До Сен-Луи мы добрались затемно. Город спал и казался пустынным. Я помню несколько мостов, прямые улицы, долгую езду по косе и, наконец, отворенные ворота симпатичного отеля на первом полосе. А там… велком-дринк, вай-фай, шумные постояльцы (белые, естественно), оккупировавшие бар, и белл-бои, расхватавшие наш багаж. Как будто мы не в африканской провинции, а прилетели в Турцию по путевке. Впрочем, утро все вернуло на свои места. За забором отеля «Кап Сен Луи», в котором хозяин-француз установил порядки согласно своему представлению о комфорте и заботе, оказалась многоголосая чумазая нищета, причем я не совру, если скажу, что не встречал города грязнее и вонючее, чем Сен-Луи.
1.
Этот небольшой областной центр с населением чуть меньше двухсот тысяч человек избалован вниманием туристов благодаря национальному парку Джудж, расположенному неподалеку. В сезон парк становится пристанищем для миллионов пернатых, прибывающих на зимовку со всего света. Вслед за ними слетаются и любители наблюдать за птицами. И хотя многие скептически относятся к этому занятию, называемому «birdwatching», море птиц заставляет открыть рот даже бывалых путешественников. Забегая вперед скажу, что посещение парка — одно из самых ярких впечатлений, привезенных мной из Сенегала. Но о парке будет в следующей части, а сейчас вернусь в Сен-Луи.
2. Faidherbe Bridge, соединяющий материковую и островную части Сен-Луи.
Город состоит из трех частей, соединенных мостами. Материковая часть — современная, скучная и самая большая — интереса не представляет. От моря она защищена узкой песочной косой, основание которой упирается в Мавританию. Этот район города — самый шумный и живой, его населяют рыбаки и их семьи, насчитывающие по десять и более детей. Между материком и косой притулился небольшой райончик, занявший отдельный остров — это и есть исторический колониальный Сен-Луи. Мы въехали на остров через грандиозный полукилометровый металлический мост и остановились на площади перед бывшим губернаторским дворцом.
3.
Сен-Луи был основан в 1659 году французскими торговцами на необитаемом острове, который местное племя Волоф называло Ндар. Первое постоянное французское поселение в этой части Африки получило название Сен-Луи-дю-Форт в дань уважения к французскому королю Людовику XIV. Отсюда на экспорт шли шкуры, пчелиный воск, благовония, каучук и даже рабы. К концу 18 века Сен-Луи насчитывал около 5000 жителей, став крупнейшим центром к югу от Сахары.
4. Дворец губернатора, красивый, но не фотогеничный.
В 1854 году губернатором колонии стал Луи Файдхерб, сделавший для города больше, чем вся сенегальская власть за 50 лет независимости. При нем Сен-Луи получил водопровод и стал снабжаться питьевой водой, была протянута телеграфная линия в Дакар, сооружены мосты, включая и мост разработанный компанией Гюстава Эйфеля (да-да, того самого) — предмет гордости горожан (тех из них, конечно, кто имеет достаточно образования и воспитания, чтобы гордиться подобными вещами). В итоге в 1895 году Сен-Луи по праву стал столицей Федерации французских западноафриканских колоний.
5. Единственный приличный памятник в городе остался с позапрошлого века и посвящен как раз Файдхербу.
С развитием Дакара роль Сен-Луи пошла на убыль. После строительства железной дороги, связавшей эти два города, торговля также переориентировалась на Дакар. Впрочем Сен-Луи сохранил свой статус как столица Сенегала даже после того, как Дакар был объявлен столицей Французской Западной Африки. И до сих пор, подобно Санкт-Петербургу в России, Сен-Луи считается культурной столицей страны.
6. Колониальная архитектура в центральной части города напоминает о том, что когда-то здесь было очень красиво и уютно.
6а. И чисто, что нетрудно заметить на фотографиях столетней давности.
(фото из интернета)
С обретением Сенегалом независимости в 1960 году, и окончательным переносом столицы в Дакар Сен-Луи словно провалился в кому. Город покинуло французское население; закрывшиеся магазины, офисы и мануфактуры не ожили до сих пор и надежд на то, что ситуация изменится уже давно никто не питает. Тем не менее больше трех сотен лет истории, а также уникальное расположение на стыке ислама и христианства, европейской и африканской культур не прошли даром и делают Сен-Луи не похожим ни на один другой город.
7. Колониальная архитектура.
8.
9.
10.
11.
12.
(фото одного из моих попутчиков)
13. Школьница.
Сразу же за мостом гостей города поджидают самодельные туристические повозки. Их там несколько, но спрос невелик. В тот момент, когда мы забрались на телегу и отправились осматривать центральные кварталы, мы были единственными туристами на острове. А удивленные взгляды горожан, которые мы то и дело ловили на себе, лишь доказывали, что белые лица не такое уж и частое тут явление.
14. Не ровен час, как нормы Шариата доберутся и до этого места, тогда грудь придется прикрыть, не говоря уж про лицо.
15.
Проехав остров насквозь, от музея на самом юге до Большой (на самом деле маленькой) мечети на севере, заглянули в магазины и дворы бывших особняков, посетили церковь, настоятель которой принял пожертвование, но остался очень недоволен его величиной, увидели новую мечеть и осмотрели ржавый кран — памятник тому времени, когда Сен-Луи был портовым городом.
16. Крайний юг острова. Угловое здание — музей.
17. Гранд моск — Большая мечеть.
18. Улочки.
19.
20. Старое и очень старое.
21.
22. В магазине.
23. Уважаемые люди идут с вечерней молитвы.
