Сначала я пытался найти хоть какие-то воспоминания об улице Пушкина в своей памяти, благо, в качестве гостя города я неоднократно бывал на этом спуске (или подъеме, если смотреть глазами водителя) в центре Тбилиси. Увы. Потом я попробовал найти фотографии в интернете. Пусто. Попадались лишь редкие фото позапрошлого века, либо уже современные снимки, снятые когда улица стала очередным туристическим магнитом. Это говорит лишь о том, что до реставрации место особенной визуальной ценности не представляло, что, похоже, и привело власти к идее привести его в порядок. Но неожиданно строители, выполнявшие реабилитационные работы, столкнулись с интересной проблемой… Но обо всем по порядку.
1.
Лучшей отправной точкой для изучения улицы Пушкина является площадь Свободы — самый центр города, отмеченный скульптурой переливающегося золотом Георгия Победоносца работы Зураба Церетели (площадь несколько раз меняла название и одно время даже носила имя Лаврентия Берии, а на месте Св. Георгия стоял Владимир Ильич). Даже в худшие времена когда Грузия сидела в беспросветной заднице здесь блестел огнями Кортъярд Марриотт и стояли крутые иномарки. Помню в свою первую прогулку по Тбилиси в 2005 году мне здесь всё казалось таким богатым на фоне повальной разрухи. Сейчас впечатление уже другое… С площади Свободы, называвшейся тогда Эриванской, начал знакомство с Тифлисом и сам Александр Сергеевич, въехавший в город по наклонной улочке, благодаря этому событию названной позже его именем, квартировался в доме номер 5 (которого не сохранилось, а с учетом последней перестройки не сохранился и дом, который был построен на месте того, в котором жил поэт).
2. Площадь Свободы со зданием мэрии. Снимок 2010 года. Реставрацией еще и не пахнет, но на улице уже появляется первый новый дом. Мэрия хоть и построена в Пушкинскую эпоху, тоже перестраивалась столько раз, что потеряла первоначальный облик.
3. Эффектно площадь смотрится в ночной подсветке и особенно — в новогодние праздники.
4. Георгий Победоносец.
Вокруг Георгия Победоносца обустроен перекресток с круговым движением, от него в разные стороны ведут дороги, одна из них — главная городская артерия — проспект Руставели, другая приводит к мосту Метехи, откуда открывается вид на историческую часть Тбилиси. Улица Пушкина же отходит от площади по правую руку от мэрии и узнать ее можно по свежеотстроенным, еще не заселенным домам.
5. Вид на мэрию с улицы Пушкина. Несколько лет в этом месте кипела стройка. Если кто-то бывал здесь в то время, он наверняка увез не лучшие впечатления: грязь, нищие, старики, продающие батарейки и прочую мелочь.
6. А сейчас пряничный вид и красивые люди.
Предположу, что всю правую сторону улицы Пушкина снести и отстроить заново было проще, чем проводить реабилитационные работы. Да и назовешь ли реабилитацией полное изменение внешнего вида? Как еще объяснить появление в историческом районе нового квартала? Как бы то не было получилось хорошо. Пройдет несколько лет, улица немного подызносится и уже не будет выглядеть неестественно и бездушно как сейчас.
7. Немного другой ракурс, вид со стороны сквера.
8. Вид вниз.
9.
Ниже вид на улицу Пушкина, снятый, похоже, из окон мэрии (или городской управы, как она называлась в то время). Глядя на эту фотографию, можно озвучить только один вывод: ничего из того, что на ней изображено, мы сейчас не увидим. Здание слева — караван-сарай Тамамшева, построенный к 1851 году и бывший самым крупным и благоустроенным в городе, в нем даже работал театр, в результате чего площадь перед ним одно время называлась Театральной (в тени здания по крыльям можно различить грифонов, сейчас они установлены возле мэрии, напротив туристического центра, и их стоит назвать старожилами площади). Караван-сарай сгорел в конце XIX века, хотя торговые ряды просуществовали до 1930-х годов, и в 1934-м были ликвидированы, освободив территорию Георгию Победоносцу (но для начала Ленину) и Пушкинскому скверу. Здания справа снесены, на их месте построены те, что на снимке 6. Дома дальше по улице (среди них и дом, где останавливался поэт) также были либо уничтожены, либо поменяли свой облик до неузнаваемости. Трамвайные пути разобраны еще в советское время. И даже современная брусчатка — не та, что на историческом фото, а появилась лишь пару лет назад. Условно сохранившимся свидетелем пребывания Пушкина в этом месте можно назвать здание штаба Кавказской армии, перестроенное впоследствии в Музей искусств (расположен за караван-сараем Тамамшева). Здание мэрии начнут строить лишь несколько лет спустя. В общем, практически ничего из того, что мог видеть Пушкин не сохранилось. Очутись здесь в наши дни, едва бы он сориентировался и вообще понял, где находится. Оно и понятно, в 30-е годы позапрошлого века район только начинал свою жизнь, превращаясь из глухих столичных задворок в полноправную часть города. Даже название Гаретубани, которое имел район, бывший на четной стороне улицы Пушкина, переводится как «загородный квартал» или «квартал за воротами», что красноречиво характеризовало это место. Сейчас здесь, напомню, центр города.
