Индонезия. По островам из Лабуан-Баджо: драконы, манты и прочая живность.

Категория: Путешествия Опубликовано 03.02.2012, в 13:00 Теги: , , , Просмотров: 292

Объем этого поста позволил разместить лишь каждый десятый снимок из сделанных на островах, которые мы увидели, а там были такие места, в которых плохие кадры сделать очень сложно, поэтому выбрать лучшие из хороших было тяжело. Побывав здесь, я пришел к твердому убеждению, что подобный маршрут хоть раз в жизни должен совершить каждый путешественник. Впечатления, которые доступны любому посетителю Лабуан-Баджо — ценный багаж на всю жизнь.

1. Морской дьявол:
PB130153.jpg

По прилету в Лабуан-Баджо рано утром нас встречали представители гостиницы. Разместившись, мы отправились в главное тусовочное место в городе для всех самостоятельных туристов (благодаря Lonely Planet) отель Гардена, с которым я вел переписку по интернету. Через Гардену я заранее забронировал поездку на следующие два дня, а также две ночи на необитаемом острове Серайа, где у них имеются несколько бунгало. Основная программа у нас начиналась на следующий день, а сегодняшний был свободен, но терять его тоже не хотелось. В Гардене нам предложили поездку на полдня на остров Бидадари, вокруг которого хорошие места для снорклинга. Арендовав маски и ласты на следующие 4 дня здесь же, мы пошли грузится на нашу посудину и вышли в море. По дороге видели несколько раз дельфинов, один даже некоторое время плыл совсем рядом с нами, но мы его спугнули своими восторженными криками.

Остров Бидадари хоть и производит очень приятное впечатление, но его близость к Лабуан-Баджо делает свое дело: остров грязный, завален обертками и мусором.

2.

Но почти все время мы провели под водой, где этого безобразия нет.

3.

Подводные спагетти:

4.

Рыбы-клоуны. Настоящие клоуны:

5.

И оранжевый клоун:

6.

В районе трех-четырех часов дня случилось неожиданное, но как нам объяснили, таким образом здесь проявляется сезон дождей. После стабильно ясного утра и дня, как только время переваливает за 15 часов, из-за гор наползают темные дождевые тучи и яростно заливают все вокруг дождем, вечером или ночью дождь прекращается и к утру небо снова девственно чистое. Учитывая, что каждый новый день мы привыкли начинать в Индонезии в 5-6 утра, 15 часов дня было для нас глубоким вечером, поэтому данное обстоятельство нас не расстраивало.

7.

В любом случае, это был день, когда с меня свалился груз от ощущения того, что вся наша поездка идет под откос из-за непрерывно плохой погоды, преследовавшей нас последние 10 дней.

Рано утром на следующий день мы вновь явились на пирс, погрузились в лодку и отправились в двухдневное путешествие по местным островкам.

Параллельно нам двигается группа туристов. Наша лодка была примерно такая же:

8.

Проплываем необитаемые острова. В другое время года они стоят покрытые густой зеленью.

9.

10.

Встречное судно:

11.

Слева по борту – холмы острова Ринча, на который мы и держим путь.

12.

13.

Есть всего несколько островов по близости, где обитают Комодские драконы – самые крупные ящерицы в мировой фауне. Так, на Ринче их живет около 1300 особей, на соседнем острове Комодо – 1700. Еще около 2000 живут в некоторых местах Флореса и Гили Монтанг. Более нигде в мире эта зверюга не встречается. Поскольку популяция крайне маленькая, для защиты варанов в 1980 году был создан Национальный парк Комодо, раскинувшийся на 603 квадратных километра суши и 1214 квадратных километров морских вод. Парк является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Высадившись на Ринче, мы оплачиваем вход, к нам приставляют рейнджера с палкой, и мы отправляемся на поиски дракона в естесственной среде обитания. (В неестественной среде драконов можно увидеть возле кухни рассположенного здесь кафе, вместо того, чтобы охотиться на копытных, хитрые твари приходят сюда выпрашивать еду.)

Говорят, самое редкое зрелище увидеть дракона напавшего на туриста (Такой случай был, хотя никаких останков от погибшего бедолаги найдено не было. Символическое надгробие даже установлено где-то толи на Ринче, толи на Комодо). Чаще можно увидеть дракона, нападающего на какое-нибудь животное, например, буйвола. Но все драконы в этот день были сыты, обошлось без крови, хотя я очень расчитывал, что один из них сделает милость и набросится на рейнджера, чтобы получился хороший фоторепортаж. Шутка.

14.

Коготки:

15.

Язык:

16.

