Наконец-то еду в Кахетию. Уже столько километров пройдено по дорогам Грузии, но этот регион — пожалуй, самый известный в стране — до сих пор оставался за пределами моего внимания (если не считать короткое знакомство с Сигнахи). В этот раз я предполагаю ночевку в Телави и беглое знакомство с окрестностями города. Погода, впрочем, такая, что вся Кахетия может запомниться сначала видом в окно машины, а потом — в окно гостиницы: туман сменяется дождём, а дождь — туманом.
Вскоре за выездом из Тбилиси дорога расходится. Та, что прямо — ведёт в Сигнахи (по ней я уже ездил) и дальше тянется вдоль реки Алазани, по которой пролегает существенная часть грузино-азербайджанской границы. Я сворачиваю влево. Преодолевая горный хребет по Гомборскому перевалу, эта дорога также приводит в Алазанскую долину, у края которой находится крупнейший кахетинский город Телави. Фактически это самый короткий путь из столицы к плодородной равнине, известной своей винной промышленностью на тысячи километров вокруг.
Дорога через перевал от поворота и до Телави имеет протяжённость 65 километров. Гомборский хребет в далёком прошлом являлся стратегической высотой, поэтому был надёжно укреплён. Первая из достопримечательностей на пути — крепость Уджарма, являвшаяся резиденцией Вахтанга Горгасали, основателя Тбилиси. Вероятно, царь и свита во время многочисленных поездок проложили настолько удобный маршрут, что им пользуются и полторы тысячи лет спустя. Во всяком случае современная дорога проходит рядом с крепостью, так, что Уджарму не минуешь. Другое дело крепость Верона у одноимённой деревни. Историю этого места будет откопать также сложно, как и найти руины каменных стен, через которые проросли вековые деревья. Немного в стороне находится ещё одно достойное посещения место — Бочорма, включающее крепость и редчайший шестиапсидный храм.
1. Крепость Уджарма.
2. Виды на перевале.
3.
За перевалом в километре от дороги на труднодоступной скале приютилась крепость Псити, а ещё дальше — давно забытая церковь Кунтуси, также вычеркнутая из истории. Спуск длится быстрее, чем подъём, и почти у самого подножия горы отдельная дорога ведёт к монастырю (точнее монастырям, их там два: старый и новый) Шуамта. В общем, Гомборский перевал — тема для отдельной поездки на целый день. Но поскольку все объекты здесь не первостепенной важности, то, на мой взгляд, эту поездку лучше проводить в каком-нибудь походно-палаточном формате, то есть воздух и общение с природой на первом месте, а полуразрушенные древности на пути рассматривать как приятное дополнение.
4. На спуске.
5. Крепость Псити — попробуй заберись. Единственное доступное описание этого места в интернете — на сайте Грузия для всех.
6.
Описанные выше объекты на карте:
7. Гомборские леса.
У кромки Гомборского леса, буквально в паре километров от поворота к монастырю Шуамта, и, не доезжая четырёх километров до Телави, находится Шато Мере — первое на пути в Кахетию винное хозяйство. Причем не бутафория, а полноценное производство уже проверенное годами и завоевавшее определённую известность. Здесь часто останавливаются туристические группы на обед/ужин или дегустацию. И насколько мне известно по отзывам всегда остаются довольны. Шато работает как отель и имеет весьма приличный рейтинг на Букинге, но место дорогое: номера от 100-150 долларов. Видимо в качестве компенсации за удаленность от города и достопримечательностей Шато, если верить их сайту (на момент написания список вин безнадёжно устарел ещё при царе Горохе, а последняя новость от 2015 г.), предлагает ряд развлечений: катание по лесным тропам на лошадях из собственной конюшни, кулинарные уроки по выпечке хлеба в тонэ, изготовление чурчхелы и т.п. И, конечно, дегустации. Со слов автора сайта travelgeorgia.ru Алексея Мухранова здесь они проходят по всем канонам — с использованием мало знакомого грузинам декантера. К вину подают сыр и даже хамон (!) собственного (или местного) производства, но это, видимо, нововведение, при моём посещении ещё отсутствовавшее. Минус подобной дегустации — вам сразу разливают бутыль. Для компании, например, в 6-8 человек не составит проблем попробовать таким образом две-три разновидности вина, а для маленькой группы, к тому же когда кто-то за рулём, это слишком много.
