Гянджа – второй по площади населенный пункт Азербайджана. Возможно поэтому, а может из-за гордого звания «культурной столицы», но мои ожидания оказались несколько завышенными. В культурном плане в Гяндже все отлично, однако создалось впечатление, что на фоне Баку город недополучает заслуженных нефтедолларов. За пределами центра все запущено и ободрано, что при доходах республики и богатстве столицы смотрится странно. Тем не менее, день, проведенный здесь, оказался интересным и насыщенным (надеюсь мои фотографии смогут передать это), и посещение этого города я могу смело рекомендовать тем, кто собирается в Азербайджан.
1.
Из аэропорта таксист привез меня в самый центр в отель «Гянджа». Отсюда я и начал свое знакомство с городом. «Гянджу» хоть и называют отелем, но внутри пока еще все на уровне средней областной гостиницы, хотя снаружи выглядит пафосно. Реально хороший отель в Гяндже принадлежит известной сети Рамада (в гостиницах этой сети я жил в Катаре, Дубае и в Москве), но цена там слишком высокая для такого города.
2. Здание с колоннами – мой отель.
Через дорогу от гостиницы главная площадь Гянджи им. Гейдара Алиева с длинным советским зданием Администрации.
3.
Если посмотреть направо, то можно увидеть памятник Алиеву, где-то за ним спрятан музей Алиева.
4.
5.
Реконструкцию площади только что завершили. Осталось нанести последние штрихи и расставить по городу новые урны, ожидающие своего часа рядом с памятником Алиеву. По уже опробованной традиции на старый безликий советский корпус здесь прилепили новый каменный фасад, разнообразив его всевозможными архитектурными элементами. Кто-то критикует такой подход, но однозначно можно сказать, что в таком виде советские хрущевки выглядят гораздо привлекательней. По такой же схеме велась реставрация центральных улиц Батуми, Кутаиси и Тбилиси.
6.
Поймал в кадр девушку в короткой юбке, но уже позже догадался, что это школьница – по характерному клетчатому материалу, из которого здесь делают школьную форму. Та же самая ткань используется для школьной формы и в Грузии. Причем, всё как в советское время: фасон можно выбрать самому, главное, чтобы была соблюдена цветовая гамма.
7.
Гянджа – древний город и есть несколько версий о времени его основания, самая распространенная из них гласит, что город основан в 859 году, а имя основателя – Мохаммад бен Халед из арабского рода Йазидидов. К слову, в тот момент он был амиром Тифлиса. Город был заложен как крепость для контроля и охраны Великого шелкового пути – её остатки были найдены на территории Старого города. Несколько столетий город рос и процветал, превратившись в важный культурный и экономический центр. В 11-м веке на Гянджу неоднократно нападали сельджуки, а в 12-м – грузины. В частности в 1139 году грузинский царь Деметре I (1125-1254 гг.) захватил город и в качестве трофея увез ворота Гянджи, одна из створок которых и по сей день хранится в монастыре Гелати. Позже здесь проходили войска татаро-монголов. Об этом периоде лучше всего сказал армянский историк Киракос Гандзакеци: Когда жители увидели, что город захвачен врагом, заперлись каждый в своём доме и подожгли свои жилища вместе с собой, чтобы только не попасть в руки врага; другие сожгли все, что можно было сжечь, оставшись сами [в живых]. При виде этого враги ещё более разъярились, пустили в ход мечи и всех предали мечу: и мужчин, и женщин, и детей. К концу 18-го века здесь существовало Гянджинское ханство, самостоятельность которого мешала России, вступившей в войну с Персией. Городская крепость была взята генералом Цициановым в январе 1804-го года, на ее стенах сложил голову правитель Джавад-хан, его ханство присоединено к Российской империи, а сама Гянджа в 1804 году была переименована в Елизаветполь (в честь императрицы Елизаветы Алексеевны — супруги Александра I). Такое название город проносил до 1918-го года, потом ему ненадолго вернули историческое название Гянджа, но уже в 1935-м году вновь переименовали в Кировабад (в честь Сергея Кирова). С 1989-го года Гянджа снова Гянджа. В советское время город стал вторым после Баку промышленным центром Азербайджана.
По левую руку от Администрации находится небольшая парковая зона, которая неожиданно заканчивается интересным историко-архитектурным комплексом 17 века, созданным Шейхом Бахауддином: Джума-мечеть (мечеть Шаха Аббаса), Чекяк-Хамам (средневековая баня) и караван-сарай.
8. Мавзолей Джавад-хана – новодел, останки правителя перенесли сюда с городского кладбища в 90-е годы.
9.
10. Окно мечети:
11.
Стилизованный ларек, теперь в центре можно встретить только такие ларьки:
12.
От центра я свернул на второстепенные улочки и погрузился в неприкрытую городскую жизнь:
13. Множество торговцев лотерейными билетами напоминает о том, что люди здесь живут небогато. Бедняки всегда верят в счастливый случай.
14. Даже в престижном районе можно заметить дырки для труб печек-буржуек. Это значит, что не все могут позволить себе отапливаться газом.
15. Увидев эту вывеску, я испытал лёгкий когнитивный диссонанс:
16. Сколько же лет этим воротам, спрятавшимся в невзрачном переулке?
Гянджинцы:
17.
18.
19. Когда я спросил, можно ли вас сфотографировать, бабушка промолчала, а когда я сделал кадр, начала тыкать в мою сторону палкой и что-то недовольно говорить.
Улица Гусейна Джавида привела меня к одной из достопримечательностей Гянджи – бутылочному дому. На фасаде можно увидеть дату постройки здания – 1966 год. Из под карниза на прохожих смотрит портрет основателя дома Ибрагима Джафарова. Вопреки ожиданиям, дом не весь построен из бутылок, бутылки использованы скорее как декор, но смотрится все равно необычно.
