Я готовился к большой поездке по востоку Турции, собирался добраться до озера Ван, полазить по руинам грузинских и армянских храмов, оставшихся с развалом российской империи у чужих хозяев, посмотреть Каппадокию и искупаться в Средиземном море. Поездка сорвалась из-за плохой погоды и нехватки времени, но поскольку мои родственники должны были улетать в Россию из Трабзона (не знаю как сейчас, но тогда был прямой рейс в Сочи за смешные 2000 рублей с копейками, что было дешевле кометы Батуми-Сочи), в Турцию нам все же пришлось съездить. Эта короткая вылазка на пару дней доказала мне, что Турция — не банальное туристическое направление, а действительно многогранное и достойное вдумчивого исследования место. Так что, надеюсь, этот рассказ послужит вступлением к целой серии поездок по этой замечательной стране…
1.
От Батуми до Трабзона чуть более двухсот километров, или с учетом прохождения границы три часа езды. Кто восторгался современной дорожной инфраструктурой Грузии, с первыми километрами по черноморскому побережью Турции поймут, что все это были детские шалости в сравнении с тем, что может позволить себе большой сосед. Здесь бесконечные современные тоннели и идеальная скоростная трасса на всем протяжении маршрута. Эх, а ведь были времена, когда ВВП маленькой советской Грузии был больше ВВП огромной натовской Турции…
Мы проехали с десяток небольших однотипных городков, нанизанных на трассу. Не представляю, чем живут местные жители, но их дома выглядят прилично. Побережье благоустроено на всем протяжении, правда, пляжи пусты. Лишь изредка нам встречались парочки, гуляющие по берегу моря, причем женщины всегда были одеты в длинную юбку, кофту с рукавами с обязательным платком на голове, давая понять, что мы не в Стамбуле, с его свободными нравами, а в консервативном и религиозном районе Турции.
2. Памятник военному самолету в одном из городков на трассе Батуми-Трабзон:
Трабзон примерно 2760 лет назад основали греки. В свое время под названием Трапезунд (от греческого слова «трапеза» – стол, почудившийся основателям города в очертании одного из местных холмов) город был известен как самая восточная из древнегреческих колоний. Спустя время, уже в составе Римской империи, Трапезунд стал главным военным портом римского флота на Черном море, экономическим и торговым центром. После раздела Римской империи регион унаследовала Византия. А после раздробления Византии здесь с помощью грузинской царицы Тамары образовалось небольшое греческое государство, известное как Трапезундская империя (о храмах империи я расскажу ниже). Императорская фамилия имела тесные связи с Грузией, выражавшиеся в первую очередь во взаимных браках. (Если кому интересно из моих читателей в Грузии, второй женой Мануила I, царствование которого называют Золотым веком Трапезундской империи, была Русудан Грузинская, а его дочь от третьего брака была женой грузинского царя Деметре II. Да, в общем, и многие остальные императоры имели жен-грузинок.) Этот последний осколок некогда великой Византии сначала окружили монголы во время своего триумфального шествия на запад, обложив как тогда водилось данью. А окончательно государство перестало существовать с завоеванием турками-османами в 1461 году. Трабзон принял основные бои между турками и русской армией во время Первой мировой войны, что привело к двухгодичному захвату города русскими в апреле 1916 года. В рассказе о монастыре Сумела я упоминал про греко-турецкий обмен населением, произошедший в начале 20-х. Предшественником этих событий был геноцид армянского и греческого населения, а результатом стало то, что турецкая часть Черного моря «очистилась» от не турков, а Трапезунд стал Трабзоном. Сейчас об основателях города напоминают лишь несколько исторических памятников и некий диалект, которым владели греки-мусульмане; мусульман изгнание не коснулось.