24. Современная мечеть (Mosquée Tidiane Keur Madior)
25. Кафедральный собор Сен-Луи, основанный в 1828 году, уникален тем, что является старейшей церковью Западной Африки.
26. Внутри — бедненько.
27. Многочисленные кофейни на колесах — одна из особенностей Сен-Луи.
28. Колониальный двор.
29. Портовый кран грузоподъемностью 20 т.
30. Вид на материковый район. Здесь уже преобладают типичные восточные мотивы в архитектуре.
31. Что здесь было раньше? Наверняка таможня или портовые конторы.
32. А сейчас местные умельцы выставляют вдоль заколоченных дверей сувениры, среди которых попадаются интересные экземпляры, если не сказать произведения искусства.
(фото одного из моих попутчиков)
33. Старый теплоход.
34. Городская скульптура.
Сидя в повозке и скользя взглядом по обшарпанным стенам зданий, первые хозяева которых давно покинули этот свет, можно в какой-то мере уловить дух того прошлого, которое до сих пор задевает гордость простых сенегальцев. Да, тогда здесь был порядок, но рядовым неграм от этого порядка было ни холодно ни жарко. Не удивлюсь, если как и в столице Эритреи Асмере местным вообще запрещалось ходить по этим улицам, если они не были прислугой или уборщиками. Сейчас же, лишенный рабских оков народ может делать все, что ему заблагорассудится, в том числе гадить в парадных и сваливать мусор на побережье.
35.
36. Часть детей встречали нас криками «тубаб», что переводится «белый человек», другие, беря пример со старших, отворачивались или прикрывали лица при виде фото-камеры.
С западного берега острова Ндар открывается вид на рыбацкую косу, заставленную раскрашенными лодками. Если вы найдете это место на снимках из космоса, то увидите несметное количество длинных лодок; они скрывают от глаз горы мусора — страшную помойку, в которую превращен весь залив.
37.
38. В это время лодок на берегу было немного, мужчины вышли в море за рыбой.
39.
40. Снято с моста, соединяющего рыбацкий район и колониальный остров Ндар. Прямо к берегу примыкает базар, весь мусор с которого и оказывается под ногами прохожих.
41. Особо внимательные могут разглядеть раздутую тушу какого-то животного, прибитую к берегу. Но самое неприятное не это, а то, что в зараженной воде купаются дети…
Остров Ндар и район Сантиаба разделяют каких-то 50 метров, но на косе совсем другая жизнь, совсем другие виды, запахи и настроение.
42. Въезжающих на косу встречает памятник погибшим в Первой мировой войне.
43. Площадь.
Здесь живут люди, привыкшие работать с утра до вечера, с вечера и до утра. Океан дает им пропитание с избытком. Пусть стол у них однообразный, но он всегда полон. Как следствие район страшно перенаселен, 80 процентов его жителей младше 30 лет. И не берусь даже представлять что будет, когда вырастут многочисленные отпрыски сенлуиских рыбаков.
44. Авеню Доддс — главная улица на косе.
45.
46. Раздача еды: кто успел — тот и съел.
47. Уличная сценка.
В этой части города есть два любопытных места, каждое из которых надолго врезается в память. Первое это рыбный рынок. Мы оказались здесь вечером, когда ни торговцев, ни покупателей уже не почти не было. На входе большое семейство сортировало недавний улов, над самодельными коптильнями стоял тяжелый запах гнилой рыбы, вдаль убегали черные от грязи прилавки. Здесь нам почему-то были откровенно не рады, редкие продавщицы прятали лица и жестами прогоняли нас.
48.
49. В этих баках коптят рыбу.
50. Прилавки.
А второе место — мусульманское кладбище, на которое нас попросили не заходить, вероятно, чтобы мы не осквернили могилы своим присутствием. Хаос, в котором проводит жизнь среднестатистический житель Сен-Луи преследует его и после смерти. На обширном кладбище прилично убранных могил с бетонными (часто покрытыми кафельной плиткой) надгробиями несколько десятков, все остальные захоронения отмечены палками разной длины, к которым прибиты таблички с именами и датами.
51.
Немного в стороне находится мемориальное захоронение времен Первой Мировой, прибранное и облагороженное на деньги Франции.
52.
Ну и в завершение — несколько деталей и уличных сцен, снятых в разных частях Сен-Луи.
53. Информационный плакат в центре города.
54. Здесь принято рисовать на стенах суфийских лидеров.
55. Изображения можно встретить даже в неожиданных местах. На дереве нарисован Амаду Бамба, о котором подробнее будет рассказано в главе про Тубу и Тубакуту.
56. Преимущества подобного климата в том, что спать можно лечь там, где захотел.
57.
58. Полиомиелит — настоящий бич африканских стран еще пару десятков лет назад. Сейчас благодаря пожертвованиям и различным программам переболевшие этой болезнью получают специальные коляски и велосипеды. По их обилию на улицах виден масштаб распространения болезни.
59. Почему-то все побирающиеся в Сен-Луи одеты в одинаковые полосатые одежды.
(фото одного из моих попутчиков)
60. Диалог на улице.
(фото одного из моих попутчиков)
61. В ожидании такси.
(фото одного из моих попутчиков)
62. Специальными топорами мастера выдалбливают цельный ствол дерева, постепенно превращая его в лодку.
P.S. Хорошо, что с обратной стороны косы есть дикий и ветреный океан, на берегу которого можно присесть вечером с бокалом вина и под плеск волн успокоить и упорядочить в голове хаос, пронизывающий этот небольшой, но очень колоритный город.
63. Автор в Сен-Луи.
16 ноября 2012 г.
Все рассказы из поездки в Сенегал и Гамбию.
Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты или кошелька, через Яндекс.Деньги или PayPal.