8. Парковка и вход.
9. Внимание к деталям.
10.
11.
Даже не имея возможности (или желания) для проведения дегустации сюда имеет смысл ехать просто чтобы купить вино, выпускаемое под торговой маркой «Winiveria». Я к счастью знаком с ним уже несколько лет, ни разу не разочаровался сам и не слышал плохих отзывов от других. Из того, что предлагают известные грузинские хозяйства, вина Виниверии можно поставить в первые ряды. Оно имеет славу и даже экспортируется, но, к примеру, за пределами столицы встречается не часто. Даже в Батуми (во всяком случае в торговых сетях) найти его — большая удача. Мой выбор — Мукузани и Киси, но это дело вкуса и… кошелька. Да, вина Виниверии сравнительно дорогие. В среднем около 35 лари за бутылку. Так что это вино, которое требует повода.
12. Эмблема Виниверии — так выглядят и все этикетки на бутылках.
Если оценка за вино — 5, то всё остальное даже не берусь оценивать. В отеле я не стал бы останавливаться не только из-за цены (в настоящих французских шато, обладающих многовековой историей, стоимость зачастую может быть ниже, чем здесь), но и по целому ряду более весомых причин. Во-первых, номера: зеленые или жёлтые крашеные стены с синими занавесками — это безвкусно и не уютно. [При том, что уже давно введён в эксплуатацию новый гостиничный корпус рядом с основным зданием шато (при мне он достраивался), на официальном сайте никто и не думал обновлять фото. В новом здании, насколько могу судить, условия лучше.] Во-вторых, мне кажется, что здесь сильно перестарались с деталями оформления как внутри холла, так и на территории. Сплошной визуальный беспорядок. В одном из комментариев, намекая на хаос, отель даже назвали лавкой старьёвщика, что грубо, но с учётом прейскуранта заслужено. Наконец, в-третьих (и хотя это общая беда всей сферы обслуживания в Грузии, но всё таки Шато Мере позиционирует себя как элитное место): вот я приехал, вошёл, вот погрелся у камина, походил по территории, обильно фотографируя, засунул нос даже в подвалы. Может, пора уже на меня обратить внимание и что-то ненавязчиво предложить? Вино, чай, потанцуем, обед, размещение? Пока я сам не обозначил, что мне нужно, никому я был не интересен [здесь должен быть грустный смайлик]. Наверное, мне просто не повезло в этот день или этот отзыв щедро оплатили конкуренты, иначе я никак не могу объяснить очень высокий рейтинг этой гостиницы. [Ну и справедливости ради отмечу, что этот отчёт по состоянию на 2015 год. Возможно, что с тех пор всё изменилось в лучшую сторону.]
13.
14. Шато Мере.
15.
16.
17.
18. Открытый бассейн — это жирный плюс.
19. Вид с башни.
20. Вид на Алазанскую долину. В хорошую погоду видны горы на противоположной стороне долины.
21. Марани — хранилище вина.
22. Небольшой погреб Виниверии.
23. Жмых пойдёт на чачу.
24. Внутри уютней, чем снаружи. Титьки — не лишнее в интерьере шато, как вы считаете?
25.
26.
27.
28.
Отогревшись у камина и передохнув с дороги, я покупаю вино и спешу в самый эпицентр грузинского виноделия — Цинандали.
29. За такой камин можно простить всё, особенно в сырой октябрьский день.
22 октября 2015 г.