Подвалы караван-сарая Тамамшева, открытые во время проведения работ на площади Свободы. Фото из интернета, авторство указано.
Вот еще один снимок, сделанный в самом начале реабилитационных работ. Судя по табличке на здании, справа — это дом 19 по ул. Пушкина. На фото 9 19-й дом — тот, что уходит за кадр с правой стороны, по нему и соседнему зданию, получившему прекрасные балкончики в два этажа, можно наглядно судить о том, что было и что стало.
Фото из интернета. Авторство не установлено.
Сквер, названный Пушкинским, находится прямо напротив Св. Георгия примерно в середине улицы. Этот небольшой зеленый участок с пыльными то ли от долгой стройки, то ли от бесконечного автомобильного движения деревьями сложно не заметить. Сюда едва ли кто-то ходит отдыхать специально, скорее делают небольшую остановку, чтобы отдышаться в тени и приложиться к питьевому фонтанчику. Памятник поэту появился здесь благодаря некоему полицмейстеру Россинскому, организовавшему сбор средств. Деньги на возведение бюста в размере 2281 рубль 5 копеек собрали сами тбилисцы. Бюст был установлен в сквере 25 мая 1892 года и стал пятым по счету памятником Пушкину на территории Российской империи. Александр Сергеевич повернут лицом к Музею искусств, что отчасти верно и в историческом плане, так как это единственное здание на площади, которое, как я уже писал, поэт видел в свой приезд. К слову, музей раньше занимала Тифлисская духовная семинария, в которой учился Сталин. А в самом сквере до 1991 года покоился друг и соратник вождя — Камо (Семен Тер-Петросян), главный исполнитель «тифлисской экспроприации» — одного из самых громких ограблений, организованных большевиками. 13 июня 1907 года прямо на Эриванской (т.е. Свободы) площади была закидана бомбами и расстреляна карета казначейства Тифлисского отделения Государственного банка. Результатом налета стало похищение 250000 рублей, убито двое городовых, смертельно ранены трое казаков, раны получили двое казаков, стражник и 16 прохожих. Операцией, говорят, руководил лично Сталин, а денежки Камо отвез в Финляндию Ленину… Камо глупо (что только подогревает теорию об его устранении) погиб под колесами неустановленного грузовика, спускаясь на велосипеде по улице Джавахишвили, что породило городскую шутку «единственный в Тифлисе автомобиль наехал на единственного в Тифлисе велосипедиста». Случилось это 14 июля 1922 года.
10. Вид на улицу Пушкина со стороны Сквера. По окнам видно, что здание еще не заселено.
11.
12. Фонтан.
13. Памятник А.С. Пушкину.
За сквером обустроена совершенно неуместная здесь парковка. Бросается в глаза граффити на заборе — то ли напоминание о том, что рядом музей, то ли уличные художники тяготеют в сторону официального искусства.
14.
Чтобы продолжить движение по улице нужно перейти на противоположную сторону, где как раз и проходила основная часть реабилитационных работ, начав которые строители наткнулись на остатки крепостной стены. Было принято решение провести раскопки, во время которых расчистили фундамент стены и несколько культурных слоев, начиная с IX-X веков, так называемого арабского периода, и заканчивая XIX веком. Улов археологов оказался не слишком богатым: монеты, осколки посуды. Но на столичном облике открытие отразилось очень сильно: в месте, где была обнаружена стена оборудовали прогулочную зону, а проезжей части пришлось ужаться до одной полосы, что, конечно, доставило неудобства водителям. Тротуар по четной стороне вообще пришлось ликвидировать, к чему пешеходы до сих пор не могут привыкнуть, продолжая ходить мимо проносящихся машин.