Дикие взрослые комодские драконы весят около 70 кг, но в неволе достигают и больших размеров. Самая большая дикая особь, для которой есть достоверные данные, имела в длину 3,13 м и весила 166 кг, включая ещё непереваренную пищу. Длина хвоста составляет около половины общей длины тела. Комодские вараны ведут одиночный образ жизни, объединяясь в непостоянные группы во время кормёжки и в сезон размножения. При беге на коротких дистанциях варан способен развивать скорость до 20 км/ч. Чтобы достать пищу, находящуюся на высоте (например, на дереве), может вставать на задние лапы, используя хвост в качестве опоры. Молодые животные хорошо лазают и много времени проводят на деревьях. В качестве укрытий вараны используют норы длиной 1—5 м, которые они выкапывают при помощи сильных лап с длинными, изогнутыми и острыми когтями. Убежищами для молодых варанов служат дупла деревьев. В дикой природе у взрослых особей нет естественных врагов. Молодых варанов поедают змеи, циветты и хищные птицы. Естественная продолжительность жизни варанов в природе, возможно, составляет около 50 лет. В неволе пока не было отмечено случаев, чтобы комодский варан прожил более 25 лет.

Варан в ожидании жертвы, которая подойдет утолить жажду:

17.

Вараны питаются самыми разнообразными животными — как позвоночными, так и беспозвоночными. Они могут поедать насекомых, крабов, рыбу, морских черепах, ящериц, змей, птиц, мышей и крыс, циветт, оленей, кабанов, одичавших собак, коз, буйволов и лошадей. У комодских варанов распространён каннибализм, особенно в голодные годы: взрослые особи часто поедают молодых и более мелких варанов. На островах, на которых обитают комодские вараны, нет крупных хищных млекопитающих, поэтому взрослые вараны находятся на вершине пищевой цепи. На относительно крупную добычу они охотятся из засады, иногда сбивая жертву с ног ударами мощного хвоста, нередко ломая при этом жертве ноги. Крупные взрослые комодские драконы питаются главным образом падалью, однако эту падаль они нередко получают необычным образом. Так, выследив в кустах оленя, кабана или буйвола, варан атакует и стремится нанести животному рваную рану, в которую заносится яд и множество бактерий из ротовой полости варана. Даже у самых крупных самцов варанов не хватает силы, чтобы сразу одолеть крупное копытное животное, но в результате такого нападения рана у жертвы воспаляется, наступает заражение крови, животное постепенно слабеет и через некоторое время погибает. Варанам отстаётся только следовать за жертвой, пока она не умрёт. Время, за которое она гибнет, разнится в зависимости от её размеров. У буйвола смерть наступает через 3 недели. Вараны обладают хорошим обонянием и находят трупы по запаху с помощью длинного раздвоенного языка. На запах падали сбегаются вараны со всего острова. В местах кормёжки часты драки между самцами с целью установления и поддержки иерархического порядка (как правило, несмертельные, хотя шрамы и следы ранений заметны).

Еда дракона:

18.

19.

Гнезда драконов:

20.

Остров Ринча живописен: холмы, заросшие травой (охотясь драконы могут в ней прятаться), редкие пальмы.

21.

После обеда снова налетели злые тучи, испортив нам купание на Розовом пляже (Пинк бич). Сам пляж не очень соответствует своему название (ну, разве только чуть-чуть), зато подводный мир возле него прекрасен. Кораллы:

22.

23.

24.

Какие-то мягкие подводные растения:

25.

26.

27.

Под самый вечер мы приплыли к месту, где живут летучие лисицы. Днем эти ночные рукокрылые спят, а с наступлением ночи огромной стаей срываются с деревьев и улетают на соседние острова на ночную охоту. Пока мы ожидали пробуждения лисиц, нас окружили лодки торговцев, продающих в основном одинаковые фигурки драконов. Когда я сказал, что мне не нужны деревяшки, дайте живого, один из них на полном серьезе предложил съездить за драконом в деревню. Ума не приложу, кому сбывают весь свой товар эти лодочники. Один из них, правда, догадался продавать не фигурки, а пиво.

Тем временем стало достаточно темно:

28.

Лисицы стали взлетать, кружиться над деревьями и уноситься прочь:

29.

Взрослая особь может достигать 40 см в длину при размахе крыльем до 1,5 метров.

30.

Посмотреть на лисиц кроме нас приплыли еще 2-3 лодки. Встретив закат, люди разбрелись спать.

31.

32.

Луна:

33.