Я уверен, человек, посетивший Трабзон без подготовки и личного транспорта, просто запутается в нем и не поймет города. Дело в его раскиданности, в отсутствии единого центра, в приличных расстояниях. Чтобы увидеть основные достопримечательности нужно иметь терпение и, опять же, желательно машину. Да даже авто и карта не всегда здесь полезны, я несколько раз пролетал нужные повороты, путался в местных развязках. Я уж не говорю про то, что забронированные на Букинге аппартаменты мы искали часа два, потому что карта на сайте оказалась неверной, а местные жители хоть и рады были помочь, но по-английски не говорили, как, кстати, и на ресепшене гостиницы. В итоге, один человек, позвонив по номеру гостиницы, меня чуть ли не за ручку привел в указанный переулок. На этот момент я тоже обращаю внимание, потому что грузины, многие из которых работают на турецких стройках, считают турков высокомерными и надменными. Так вот, мне (а я был на машине с грузинскими номерами) так не показалось.
А теперь начну сшивать лоскуты из увиденных трабзонских достопримечательностей с парка Ататюрка — он был ближе всего к порту Трабзона и к тому месту, где я квартировался. Вокруг парка раскидан центр современного города с отелями, туристическим центром и пешеходными улицами, ведущими к исторической части Трабзона. Центр оказался заставленным машинами, сделав пару кругов, я все же рискнул припарковаться в неположенном месте и быстро обошел площадь по периметру.
3. Парк Ататюрка:
Основное напоминание о византийской эпохе — старый город, расположенный на горе, между двух ущелий. Город окружали внушительные стены городской крепости, также разделенной на три части — нижнюю, среднюю и внутреннюю. Над ущельями проложены мосты, а низина застроена типичными турецкими двух-трехэтажными коробками. Эту часть города подвергли тотальной реконструкции, но если в одном из ущелий благоустроен симпатичный парк (см. заглавное фото ), то другое (западное) ущелье еще сохранило потертую застройку и по ней пока можно увидеть каким был здешний вид всего пару десятилетий назад.
4. Справа видно стену крепости:
5. Дома потихоньку идут под снос:
6. А это мост к парадной, уже отреставрированной части крепости, за которой и находится Старый город:
7. Здания по краям ущелья:
8.
9. Мощные стены:
За стенами крепости имеются развалины императорского дворца, застройка XVII-XIX веков и парочка исторических мечетей.
10.
11.
Мечеть Фатиха, бывшая главным храмом Трапезундской империи под названием Панайя-Хрисокефалос, встречает у главного входа в крепость. Постройка относится к XII веку, хотя считается, что ранее здесь был римский храм. Некогда стены церкви украшала богатая роспись, купол сверкал позолотой, но с завоеванием страны турками, золото исчезло, фрески были закрашены, а богатая напольная мозаика прикрыта.
12.
Гуляя по улицам Старого города, я наткнулся на мечеть Табакхане Ками, в которой также нетрудно разглядеть черты христианского храма.
13.
Старый город занимает обширную территорию и не все его дома содержатся в образцовом состоянии. Достаточно свернуть с главных дорог, чтобы увидеть заброшенность и разруху.
14.
15.
16. Атапарк. Сюда я заглянул, приметив необычные инсталляции и странные домишки «под старину»:
От крепости до Софийского собора километра два по прямой. Находится он на западной окраине города и мне до сих пор интересно почему один из главных храмов Трапезундской империи был отстроен на таком отдалении.
17.
Собор был воздвигнут на месте языческого святилища в 1238—1263 годах во время царствования Мануила I, о котором я упоминал выше. В архитектуре и украшении храма явно прослеживается грузинское влияние. С завоеванием империи турками в 1461 году собор был, как водится, превращен в мечеть. Подобной участи, если вспомнить, подверглись многие храмы того времени. Например, одноименный Софийский собор в Стамбуле также стал мечетью за восемь лет до описываемых событий. С небольшим перерывом во время Первой мировой войны, когда занявшие Трабзон русские войска организовали в здании военный госпиталь, собор использовался как мечеть до 1964 года, после чего без малого 50 лет был музеем. В апреле 2013 года здесь снова была открыта мечеть.
18. Детали:
19.
20. Интерьер:
21. Матерчатый потолок:
Под матерчатым потолком скрыты фрески XIII века. И тем удивительна эта церковь/мечеть, что совершающие здесь намаз обращаются к Аллаху в окружении христианских сюжетов. Еще более удивляет, что за 550 лет эту необыкновенную роспись не уничтожили.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Солнце клонилось к закату, и я поспешил увидеть город с высоты Сумрачного холма, именно так с турецкого переводится название горы Бозтепе.
