Прилетев в Энде, мы наняли прямо в аэропорту джип и переехали в деревню Мони, что обошлось нам в 320000 рупий (40 $). На западных форумах пишут, что платили по полмиллиона, так что мы уехали не дорого, тем более для такого приличного транспорта. Думаю, выйдет дешевле, если договориться с гостиницей, в которой собираетесь останавливаться, о встрече, так, обратно нас доставили всего за 200000. Дорога занимает полтора часа.
В Мони все едут, чтобы увидеть одно из чудес света – разноцветные вулканические озера Келимуту.
1.
Как правило восхождение к озерам начинается под утро следующего дня. Первая попытка преодолеть вулкан была предпринята в 4 часа ночи, хотелось встретить на озерах рассвет, но шел дождь, и я решил, что лучше переждать. Трое иностранцев, впрочем, отправились на мопедах туда и вскоре вернулись мокрые до нитки, не проехав и половины дороги. Для меня до сих пор остается загадкой, почему они не наняли микроавтобус, это вышло бы дешевле, чем три отдельных мотороллера с водителями, да и комфортнее. В конце концов, они могли присоединиться и к нам, у нас был минивэн и, как следствие, много свободного места. Такое ощущение, что у этих иностранцев очень плохо с математикой, они любят экономить, но не умеют. Показательный пример, с нами вместе летел один австриец и в аэропорту я предложил ему поехать в Мони вместе, разделив затраты на машину на троих (нас двое и он), но он отказался, уехал на автовокзал и прибыл в нашу гостиницу на два часа позже нас, потратив при этом больше, чем если бы поехал с нами.
К утру, слава Богу, распогодилось и к тому моменту, как мы приехали к вулкану, уже ничего не напоминало о ночном ливне. От остановки до кратеров проложена тропинка, занимает она минут 15.
Такой вид открывается с первой смотровой площадки:
2.
Три озера Келимуту, в которых растворены различные минералы, в течение нескольких лет меняют свою окраску от чёрной до бирюзовой, красно-коричневой или зелёной. Озеро на западе вулкана называется Тиву-Ата-Мбупу (озеро стариков), другие два называются Тиву-Нуа-Мури-Коох-Таи (озеро мальчиков и девочек) и Тиву-Ата-Поло (заколдованное озеро).
Местные жители из деревни Мони, расположенной у подножия вулкана, верят в то, что души умерших уходят в эти озёра и изменение их цвета означает, что они разгневаны. Из деревни можно взобраться на вулкан за три часа либо доехать до вершины на бемо по очень извилистой дороге-серпантину.
На самой высокой точке возведена пирамида, это здесь принято встречать восход солнца. Вид с пирамиды:
3.
Пирамида украшена барельефами с изображением озер и деревенской жизни:
4.
5.
Здесь продают вкуснятину – лапшу в стаканчиках. Очень кстати, если ты не успел позавтракать.
6.
Перекусил и дальше восторгаешься:
7.
На одной из информационных табличек показана статистика, как менялся цвет озер из года в год. Когда-то они действительно были трех разных цветов:
(фото отсюда http://travellinginindonesia.com/mount-kelimutu-moni.html)
Сейчас первые два озера почти не отличаются друг от друга по цвету:
8.
Потрясающие виды, не так ли?
9.
Бирюзовый цвет так и манит искупаться, но на самом деле это кислотные озера. Желтые пятна – растворенная порода.
10.
Первые два озера расположены рядом друг с другом, третье немного в стороне, его цвет неизменно черный.
11.
12.
13.
14.
Даже если бы озер здесь не было, места все равно красивые:
15.
16.
Смотришь по сторонам, а облака не сверху, а вокруг:
17.
Иногда они пролетают прямо над кратерами:
18.
На обратном пути я решил увидеть, что скрывается за предостерегающей табличкой:
19.
Поднявшись, я оказался на краю обрыва, откуда открывался волшебный вид. Если свалиться вниз в этом месте, шансов не будет никаких, но риск оправдан.
20.
21.
Контраст:
22.
На выходе можно свернуть в заросли и изучить здешнюю фауну:
23.
Настало время возвращаться: сначала в Мони, потом в Энде к ближайшему аэропорту .
Дорога до Мони, тоже есть на что посмотреть:
24.
25.
Дорога из Мони до Энде – серпантины, с которых открываются хорошие виды. Вот куда нужно устраивать фототуры.
26.
Придорожный рынок:
27.
В этих местах принято своих родных (либо основателей рода) хоронить прямо во дворе дома. Вечерами на надгробьях зажигаются свечи.
28.
Въезжаем в Энде:
29.
До конца дня оставалось несколько часов, обратный самолет в Лабуан-Баджо был только следующим утром, я не мог не прогуляться по городу.
Нулевой километр и надломившаяся башня с нарисованными часами (что она может символизировать?). Это самый центр города.
30.
В Энде проживают около 60000 человек. Город расположен в живописном месте между трех гор. Хотя это старый город, известный как часть локального небольшого королевства еще с конца 18-го века, сейчас об этом ничего не напоминает.
Нулевой километр установлен возле стадиона, на котором шел дружеский матч. Козы в этот момент ощипывали остатки травы на поле.
31.
Зрители. Башня виднеется слева, а справа уже порт и берег моря Саву.
32.
В этом месте к стадиону примыкает городской парк. Здесь стоит огромное хлебное дерево с пятью стволами, ставшее историческим памятником благодаря тому, что под ним один из основоположников индонезийского национализма Ахмед Сукарно, бывший в Энде в ссылке еще во время голландского господства над Индонезией, придумал Панкасилу – пять принципов, ставших национальной философией Индонезии. Памятник не подписан, но похоже, что это Хатта и есть.
33.
Невнятная скульптура в парке:
34.
Панки в темном углу парка оказались милыми ребятами. Угостил их орешками.
35.
За парком начинается музей под открытым небом Tenun Ikat. Несмотря на то, что был будний день, музей был закрыт, пришлось перелазить через забор. Здания в стиле национального дома:
36.
Вообще, икат – это форма ткацкого мастерства, возможно, что-то на эту тему можно увидеть внутри.
37.
Закрыт был не только музей, но и магазины:
38.
Еще в Энде есть интересный дом, с хоть какой-то аритектурной идеей на фоне безликих коробок:
39.
Собор со статуей Христу. Такую же статую я позже увидел в Дили – столице Восточного Тимора, правда, дилийская оказалась в несколько раз больше.
40.
Те, кто не пошел смотреть футбол, играют в карты на тротуаре. Проигравшему цепляют на ухо прищепку.
41.
Больше в Энде ничего интересного нет.
Утром следующего дня мы совершили перелет назад в Лабуан-Баджо, где провели три дня в горизонтальном положении, отдыхая от увиденного и переваривая впечатления, после чего улетели на остров Ломбок авиакомпанией Мерпати, о которой будет следующий пост.
В Мони останавливались в придорожном гест-хаусе Бинтанг (также называется индонезийское пиво), у нас был самый дешевый номер, на одну ночь вполне устроивший, так как других свободных комнат уже не было. Дешево и сердито.
В Энде жили в лучшем по версии местного туристического центра отеле Ментари. И он не сильно отличался от гест-хауса в Мони. Сайтов эти гостиницы не имеют, а звезд тем более.
16 ноября 2011 г.
(Смотрим другие мои рассказы из этой поездки.)
P.S. Текст-ссылка написан не мной, по ссылке можно ознакомиться с первоисточником.
Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты или кошелька, через Яндекс.Деньги или PayPal.