Ночь мы провели прямо на лодке, в подобных поездках это распространенная практика. На борту предусмотрены подушки и матрасы, спалось хорошо. Рано утром мы направились за второй порцией драконов на соседний остров Комодо. Первоначально я не собирался посещать два острова, полагая, что смотреть одно и тоже повторно будет не интересно, но я был неправ. Комодо и Ринча не похожи друг на друга, при этом оба острова по своему симпатичны и посещать стоит оба места.

Угадаете, что это за дерево?

34.

Это одна из редких разновидностей пальм, вместо стандартных пальмовых листьев, у нее вот такие ветки.

Олень в зарослях:

35.

Кроме драконов в национальном парке другая опасность им не угражает, поэтому людей они подпускают достаточно близко:

36.

А вот кабанчики очень шуганые:

37.

Драконов мы здесь видели всего 3-4, зато каких огромных. Этому, например, около 35 лет. Чтобы заставить его встать и уйти, рейнджер долго тыкал в него палкой и шипел. Дракон встал, прошел пять метров и снова лег. Рейнджеры говорят, что сами бояться драконов, потому что не знают, чего от них ожидать и что у них на уме.

38.

Известно несколько случаев нападения варанов на людей, когда вараны из-за какого-либо запаха принимали человека за привычную варану пищу (падаль, птиц и т. д.). Укусы комодских варанов крайне опасны. Количество летальных исходов из-за несвоевременного оказания врачебной помощи (и, как результат, заражения крови) достигает 99 %. Особенно уязвимы дети. Вараны вполне могут убить ребёнка младше 10 лет или нанести тяжёлые увечья. Имеются задокументированные случаи гибели детей от нападения варана. В голодные годы, особенно в засуху, вараны близко подходят к поселениям. Особенно привлекает их запах человеческих экскрементов, рыбы и т. д. Хорошо известны случаи выкапывания варанами человеческих трупов из неглубоких могил. Убивать варанов запрещено законом. Поскольку взрослые вараны обладают очень хорошим обонянием, они могут определить местонахождение источника запаха крови на расстоянии до 5 км. Задокументировано несколько случаев, когда комодские вараны пытались напасть на туристов с небольшими открытыми ранениями или царапинами. Подобная опасность грозит и женщинам, которые посещают острова обитания комодских варанов, находясь в цикле менструации.

39.

Вид с самой высокой точки острова:

40.

Вероятность увидеть драконов равна ста процентам, а вот чтобы увидеть морских дьяволов — мант нужно иметь определенное визение и хорошую профессиональную команду. Мы встречали людей, повторивших наш маршрут буквально через пару дней и не встретивших ни одной манты. Манту легко видно в прозрачной воде с лодки — под тобой зависает огромное черное пятно, иногда манта всплывает.

41.

Я бы рекомендовал посетителям этих мест не уезжать отсюда не поплавав с мантами. До сих пор эти мгновения в воде в окружении огромных созданий — самые яркие впечатления из всей поездки по Индонезии. Минимальное расстояние на котором я находился от манты — где-то 3-4 метра. Можно было и ближе подобраться, но если честно, то страшно, хоть и утверждается, что манты совсем не опасны, когда на тебя летит такая туша, про это забываешь.

42.

Манта, или гигантский морской дьявол — самый крупный из скатов, ширина тела отдельных особей достигает 7 м (в основной массе 4—4,5 метра), а масса крупных экземпляров — до 2,5 тонн. Манты встречаются в тропических водах всех океанов. Ротовая полость мант очень широкая и расположена на переднем крае головы. По бокам рта расположены две лопасти, направляющие ток воды в рот. Манты прекрасно передвигаются в воде, с лёгкостью и грацией размахивая «крыльями» — брюшными плавниками. Иногда наблюдаются лежащими на поверхности воды. Манты преодолевают огромные расстояния в поисках пищи, постоянно следуя за перемещением планктона. Ранее верили, что манты могут напасть на ныряльщика, обняв сверху своими плавниками-крыльями и раздавив насмерть; бытовали и поверья о том, что скат может проглотить человека. На самом деле единственная опасность для человека исходит от манты, выпрыгивающей из воды: она может случайно обрушиться на лодку или пловца всем своим огромным весом.

Вот два коротких видео мант, снятых мной:

Остаток дня провели на пляже Себаюр:

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Под вечер нас доставили на остров с говорящим названием Серайа, на котором можно почувствовать себя в изоляции от мира, без связи, электричества и даже стекол в домиках, как будто построенных Ниф-Нифом. Серайя — это Мальдивы, но без удобств.

49.

Интерьер. Отсутствует даже постельное белье.

50.