15. Открылись подвальные этажи.
16. Первые фрагменты стены.
Тбилиси стал столицей Грузии в V веке, примерно в то же время началось строительство городской стены. Каждый подступающий к столице враг считал своей обязанностью оставить город беззащитным, поэтому стены неоднократно разрушались, но каждый раз возводились снова. К началу XIX века южной границей стены являлась крепость Нарикала, о которой я когда-то рассказывал. Западная часть стены спускалась по Сололакскому хребту (там еще сохранились некоторые участки), проходила вдоль современной улицы Дадиани (этого отрезка уже давно нет) до площади Свободы, где были Коджорские ворота, шла вдоль улицы Пушкина, поворачивала в сторону реки (на повороте находились главные городские ворота — Дигомские), и дальше до самой Куры по краю современной улицы Бараташвили тянулся северный участок, в конце которого было еще двое ворот. У берега стена обрывалась. По сути, все, что было расположено внутри этой стены и есть так называемый Старый Тбилиси, отличающийся небольшими изогнутыми улицами и хаотической застройкой, сохранившей средневековые элементы.
Вдоль западного и северного участков стены пролегал овраг с небольшой рекой, впадающей в Куру, фактически выполнявший функцию крепостного рва. В 1827 году произошло землетрясение, в результате которого крепость сильно пострадала. Поскольку оборонительное значение она давно утратила, а историческое в то время еще не научились ценить, полуразрушенные стены не стали восстанавливать, а, наоборот, взорвали, расчищая место для роста города в восточном направлении. В то же время овраг был срыт, река заложена кирпичом и «спрятана» под землю и, вероятно, и сейчас течет где-то под ногами прохожих. Все это происходило за пару лет до приезда Пушкина, поэтому он увидел лишь новые дома, появившиеся на месте стены. В одном из них он и задержался на пару недель.
Еще одно фото неизвестного автора, на котором запечатлен момент проведения раскопок. Здесь же можно увидеть, что последнее здание на ул. Пушкина — монолитный новодел, в последствии обложенный традиционным кирпичом.
17. Вот это здание сейчас.
18. Здесь когда-то была башня.
19. Взгляд назад. На этом фото интересны металлические конструкции на заднем плане. По утвержденной традиции среди «старых» зданий хотели запихнуть что-нибудь современное в стиле хай-тек. Но Саакашвили со своей командой ушли, а железяки так и остались недостроенными. На викимапии их кто-то в шутку окрестил Мишиным домом.
20.
21. На четной стороне всего 3 дома: музей искусств и две жилых трехэтажки, получившие новые фасады. На этом снимке — последний дом на Пушкина по четной стороне. Каменные круги приводят к раскопанной части. Справа деревья сквера, за которым Колхозная площадь.
22. Один из балконов с дома выше.
Примерно такой вид открывается с него на улицу. Видны и раскопанные фрагменты стены (это и есть Дигомские ворота), и организованная пешеходная зона, и пешеходы, которые по привычке ходят по четной стороне, рискуя своей жизнью. Фото из интернета, авторство указано.
Важное обновление! Всё, лафа кончилась. В августе 2016 г. над древностями соорудили эстакаду, снова превратив улицу в двустороннюю. Мэрия радостно отрапортовала, что остаткам укреплений ущерб не нанесен, они доступны, просто над ними теперь полотно дороги. Очень удивлюсь, если пространство не превратиться в общественный туалет. Ну а вид, конечно, стал совсем другой.
Судите сами. Фото: мэрия Тбилиси.
В конце спуска односторонняя улица Пушкина заканчивается и начинается двухсторонняя улица Бараташвили, а там, где улицы соединяются, обустроен небольшой сквер, за ним — площадь Орбелиани (бывшая Колхозная), от которой отходят очень потрепанные, обветшалые, но живые улицы. Туда я еще вернусь, а пока продолжу путь по улице Бараташвили.
Николоз Бараташвили — самый известный грузинский поэт, современник Пушкина (родился в 1817, умер в 1844). Улицы, названные в честь поэтов, перетекают одна в другую по чьему-то замыслу или это городской курьез, сказать сложно, но получилось символично. Бараташвили, правда, в отличии от Пушкина и даже Лермонтова (и родившегося за три года до рождения Николоза и погибшего за три года до его смерти), прожил совсем не яркую жизнь, умер от малярии в Гяндже и при жизни не увидел даже одной напечатанной строчки своих стихов, но менее великим эти неприятные обстоятельства его, конечно, не делают. Памятник Бараташвили установлен на противоположном берегу Куры, немного в стороне от моста.
