками западной стены, забелены известью. Вмешательство Московского Археол. Общества спасло от такой же участи остатки фресок в лавре св. Саввы, хотя и они значительно пострадали во время реставрации монастыря. […] Смело можно сказать, что Сафара после поселения тут монахов наполовину потеряла своё археологическое значение». Купола-луковицы убрали в конце 1930-х годов. К тому моменту монастырь уже был закрыт Коммунистическим режимом. Какое-то время его территория даже использовалась под пионерский лагерь. В последние годы Сафара переживает свой очередной расцвет, коего не видела несколько столетий.
37. Церковь Иоанна Предтечи тоже сохранила следы побелки.
От колокольни мы поднялись к крепости. Тропа ведёт мимо развалин некогда внушительных построек, относящихся по всей видимости к резиденции Джакели. У исследователя Фредерика Дюбуа де Монпере, посещавшего Сафару в первой половине XIX века, есть описание местности, где находится монастырь. Тогда окрестные горы были покрыты густым сосновым лесом. К началу прошлого века от деревьев не осталось и следа, что подтверждают фото-снимки. Сейчас местность снова затянута молодым лесом, через который порой с трудом можно пробраться. Окружающий пейзаж выглядит приятнее, но на древних стенах, и без того потрёпанных временем, это отражается отрицательно. Деревья проросли даже внутри крепостных башен. В целом, то, что осталось от укреплений, интересным не назовёшь, но вид на горы и храм, утонувший в зелени, дорогого стоит.
38. Развалины на подъёме к крепости.
39. Похоже на рукотворную пещеру.
40. Вид на монастырь от крепости.
41.
42.
43. Крепостная стена.
44. Внутри одной из башен.
45. Вид на горную гряду, уходящую на восток.
46.
P.S. Я нашёл два старых снимка Сафары. Первый снят известным фотографом Александром Роиновым (Роинашвили) (1846-1898), на нём запечатлена Сафара последней четверти XIX века, видимо, ещё до прихода русских монахов. Гора тогда была практически лишена растительности, и на территории имелось множество различных строений, от которых мало что осталось. На втором снимке крыши и купола церквей обшиты жестью. Несмотря на то, что новая кровля, сооружённая поверх старой, кажется громоздкой и меняет впечатление от храма, сделана она мастерски, что видно по конькам. Церковь Святого Георгия ещё хранит следы побелки, но судя по всему прошло уже достаточно лет с того времени, как это произошло. Да и купола не напоминают луковицы, из чего можно сделать вывод, что фото снято после 1940-го года.
47.
48
И отличное видео насполедок.
4 августа 2019 г.
