Макасуту — место, без посещения которого поездка в Гамбию не обойдется. Здесь вам непременно порекомендуют побывать, а громкое название Makasutu Culture Forest только подогреет интерес. В русскоязычном интернете таинственный «культурный лес» порой именуют национальным парком, что обусловлено трудностью перевода и далеко от истины. На деле это природная резервация, история создания которой может впечатлить куда больше, чем то, что здесь можно увидеть.
1.
В Макасуту ведет дорога, названная South Bank Highway, то есть Южнобережная магистраль, она повторяет очертания береговой линии и тянется от Банжула до самого восточного края Гамбии, где далает разворот, пересекает реку и возвращается назад уже вдоль северного берега в Барру — пристанище паромов. Выехав рано утром, уже вскоре мы оставили по левую руку окутанные колючей проволокой стены столичной тюрьмы и, проехав небольшой незаселенный участок, вновь оказались в городских кварталах. Начался Большой Банжул — агломерация с населением в 350000 человек, состоящая из нескольких городков. Мы как раз пересекли самый крупный из них — Серекунду. Фактически жилые постройки тянутся километров на 20 вглубь континента и настолько же вдоль береговой линии. Не имея времени на остановку, мы изучали город через стекла авто. И все, что мы видели — бесконечные торговые ряды, занимающие первые этажи уличных зданий. Основанный как центр транс-Сахарской торговли, город оставался торговым всю свою историю и, похоже, другого пути развития ему не светит. Серекунда — сердце Гамбии, люди здесь жили испокон веков, о чем свидетельствуют найденые орудия труда, возрастом четыре тысячи лет. В восьмом веке арабы принесли в Западную Африку ислам и Серекунда превратилась в один из центров арабо-африканской торговли в составе империи Мали. И была, кстати, одним из крупнейших городов этого обширного государства. Потом наступила европейская эра: португальцы, французы, англичане. Торговые акценты с приходом колонизаторов сместились с поставок арахиса на поставки рабов, и, спустя пару столетий, в обратную сторону. Сейчас Серекунда совершенно ничем не выдающийся город, из достопримечательностей которого можно выделить лишь мечеть и рынок.
2. Монумент на трассе между Банжулом и Серекундой.
3. На улицах Серекунды.
4.
5. Дорожный знак.
6. Больница.
7. Горожанка.
8. Скульптура. Фото одного из моих попутчиков.
9. На школьном заборе Гамбия представлена как спущенный воздушный шарик (напрашивается и другая ассоциация).
10. Современные здания Серекунды.
Проехав насквозь агломерацию Большого Банжула, мы продолжили движение по открытой трассе. Удивительно, но наибольшая концентрация современных зданий, свежевыкрашенных и обшитых зеркальными фасадами, сконцентрирована за чертой города. Похоже, крупные компании стремятся отстроить свои административные корпуса подальше от пыльных и замусоренных проспектов Серекунды и логика в этом несомненно есть: любое, даже самое современное, здание будет терять свою презентабельность среди замусоренных трущоб.
11. Перекресток магистрали с дорогой, ведущей в аэропорт, отмечен двумя скульптурами: самолетом и композицией, изображающей герб Гамбии. Я, к сожалению, сделал неудачный снимок, но разглядеть можно.
Оставив позади поворот на аэропорт, мы добрались до городка Брикама и свернули с трассы в сторону реки. Проехав еще с десяток километров и миновав пару деревень, наша машина остановилась у ворот с надписью «Макасуту». «Мака» на языке народности мандинка — производное от названия мусульманского города Мекка, и означает «священный», а «суту», соответственно, лес. Легенда гласит, что здесь спрятаны доспехи и корона Манса Джатты, правителя здешнего королевства Бусумбала, убитого во время нашествия мусульман несколько столетий назад. Помимо джиннов и духов королевские регалии охраняются Нинки-нанкой, пятнадцатиметровым чудищем с телом крокодила, шеей жирафа и головой лошади. (Удивительно, но про этого фольклорного персонажа, живущего в водах реки Гамбия, я случайно прочитал в интернете за пару дней до поездки, и вот я здесь, топчу его владения.) В общем, место, сколько его помнят, было сакральным; племенные вожди запрещали не только селиться в лесах Макасуту, но даже охотиться в них. Лишь изредка здесь появлялись люди, чтобы совершить какой-нибудь зловещий ритуал.
12. По дороге в Макасуту. Жилье в сельской местности.
13. По дороге в Макасуту. Придорожная мечеть.
Современная история Священного леса началась в 1992 году, когда два англичанина Джеймс Инглиш и Лоуренс Уильямс после трехлетнего путешествия по странам и континентам в поисках места, пригодного для создания туристического лоджа, попали на берег реки Гамбия и сошлись во мнении, что это как раз то, что им нужно. Первоначально они планировали построить небольшой гостевой дом, но после того, как в окрестностях началась массовая вырубка пальм, решили не ограничиваться созданием лоджа, а занялись природоохрадной деятельностью. Выкупив землю и договорившись со старейшинами близлежащих деревень, они взялись за дело своей жизни — создание заповедника и восстановление дикой природы в его границах. За прошедшие двадцать с лишним лет под их руководством было высажено 15000 деревьев и вырыто 70 скважин для их орошения. Сейчас резервация охватывает 5 различных экосистем. Местные жители включились в работу Леса, некоторые обслуживают туристов, а некоторые торгуют сувенирами в туристическом рынке, разросшемся при лодже. А отцов-основателей Макасуту и сейчас можно встретить под козырьком открытого бара. И им есть чем гордиться, их детище не раз называли лучшим эколоджем в мире и награждали на высоком уровне.
