Завершив осмотр северной части Сенегала, мы двинулись вглубь материка. К вечеру наш минивен пересек большую часть страны и заглушил мотор в городке Тубакута в двадцати километрах от гамбийской границы. Неожиданно день, обещавший унылую дорогу перед въездом в соседнее государство, оказался ярким и интересным, благодаря трем остановкам: в шумном придорожном городке Дару Мусти, в строгой патриархальной Тубе и туристической Тубакуте, где живет королева Фатумане.
1.
2. На первой же заправке машину облепили торговки арахисом. Отказавшись наотрез фотографироваться, они тем не менее просовывали руки с пакетиками в открытые окна, пригибаясь и прячя лица, чтобы не попасть в кадр.
Первые километров сто мы двигались знакомой дорогой, которой прибыли в Сен-Луи, затем у Кебемера свернули на восток и, проехав еще с час, оказались в небольшом городке Дару Мусти, вся жизнь которого сконцентрирована вокруг старой покрышки от карьерного самосвала — это и центр города и место сплетения трех дорог, одна из которых ведет в Тиез, что близ Дакара, другая в Тубу, а третья — в Лугу, ей мы и попали в город. Рядом с перекрестком расположена приличных размеров мечеть, а улицы вокруг представляют собой рынок, на котором продается все: от нижнего белья до бытовой техники. Сам город невзрачен, два на два километра, пара десятков улиц смотрит строго на север и столько же на восток. Нет ни одной причины, чтобы здесь выходить из машины, но мы почему-то решили сделать остановку, может, купившись на живописную толчею, а, может, просто приобрести воды. Как бы то ни было, эта пауза пришлась очень кстати. После Дакара и Сен-Луи, жители которых нервно реагируют на направленные на них фотоаппараты, Дару Мусти показался раем для фотографов, люди (большинство из которых представители народности волоф) оказались открыты, легко шли на контакт, позировали и даже просили себя сфотографировать. Подобное я неоднократно замечал в Африке и даже описывал в рассказе об Анголе: с удалением от столиц обстановка обычно разряжается, становится более дружелюбной и белый человек с камерой перестает быть предметом для агрессии. Полчаса в этой реальности, среди базарного шума и толкающихся людей, перестроили меня на другую волну и выправили отношение к сенегальцам.
3. Покрышка и перспектива торговой улицы.
4. Продавец ремней.
5. Всем своим колониям Франция привила любовь к багету.
6. Маленькая торговка.
7. Фастфуд.
8. Торговец кожзамом.
9. Торговец мылом.
10. Бутик нижнего белья.
11. Колоритные жители Дару Мусти.
12.
13.
14.
15.
16. Последний взгляд на Дару Мусти.
17. И едем дальше. Мечеть где-то по дороге.
От Дару Мусти до Тубы всего 27 километров и здесь уже чувствуется пульс настоящего города. Пусть Тубу нельзя назвать мегаполисом, это скорее несколько десятков невзрачных городков наподобие Дару Мусти, склеенных в один, это не мешает ему быть третьим по известности городом после уже увиденных нами Дакара и Сен-Луи и второй агломерацией в стране, с численностью населения давно перевалившей за полмиллиона человек. Город был основан в 1887 году и оставался незначительным поселением вплоть до начала строительства крупнейшей святыни мусульман Сенегала Большой мечети на могиле суфийского лидера Амаду Бамбы (1853-1927), основателя известного ордена муридов, фактически — секты внутри Ислама. Своим названием Туба также обязана шейху, который испытал некое трансцендентное счастье («туба» в переводе с арабского означает блаженство) во время молитвы под большим деревом, ставшим центром будущего города. «Работай так, словно ты никогда не умрешь!» и «Молись так, словно ты умрешь завтра!» — на этих двух призывах основано учение Бамбы. Его последователи чтят шейха как святого, но в западноафриканской глуши это не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Вместе с неканоническим почитанием своего лидера муриды впитали элементы древних верований волоф, обращаются к духам, занимаются предсказаниями. Подобно тому, как боги из пантеонов гаитян и бенинцев вписались в католическую систему, также и муриды смешали элементы древних верований с догмами ислама и заняли свою нишу.
18.
В какой-то момент на пути к центру Тубы вырастают минареты Большой мечети, которая действительно впечатляет на фоне лачуг и невзрачных коробок одно- и двухэтажных домов. Территория вокруг приведена в порядок, тротуары ровно вымощены. Первое, что приходит в голову, глядя на достойное Эмиратов внешнее великолепие и шикарное убранство, — вопрос: кто же дал денег на такое грандиозное сооружение — Саудовская Аравия или известный меценат Муаммар Каддафи? Но муриды — самая большая религиозная группа в стране, богатая и влиятельная, и может себе позволить содержать территорию в идеальном состоянии.