23. Перспектива ул. Бараташвили. Прямо по курсу громадина собора Святой Троицы. Справа виден купол президентского дворца. Маршрутки и машины — настоящий бич проспекта, сделать здесь хороший кадр порой очень не легко, желтым пятном в него постоянно наровит залезть очередной микроавтобус.
На улице Бараташвили бросается в глаза крепостная стена с возведенными прямо над ней жилыми домами, украшенными симпатичными балконами. Легко предположить, что это сохранившаяся часть стены, продолжение обнаруженной во время реабилитации на ул. Пушкина. Так, да не совсем. Район улицы подвергся реконструкции в 60-е годы прошлого века. Ценой многих снесенных домов улицу заметно расширили и осовременили, но пока всем этим занимались, также как и их коллеги на улице Пушкина несколько десятилетий спустя, наткнулись на остатки крепостной стены, ее северной части. Новые реалии потребовали нового архитектурного проекта и вместо строительства жилых многоэтажек стену с башнями было решено восстановить (довольно смелая идея, при реставрации улицы Пушкина власти на это не решились), а жилые здания встроить прямо в стену. Получилось, надо отметить, очень неплохо, тем более, что, как вспоминал впоследствии главный архитектор города Шота Кавлашвили, его задачей было не восстановление исторического облика, что невозможно было сделать, потому что сведения о том, как всё выглядело, уже давно были утрачены, а воплощение в жизнь собственного художественного представления о том, как могло смотреться место в прошлом. Так что стены и балконы на ул. Бараташвили появились благодаря фантазии авторов проекта. Впрочем, ни я, ни мои знакомые не знали, что эта с виду древняя стена построена каких-то 45 лет назад, так что время показало всю состоятельность этого смелого эксперимента.
24. Памятник архитектору Шоте Кавлашвили.
25.
26.
27.
28. Памятник Иоанэ Петрици, грузинскому философу XI—XII веков, современнику Давида Строителя.
29. Небольшой особнячок с традиционными балконами…
30. …оказался Дворцом бракосочетаний.
Последний дом на Бараташвили легко узнать по скульптурной группе, изображающей пляски Берикаоба — древнего грузинского театрализованного представления, в котором актеры выступают в масках (был популярен до XIX века, в наши дни вроде и вовсе не встречается). Возле этого памятника кипит стройка, что строят пока понять сложно… Раньше на этом месте стояло здание художественой школы с разноцветными балконами. Здание украшало набережную Куры и многие его любили, поэтому известие о том, что его будут сносить, якобы по причине неудовлетворительного состояния, горожан расстроило.
31. Фото 2005 года. Балкончикам еще ничего не угрожает.
32. Кэб, на заднем плане скульптура по мотивам картины Нико Пиросмани «Дворник». Даже не знаю, где она находится сейчас. А барельеф, бывший на стене справа от скульптуры, наверняка не сохранился.
Здесь же начинается узкая улица Иоанэ Шавтели, которая приводит к недавно построенной Пьяной башне перед кукольным театром и ведет дальше в лабиринты улиц Старого Тбилиси, но эта часть города заслуживает отдельного, вдумчивого изучения…
33.
34. Кафельная мозаика на башне.
35. Перспектива улицы Шавтели. Сейчас здесь многое поменялось, но мне больше по душе то, что я видел несколько лет назад, когда меня сюда привела двоюродная сестра. В ресторанчике слева мы заказали фирменное блюдо: гигантскую картофелину с чесноком.
Улица Бараташвили заканчивается у моста Бараташвили, а за мостом начинается подъем Бараташвили, но мы дальше моста не пойдем, там уже другой район и другая история. Старый мост, называемый тогда Мухранским, снесли в 1966 году и заменили современным. С моста и началось превращение узкой Мухранской улочки в широкий проспект Бараташвили. На старом архивном снимке помимо моста хорошо видна уличная застройка, какой она была до реконструкции 60-х годов. (Мухранский мост можно увидеть в фильме «Саба» (1929) Михаила Чиаурели на 31-й минуте. Там же примечательный момент: герой покупает сигареты «Наша Маруся» у лоточника. Исчезнув на несколько десятилетий, мелкие лоточники вновь заполонили улицы грузинских городов.)