14. Туристический рынок имеет свое название.
15. И ничего здесь нового не купишь, всё те же деревяшки, коих полно по всей Африке.
16.
17.
В сопровождении проводника мы углубились в лес. Густые заросли встали на нашем пути, но к счастью для туристов в лесу проложены тропинки, по которым порой… проезжают такси — жителям окрестных деревень разрешается здесь ездить, это их земля. «Кассия сиебериана,» — читаю я на табличке. Для меня все эти названия ничего не значат и я не знаю, радоваться ли мне от того, что я увидел редкое растение, или нет. Вдруг нашу дорогу пересекает целая магистраль, прорытая термитами, чуть правее возвышается гора песка и лишь своеобразные формы выдают в ней термитник. Таких куч, вышиной в человеческий рост здесь много.
18. Термитник.
19. Термиты-рабочие протоптали дорожку.
20. Размеры внушительные, но в других частях Африки мне доводилось встречать термитники в два-три раза выше этого.
21. Система кондиционирования и вентилирования — гений инженерной мысли, созданный безмозглыми насекомыми.
22. Махагон.
23. Та самая кассия.
24. Пальмы.
25.
В какой-то момент густые заросли кустарника с редкими вкраплениями деревьев расступились и мы вышли к пальмовой роще. И хотя берега не было видно, близость реки выдавала пересыхающая заводь, ставшая пристанищем пугливых крабов.
26.
27.
Местные жители добывают пальмовый сок, делая надрез у основания листа. Пасока отлично бродит и через некоторое время превращается в брагу, называемую здесь вином. Вкус, мягко говоря, непривычный, но для гамбийцев он давно стал частью их культуры.
28. Сборщик пальмового сока.
29. Так добывают сок.
Небольшая видео-зарисовка о пробе пальмовой браги.
Главный аттракцион Макасуту — лодочная прогулка по одному из рукавов реки. Каково же было мое удивление, когда за те полчаса, что наша лодка описывала круг по извилистой протоке, нам попалась не одна и не две, а с десяток лодок с туристами. Причем, в отличие от нас, они были вооружены биноклями и высматривали в зарослях каких-то птиц. (Между прочим, нормальные люди в Гамбию за этим и ездят: лежать на пляже и гулять по влажным лесам нацпарков.) Углубляться в изучение местной фауны желания не было, поэтому мы просто скользили по воде, мимо густых зарослей мангровых деревьев, в корнях которых неожиданно обнаружились устрицы. Их здесь добывают, в небольшом количестве поставляя на столы европейцам, причем местные используют устричные раковины как строительный материал и редко употребляют в пищу самих малюсков, разве что в копченном виде. За одним из поворотов показалась рыбацкая деревня, но ее жители даже не повернули головы при виде нашей лодки. В этот момент я вспомнил трехдневный сплав по реке Нигер в соседней республике Мали. Там поглазеть на белых пришельцев выбегали на берег целые деревни — для них мы были зрелищем, которому, вполне возможно, не было суждено повториться в течение следующих нескольких месяцев…
30. Причал.
31.
32. Поплыли.
33. Мангровые заросли всегда живописны.
35.
36.
37. Устрицы.
38. Туристы.
39. Birdwatching.
Посещение резервации включает в себя обед. Причем, под традиционные племенные танцы местных жителей народности мандинка (или малинке, название которых дало имя государству Мали). Танцовшицы, отстукивая ритм специальными брусками, лихо отплясывали на небольшой сцене, обедавшие гости были увлечены этим зрелищем, не замечая как их окружают несколько самцов бабуинов. Нападение произошло молниеносно, насытившиеся туристы испугано повскакивали со своих мест и озирались по сторонам. Вторжение было подобно урагану, молодняк и самки бабуинов, до этого свободно перемещавшиеся меж столов и изучавшие содержимое мусорной кучи, бросились врассыпную. Служители лагеря сработали быстро, стреляя по самцам из рогаток, они вынудили незванных агрессоров отступить назад в лес. Сложно сказать, что было причиной такого поведения, вероятно, дележь территории или последствия брачного периода. В любом случае, в прошлом я дважды имел удовольствие плотно пообщаться с этими тварями, а однажды бабуин даже разодрал мне руку, поэтому насколько они могут быть опасны я знал не понаслышке…
40. Танцы женщин племени мандинка.
41.
Вот как это выглядело.
Концерт был окончен. Часть гостей разбрелась по машинам и автобусам, часть, живущая в лодже, отправилась по своим номерам. Для последних здесь заготовлено еще много интересного, не входящего в программу однодневной экскурсии: и прием колдуна-целителя, и фольклорное пение, и поход в деревню. А нам предстояло вернуться в Банжул, и уже на следующий день переплыть реку на пароме в обратном направлении… Парк Макасуту стал нашей самой дальней точкой в этой поездке.
42. Семейство бабуинов на террасе в центре лагеря за несколько минут до нападения.
43.
44. На свалке.
45. Спасение в пальмовых листьях.
19 ноября 2012 г.
Все рассказы из поездки в Сенегал и Гамбию.