19. Мы приехали к началу очередной молитвы. Одетые в свои лучшие одежды люди спешили к воротам мечети.
20.
21.
22.
23. Главный вход.
24.
25.
Мечеть была завершена к середине шестидесятых годов, спустя почти сорок лет, прошедших после смерти Амаду Бамбы, и до сих пор является одной из крупнейших в Африке. К моменту торжественного открытия численность жителей Тубы едва дотягивала до пяти тысяч, а, учитывая размеры мечети, все они могли свободно поместится в ее стенах. За прошедшие десятилетия население города увеличилось более чем в сто раз — за счет желающих жить поближе к святыне. Могила шейха находится в мавзолее под зеленым куполом в нескольких шагах от мечети и судя по тому, что нас к ней не пустили — закрыта для глаз иноверцев, хотя гулять по территории и даже зайти в мечеть с «черного» входа нам удалось.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Впоследствии для сыновей и внуков Бамбы пососедству были построены отдельные мавзолеи. Судя по очередям на входе в усыпальницы, отпрыски знаменитого суфия также почитаются муридами.
36. Мавзолеи отпрысков Бамбы.
37. Одно из немногих мест в Африке, где можно не испачкать белые одежды, сидя прямо на земле.
За внушительным забором «маленький Дубай» упирается в подкравшиеся вплотную к мечети халупы местных жителей. Если бы не эта грандиозная постройка, Туба была бы скучным никому ненужным городком, про который было бы известно только то, что в нем нельзя курить и употреблять спиртное. Нигде и никогда…
38. Похоже, памятник Корану.
А мы тем временем продолжили свое движение на юго-запад. Проехали деревню земледельцев серер — второй по численности народности Сенегала — возле Гапо, у которой в доисламские времена (а они тут наступили не так давно) было принято хоронить умерших под баобабом (и мы такое захоронение встретили в один из последних дней). Пообедали под объективами телекамер в Каолаке на реке Салоум в компании с шумной китайской делегацией, подписавшейся на возведение ГЭС — крупнейшего за последние десятилетия инфраструктурного проекта в Сенегале. И прибыли в зеленую Тубакуту.
39. Общественный транспорт в Тубе.
40. Передвижная торговля в Тубе.
41. На улицах Тубы..
42.
Тубакута — известное место, белые лица здесь не редкость, вполне приличное жилье легко бронируется на Букинге. Другой вопрос, чему это всё обязано? Возможно, благодаря тому, что городок находится в дельте реки Салоум здесь, а разливы как известно богаты всякой живностью, можно увидеть каких-то птиц или заняться спортивной рыбалкой. Возможно, белых людей притягивают мангровые заросли в протоках реки, но этого добра хватает и в более доступных и дешевых местах. В общем, чем Тубакута притягивает туристов я так и не понял. Для нас натуралистический интерес представляли разве что громко спаривающиеся черепахи в вольере отеля Кеур Салоум, в котором мы провели ночь. Ну и, конечно, ужин с видом на реку — приятное завершение насыщенного на впечатления дня. Но это после небольшой лодочной прогулки по реке до деревни Сипо, где мы попали на аудиенцию к королеве. Все начиналось более чем серьезно еще в Тубакуте. «Вы приехали слишком поздно, королева уже не принимает,» — заявили нам. Потом были телефонные звонки, переговоры по линии МИДа, и королева объявила аудиенцию прибывшим издалека странникам. Ну а если серьезно, то таких монарших особ в африканской глубинке можно встретить сколько угодно. Некоторые, подобно старухе Фатумане просто являются своего рода старейшинами в деревушке из пяти домов, а некоторые действительно ведут свой род от богатых в прошлом царствующих домов, имевших в доколониальные времена реальную власть и влияние. Королева подала каждому руку, представила своих родственников, настреляла сигареток и, усевшись на трон пластиковый стул, рассказала нам, что деревню Сипо основал ее отец, что живут здесь в основном представители народности серер и то, что она хоть и бедная, зато добрая. Последняя фраза подразумевала, что королева не против посильных пожертвований. Покидая деревню, мы оставили небольшую сумму, но Фатумане оказалось мало этого, о чем она дала нам понять своим недовольным видом.
43.
44. Вид на Салоум. Кстати, дельта Салоума входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
45. Мангровые заросли на реке Салоум по пути в Сипо.
46. Сипо.
47. Сипо.
48.
49. Королева Фатумане.
50.
51. Принцы и принцессы — дети, внуки и правнуки королевы.
52.
53.
54.
55.
56. Так растет калабас — тыква из которой африканцы делают посуду.
17 ноября 2012 г.
Все рассказы из поездки в Сенегал и Гамбию.
Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты или кошелька, через Яндекс.Деньги или PayPal.