28. Жилые дома на склоне горы Бозтепе:
Помимо открывающегося вида на порт и городские кварталы гора хранит память о тех мистических временах, когда на её вершине поклонялись богу Митре. Во времена Трапезундской империи здесь было построено несколько храмов и монастырский комплекс Кызлар, по-гречески называвшийся Панагия-Теоскепастос (1349-1390). Монастырь я тщетно пытался найти, разъезжая по серпантинам холма Бозтепе, туристическая карта мне не помогла. Нашел я его лишь на снимках из космоса, когда готовил этот рассказ. Чтож, буду в следующий раз в Трабзоне — будет, чем дополнить мой рассказ.
29.
30.
31.
32.
В настоящее время на северном склоне горы оборудованы смотровая площадка, небольшое кафе и парк, куда горожане — как написано в путеводителе — любят собираться на пикники. Я никакого столпотворения там не заметил, столики пустовали, лишь одна парочка ворковала, встречая закат.
33.
34. Склон украшает надпись Trabzon:
35. И неясная фиговина — толи факел, толи маяк:
36. Старинная пушка направлена в сторону порта:
37. А в порту идет разгрузка натовской техники:
Еще один древний монастырь, во всех источниках относящийся к холму Бозтепе, лежит в полутора километрах к югу от побережья. Посетить его можно только съехав с трассы Е97, проложенной с обратной, восточной, части холма и ведущей к монастырю Сумела и дальше в Эрзурум. Никаких указателей к монастырю нет, нам верное направление указали добрые люди. Не совру, если скажу что такую крутую дорогу, к тому же проложенную среди жилых домов я нигде больше не встречал. У меня было впечатление, что машина едет вертикально вверх.
38. Сушка белья. Монастырь давно стал частью быта местных жителей:
(Еще один ракурс)
Историю монастыря проследить сложно. Известно, что армяне появились здесь в XIII-XIV веках, спасаясь от монгольского нашествия, они же и основали монастырь. С завоеванием Трапезундской империи турками обитель была разграблена, однако некий султан, посетивший маслобойню при монастыре, остался настолько доволен, что подтвердил право собственности монахов на эти земли и место оставили в покое. От этого события и пошло название монастыря Каймаклы, что в переводе с турецкого означает «сливочный монастырь».
39.
История монашества в Каймаклы закончилась еще до 1916 года, с началом гонений на армян. Со взятием города русской армией монахи на два года вернулись в обитель, но после этого монастырь превратился в разваливающийся памятник давно ушедшей эпохи.
40. Северная стена храма:
41. Часовня (1424) — самая старая постройка монастыря:
42. Надпись на часовне:
43. Часть помещений монастыря перестроена под нужды новых хозяев:
За пустующим зданием приглядывают фермеры, обосновавшиеся на этой земле и развернувшие здесь хозяйство. Молодой человек, заметивший нашу машину, вышел с ключами и отворил двери церкви. Сейчас знаменитые фрески с изображением сцен из Апокалипсиса скрыты под жестяной кровлей, но долгие годы крыши не было и роспись, которой несколько столетий, чудом сохранилась лишь благодаря тому, что в здании хранили сено.
44. Внутри церкви:
45.
46. Роспись:
47. «Вавилонская блудница на звере Апокалипсиса» и текущая в Ад Огненная река:
48.
49.
50. Хачкар:
51. С плато открывается вид на город и устье реки Мучка (она там — в зарослях, видны ее мутные воды, впадающие в море):
Монастырь мы посетили уже утром последнего дня, направляясь в сторону Грузии. Ночью мои родственники улетели в Сочи, а мне предстоял долгий переезд до города Гори, занявший с небольшой остановкой в Сарпи не меньше двенадцати часов.
52. Ну и напоследок фотография, которую я снял самой первой в Трабзоне, когда бродил по подворотням в поисках своей гостиницы:
20-22 июля 2013 г.
Смотреть другие отчеты из Турции.
Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты или кошелька, через Яндекс.Деньги или PayPal.