Современный мост известен бронзовыми скульптурами под общим названием «Молодость», ну и первоклассным видом на Куру, Старый Тбилиси, крепость Нарикала и мост Мира, который своим изгибом может напомнить давно ушедший в прошлое Мухранский мост.
36. «Молодость».
37.
38.
39. Мост Мира, Старый Тбилиси и стены крепости Нарикала, которые правее снимка, спускались по горе и доходили до ул. Бараташвили. Укрепления, как видно, были внушительные.
На черно-белом снимке выше можно отметить еще несколько знаковых объектов. Во-первых, знаменитый столичный фуникулер на горе Мтацминда с пантеоном на промежуточной остановке, где похоронены Александр Грибоедов с супругой, мать Сталина и ряд (точнее два ряда) других известных деятелей. Там же находится могила поэта Николоза Бараташвили.
40. Линию фуникулера видно в перспективе улицы Бараташвили, если смотреть от моста.
41. Место стало заметно зеленее за прошедшее столетие.
На противоположной стороне улицы по сути два здания. Одно из них — сросшаяся из двух или трех домов сталинка с облагороженным фасадом и золочеными часами. И чуть далее — обшитый тонированным золотом в духе арабского востока стеклом бывший универмаг (если не ошибаюсь). В одной из арок сталинки видна колокольня армянского Ванкского Собора (Аранцванк), одного из крупнейших храмов Тифлиса, основанного еще в XVI веке и снесенного в XX-м большевиками (по принудительной просьбе рабочих-армян). Колокольня каким-то чудом была не тронута, также сохранилась одна из башен от окружавшей храм стены. На месте храма и ликвидированного кладбища сейчас школа. Это был второй объект, который можно увидеть на черно-белом снимке выше.
42.
43. Универмаг.
В этом месте рассказ можно было бы и закончить, но я хочу отойти немного в сторону от вылизанных центральных улиц и показать то, что находится буквально в нескольких шагах от всей этой нарисованной в последние десятилетия псевдоисторической картинки. Там, где соединяются улицы Пушкина и Бараташвили находится небольшая площадь со сквером. Может, мне так не везло, но каждый раз я наблюдал здесь каких-то пьяниц, развалившихся по лавкам и газонам (фото есть, но к чему их выкладывать?).
44. Вот и на этом снимке можно заметить одного товарища…
45. Фигурки на фонтане в сквере.
Чуть дальше, в треугольнике улиц Векуа, Пхови и Пурцеладзе находится Колхозная площадь. Не трудно догадаться, что свое название она получила благодаря продуктовому базару, о котором в наши дни уже ничего не напоминает. Зато сейчас здесь расположены прилавки цветочников, вокруг которых кипит настоящая жизнь: снуют прохожие, гудят таксисты. Туристам сюда заходить незачем, разве что посмотреть на здания столетней давности, с потрескавшимися фасадами и обвалившейся лепниной. И увидеть совсем не тот город, что печатают на открытках, и не тех тбилисцев, что могут себе позволить провести вечер в одном из ресторанов на улице Шардени.
46. Фасад нового здания на улице Векуа.
47. Перспектива улицы Атонели.
48. Уличная торговля.
49. Элемент фасада.
50. Торговые ряды на улице Пхови. Обратите внимание на кованые навесы.
51. Под таким навесом должно быть уличное кафе, а не то, что там есть.
52. Похоже на ремонт бытовой техники.
53. Покосившийся шпиль здания на улице писателя Антона Пурцеладзе.
54. Приветы из прошлого.
55.
На улице Пурцеладзе мы припарковали машину. Лучшего места для того, чтобы прогуляться по окрестностям, улице Пушкина, проспекту Руставели и посещения Национального музея и не придумаешь, здесь всегда есть место и нет парковщиков, которые в центре города привыкли задирать цену. Правда, нас ждал сюрприз. Мы стали жертвами банды мойщиков машин. Можно было, конечно, не платить, но ребята попросили обычные для грузинских автомоек 10 лари…
56. Дом на улице Пурцеладзе.
10 декабря 2005г., 4-5 сентября 2010 г., 28 июля 2013г., 16 июня 2014г.
Смотреть другие рассказы о Грузии.
Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты или кошелька, через Яндекс.Деньги или PayPal.