Вода на острове появляется один раз в сутки на полтора-два часа, в это время нужно успеть набрать ее в специальные ведра, для того, чтобы пользоваться в течении дня, ей можно умываться, смывать туалет и мыться. Электричество от генератора дается также на пару часов вечером, но разетки есть только в баре.

Вид на пляж и бунгало:

51.

Зачем сюда приезжать? Чтобы провести день-два без связи и привычных благ цивилизации в полном и почти первобытном единении с природой. Австрийцы, с которыми мы разговорились, рассказали нам, что приезжают сюда, чтобы сэкономить, ведь жизнь на острове в разы дешевле, чем в Вене.

Чем здесь заняться? Можно организовать дайвинг или снорклинг, можно кататься вокруг острова на каноэ, а можно просто лежать в гамаке и ничего не делать. Поздно вечером мы устроились на песке и смотрели на звезды, несколько раз видели следы падающих звезд. Засыпаешь под плеск волн, а просыпаешься в тишине, потому что отлив.

52.

Остров небольшой, можно подняться на самую высокую точку и осмотреться.

53.

Круговая панорама с самой высшей точки острова:

54.

Здесь водятся какие-то смертельно опасные твари, а также страшные огромные коричневые подводные гусеницы и всякие подозрительные рыбы, которых пытаешься сравнить с карандашным наброском ядовитых представителей здешних глубин на стойке регистрации. Плюс мы еще видели небольшую зеленовато-желтую змею, похожую на мурену. Она открыла пасть и явно была не прочь напасть. За день мы успели два раза посноркаться. Во второй раз нам встретилась крылатка-зебра или рыба-лев, одна из тех, кто был на том наброске с ядовитыми тварями. Ядовитая и очень красивая рыба, похожая на грязный пиратский парусник, медленно плыла на мелководье, не обращая на нас никакого вимания. Укол колючками этой рыбы очень болезнен. За резкой болью следует ухудшение состояния, которое заканчивается параличом скелетной и дыхательной мускулатуры. Если пострадавшего не вытащить немедленно на берег, он утонет.

55.

56.

57.

58.

На мелководье много огромных морских звезд, возможно, у них брачный период, потому что все они лежали на дне парами.

59.

Мы провели на Серайе две ночи и день между ними и… надоело. Люди пишут, что готовы тут зависать неделями, но нам это показалось перебором. Главная проблема — безумно жаркий день без кондиционера и прохладная ночь без покрывала.

Раз в сутки на большую землю в Лабуан-Баджо отсюда отправляется лодка, которая увезла нас и приняла на борт следующую партии беглецов из цивилизации.

Сам городок (скорее большая деревня) Лабуан-Баджо ничем интересным не примечателен. Единственное место, куда можно сходить на экскурсию — рыбный рынок, да и то за неимением других достопримечательностей.

Вид с моря:

60.

Первая полоса – гест-хаузы и ресторанчики.

61.

Рыбный рынок. На прилавке барракуда. (Обратите внимание продавец курит сразу две сигареты.)

62.

В Лабуан-Баджо есть парочка первоклассных отелей, удаленных от города, съездив на озера Келимуту мы вернулись сюда, чтобы провести три дня в хорошем месте и отдохнуть от переездов, а также переждать плохую погоду на острове Ломбок, который был следующим пунктом нашего маршрута. Эти три дня были самыми не интересными, дорогими и бестолковыми во всем путешествии, поэтому о них я рассказывать не буду. А пока нам предстояло перелететь в город Энде, об этом будет следующий рассказ.

Проживание:
Первая ночь в Centro Bajo hotel (http://centrobajohotel.indonesiaroom.com/) — далеко и не удобно, но зато типа с горячей водой. «Типа» потому, что она все равно не горячая. Лучше без воды, но в центре.
Вторая ночь – на лодке.
Третья и четвертая ночь на острове Серайа (http://www.serayaisland.com/) – дешево, необычно, местами не комфортно, зато запомнится надолго. Рекомендую.
Три ночи на обратном пути – в отеле Джайакарта (http://www.jayakartahotelsresorts.com/factsheet/The_Jayakarta_Suites_Komodo-Flores,_Beach_Resort,_Diving_&_Spa). Дорого, далеко, интернет или не работает или все равно не работает, хоть и на берегу, но море никакое, не стоит своих денег совершенно. Отель для японских пенсионеров. Тчк.

11-15 ноября 2011 г.

(Смотрим другие мои рассказы из этой поездки.)

P.S. Текст-ссылка написан не мной, по ссылке можно ознакомиться с первоисточником.

Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты или кошелька, через Яндекс.Деньги или PayPal.

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика