Храм на горе казался таким близким… Посещение Гергетской церкви не входило в мои планы, но, проезжая мимо, я заметил указатель, взглянул на часы и понял, что время есть и можно позволить себе немного отклониться от маршрута. Свернув с Военно-Грузинской дороги, я поехал по каменистой грунтовке, проходящей прямо по улицам селения Гергети. Вскоре дорога стала серпантином подниматься по склону горы и в какой-то момент превратилась в ухабистую жижу. Машина скребла дном землю, но на подъеме в узкой колее развернуться было не возможно.
1. Сила Степанцминды и возвышающегося над ней храма в их месторасположении.
По возвращению из этой поездки, я сказал, что знай, какая нам предстоит дорога, я бы по ней не поехал. Но в тот момент, когда мы медленно, но верно ползли к вершине горы, о повороте назад было уже поздно думать. Несколько раз я с трудом разъезжался с мощными внедорожниками и минивенами с увеличенным клиренсом Митсубиши Делика, на которых местные доставляют туристов к храму (для города и его жителей разбитая дорога — неплохой источник дохода). И это было верным признаком того, что обычным легковушкам на священной горе делать нечего. К счастью, весь путь не назовешь скучным, он доставляет не меньше впечатлений, чем само место: с одной стороны покорение каждой очередной, кажущейся поначалу непроходимой, колдобины подпитывает некоторым азартом (например, буквально на днях я вынужден был возвратиться с трассы, связывающей Ахалкалаки и Бакуриани, так что не всегда подобные попытки оказываются успешными), а другую сторону занимает открывающийся первоклассный панорамный вид на горы, каньон и городок Степанцминда.
2. Степанцминда. Вид, открывающийся при движении по Военно-Грузинской дороге от границы.
3. Вид из Степанцминды на гору Казбек и Гергетскую церковь.
Тот же ракурс на фотографии столетней давности. Виден серпантин, по которому и сейчас проложена дорога. Только за прошедшее время склон горы порос густым хвойным лесом. А вот строение справа от церкви до наших дней не сохранилось.
4. Вид на Степанцминда и поселок Гергети.
5. Остатки сторожевой башни Ирджеули.
6. Местность не назовешь плодородной, поэтому традиционно местные жители занимались животноводством.
7. Горы, живописная долина и Степанцминда.
8.
9.
10. Французские туристы разбили лагерь у самого начала серпантина. Дальше их микроавтобус не проедет.
11. Прорываемся вперед.
12. С трудом разъезжаясь со встречными машинами.
Наконец, за очередным подъемом открылся вид на Гергетскую церковь. По-грузински храм называется «цминда Самеба», что переводится «святая Троица» и из всех церквей, посвященных Троице, эта — старейшая в стране.
13.
14.
Видео подъема к Гергетской церкви с видом на Казбек.
Храм и колокольня были возведены в XIV веке близ Дарьяльского ущелья, вдоль которого проходил путь, связывавший Европу и Азию. И хотя в стране сохранилось немало храмов и монастырей, основанных существенно раньше, Гергетская церковь стала одним из символов Грузии благодаря, конечно, своему месторасположению на возвышении среди заснеженных вершин и ледников. Храм примечателен тем, что во время многочисленных нашествий в нем укрывали драгоценные реликвии Грузии, в том числе крест святой Нины.
15. Каменная тропинка вокруг церкви.
16. Автографы. Через Касимов пролегал наш путь в Грузию…
17. Внутренняя роспись не сохранилась (да и снимать в храме запрещено), остается рассматривать орнамент и архитектурные детали.
18. Шикарная дверь.
19. Южный (основной) вход:
20. Дверь южного входа.
21. Узкие окна пропускают совсем немного света, поэтому в храме темно.
22.
23. Интересно, что скрывается за этой фигурой? Подпись архитектора?
24. Общий вид. Храм сложен из тесанных каменных блоков. За прошедшие столетия стены покрылись лишайником.
25.
26. Есть мнение, что прежде на месте храма располагался языческий жертвенник.
27. Дорога к церкви и покрытый облаками заснеженный Казбек.
28. Рябь.
29.
30. Туристы на краю ущелья, внизу — река Чхери, приток Терека.
31. Казбек и туалеты.
32. Источник.
Место, на котором возведен храм, продувалось ветрами так сильно, что мы быстро замерзли. Ветер гнал прочь редких посетителей. Вскоре исчезли и те, кто приехал после нас, и мы остались одни. Пока я ходил вокруг да около в поисках хороших ракурсов, кто-то из церковнослужителей подарил сыну маленькую иконку. В этот момент пришло осознание того, что мы снова в Грузии, в совсем другой культурной среде, где неравнодушие к чужим детям — национальная черта.
33.
Вскоре мы спустились в Степанцминда, до которого не долетал горный холодный ветер, и продолжили путь по Военно-Грузинской дороге. А в сам город мы заехали только на обратном пути месяц спустя, покружили по улицам в надежде найти что-нибудь интересное, но место оказалось не богато достопримечательностями. Достойным беглого осмотра можно назвать лишь городской музей, отстроенный возле небольшой церкви, но я не располагал временем на его посещение и отложил на другой раз.
34. Степанцминда. Вид с подъема к церкви Цминда Самеба.
По развалинам древних укреплений, встречающимся в городке, можно сделать вывод, что основан он был очень давно. Столетиями жизнь в этих краях проходила за неприступными стенами, ставшими основой культуры оборонительных и родовых башен. Чтобы понять суровость здешнего уклада жизни, достаточно взглянуть на толщину каменных стен дореволюционных зданий.
35.
Здесь, конечно, не тупиковая Сванетия, но жизнь, как и везде на периферии, также не сахар. И если бы не возвышающийся над городом храм, привлекающий туристов как внутренних, так и иностранных, Степанцминда могла быть очередным депрессивным местом без надежды на будущее. А лучший показатель того, что место живое — апарт-отель «Казбеги», занимающий самое внушительное здание в городе, с номерами стоимостью от 6000 руб. (150 долл.) за ночь.
36.
37. Частный сектор.
Военно-Грузинская дорога пересекает центральную городскую площадь с памятником писателю Александру Казбеги, фамилией которого Степанцминда называлась в 1921-2007 годах. С названием вышла следующая история. Согласно преданиям мохевцев (грузинская народность, населявшая область Хеви), однажды монах местной церкви Степан Пицхелаури во время ливня увидел надвигающийся на село оползень. Подняв тревогу с помощью церковного колокола, он предупредил жителей села об опасности и те спаслись прежде чем поток уничтожил их дома, имущество и скот. Они-то и основали новое поселение, назвав его в честь святого Стефана (Степан-Цминда) и увековечив заодно имя монаха, вовремя заметившего надвигающуюся беду. В XVIII-XIX веках окрестные земли принадлежали князьям Казбеги и вероятно их фамилия неофициально закрепилась в качестве второго названия. Вот, например, что писал Пушкин в своем произведении «Путешествии в Арзрум»: «Деревня Казбек находится у подошвы горы Казбек и принадлежит князю Казбеку. Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом выше преображенского флигельмана. Мы нашли его в духане (так называются грузинские харчевни, которые гораздо беднее и не чище русских). В дверях лежал пузастый бурдюк (воловий мех), растопыря свои четыре ноги. Великан тянул из него чихирь и задал мне несколько вопросов, на которые отвечал я с почтением, подобаемым его званию и росту. Мы расстались большими приятелями». После советизации Грузии, видимо на волне гонений на церковь, название, отсылающее к святому, было официально заменено на Казбеги. Гора Казбек, кстати, также носит современное название лишь с позапрошлого столетия, а до этого называлась «Мкинвари», то есть «Ледяная вершина». В 2007 году с очередной сменой власти звучное «Казбеги» было переименовано в непривычное для не грузинского уха «Степанцминда».
38.
Возле памятника в ряд стоят внедорожники, с помощью которых приезжие попадают к храму Цминда-Самеба. От площади поднимается и главная городская улица, ведущая к Краеведческому музею. Поворот на нее охраняет лев на старом питьевом фонтанчике, а на следующем перекрестке — традиционный барельеф с не радостными фигурами, изображающими тем не менее какое-то веселье (еще один посыл о суровости здешней жизни).
39. Лев.
40.
Двухэтажный краеведческий музей в Степанцминда был когда-то домом писателя Александра Казбеги. Напротив дома находится его могила. Немного в стороне стоит небольшая, но интересная церковь святого Николая, рядом с которой можно найти могилы других представителей княжеской фамилии Казбеги.
41. Не удивлюсь, если здание музея перестраивалось в советские времена, очень уж современно оно выглядит.
Музей был основан в 1935 году. Экспозиция описывает историю области Хеви и мохевцев, исторически бывших защитниками Дарьяльского ущелья и прохода в Грузию с севера. (Трудно познакомиться с Хеви, минуя произведения Александра Казбеги: Элгуджа, Элисо (есть очень смелый для своего времени фильм про депортацию чеченцев, захватывающий и в наше время), Отцеубийца. Среди экспонатов врата знаменитой Бетлемской пещеры, расположенной на склоне горы Казбек.
42. Могила Александра Казбеги.
43. Еще кого-то из его родственников.
44. Церковь святого Николая.
45. Барельеф на фасаде церкви.
46. Скульптура в парке перед музеем.
В городке есть еще несколько интересных зданий, представляющих разные эпохи и архитектурные школы, но их выискивание будет интересно только особо увлеченным.
47. Административное здание на берегу Терека, чуть дальше музея.
48. Оно же, вид с подъема к Гергетской церкви.
49. Традиционные здания позапрошлого века с внушительными стенами.
50.
Ну и особого упоминания заслуживает канатная дорога, открытая в 1988 году и соединявшая тогда Степанцминда (станция находилась по левую руку от музея) и церковь Цминда-Самеба. В наши дни от этой туристической достопримечательности почти ничего не осталось и ходят слухи, что к ее уничтожению приложили руки местные жители, посчитавшие, что строительство дороги оскверняет святыню. Я же говорил — здесь живут суровые люди…
51. Все, что осталось от станции канатной дороги в Степанцминда.
12 мая 2014 г.
Смотреть другие рассказы о Грузии.
Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты или кошелька, через Яндекс.Деньги или PayPal.