20.
21.
Два красивых здания. Одно современное:
22.
А другое времен, когда Елизаветполь был уездным городом в составе Грузинско-Имеретийской губернии:
23.
Кинотеатр «Низами», похоже, довоенной постройки:
24.
Дома вокруг соответствующие:
25.
Вскоре я вышел к парку им. Джавад Хана (Xan Bagi или Ханский сад) – это большой облагороженный зеленый оазис в южной части города.
26.
27.
С одной из сторон парка можно встретить вот такой кусок стены, на котором написано, что это крепость Гянджа, 16-й век. На пояснительной табличке отмечается, что крепость четыреста лет назад имела протяженность 13,7 км при высоте 12 м. До наших дней сохранилась лишь маленькая часть, называемая Shirali Bay Tower. Сооружение это не понятное – если это кусок стены, то с какой стороны были бругие части? В общем, без хорошего экскурсовода понять что-то сложно, а в интернете даже постфактум информации не нашлось.
28.
Я вышел из парка в районе старого (еще царского) здания Азербайджанского Национального совета (красное на заднем плане), мое внимание привлекла необычная скульптура, я ее снял не меньше десятка раз, пытаясь подобрать хороший ракурс. Закончив с фотосъемкой, я пошел в сторону центра, но вскоре меня нагнал человек в гражданской одежде, который вежливо представился и спросил меня, что я снимал. Я ответил. Человек сказал, что здание за забором – это КГБ (ну или как оно там у них называется) и, к сожалению, он вынужден меня попросить удалить фотографии. Я что-то там поумничал на тему, что все это глупо, за что будь это в Москве давно бы уже получил по башке, но часть фотографий все же стер. Человек в черном поблагодарил и исчез. Его вежливость глубоко отложилась в моей памяти. Во-первых, приятно, когда представитель органов общается с тобой вежливо. Во-вторых, приятно, когда вежливо с тобой общается представитель органов, имеющих очень дурную репутацию среди путешественников.
29.
Еще один мини-парк (Cirtdan parki):
30.. Клуб ветеранов:
31.
32. Аттракционы:
Постепенно я вернулся к центру города. Неожиданно я оказался во дворе старого дома, получившего новый фасад с уличной стороны. Здесь можно было полюбоваться всей этой потемкинской деревней без прикрасс:
33.
Рядом в заброшенном кузове от Рафика обедали строители. Увидев меня, они пригласили разделить с ними трапезу. Очень кстати, кроме самолетной булки в этот день я еще ничего не ел.
34.
Центр Гянджи. Улица шаха Исмаила Хатаи. Здание государственной академии наук:
35.
Немного передохнув, я взял такси и попросил отвезти меня за город к мавзолею классика персидской поэзии Низами Гянджеви. Дорога проходит мимо военного полигона:
36.
И открытого всего год назад аллюминиевого завода:
37.
Низами Гянджеви, родившийся в 1141 году был одним из образованнейших людей своего времени. Всемирную известность он получил как автор «Хамсе» (Пятерицы), в которой были объединены пять поэм, отобразившие не только высокое мастерство пера поэта, но и его этические и философские взгляды. Большая часть лирики Низами посвящена любви. По сей день мавзолей остается местом паломничества. Усыпальница представляет собой современное монументальное сооружение цилиндрической формы из красного гранита, обтесанное на манер полукруглых граней. Внизу находится вход, кажущийся просто крохотным на фоне величия всей постройки. Имя Низами высечено золотом прямо над входом. Мавзолей построен в 1947-м году. (См. еще один вид.)
38.
К сожалению подойти близко к мавзолею не получилось, шли какие-то восстановительные работы, охранник отказался меня пустить даже за бакшиш. Пришлось возвращаться. На обратном пути на въезде в город снял вот такие ворота. Таксист сказал, что это новодел.
39.
Еще я попросил таксиста показать мне сохранившиеся здания армянских церквей, если таковые имеются в городе, он привез меня на старую армянскую улицу.
От Гянджи относительно недалеко до Нагорного Карабаха. Исторически город никогда не был заселен какой-то одной нацией. По данным на 1892 год, в Елисаветполе насчитывалось 25 758 жителей, из них татар-мусульман (азербайджанцев) 13 392, армян 10 524. В городе функционировали 13 мечетей, 6 армянских церквей и 2 русские православные церкви. Осенью 1905 года в городе произошли кровавые столкновения между армянами и азербайджанцами, называвшимися в то время татарами, в результате которых население разделилось: мусульмане сосредоточились на левом, армяне — на правом берегу реки. Межэтнические столкновения были и в 1918—1920 гг. После начала конфликта вокруг Нагорного Карабаха 21 ноября 1988 года в городе начались армянские погромы. Местные армяне, используя компактность проживания, организовали двухнедельную оборону. Усилиями Советской армии масштабное кровопролитие было прекращено, но армянское население было вынуждено покинуть город. При этом население города не уменьшилось, а наоборот выросло за счет азербайджанцев – беженцев из Нагорного Карабаха.
По дороге я услышал от таксиста рассказ о том, что во время карабахской войны некоторые местные жители помогали своим армянским друзьям покинуть город, а азербайджанские беженцы рассказывали ему о помощи, которую им оказали армяне. Такие же истории мне рассказывали когда-то и с «той стороны» линии фронта. На фоне открытой обоюдной ненависти эти небольшие (хотя, как сказать) проявления человечности, оставшиеся в памяти пострадавших с обоих сторон – единственное, что связывает две нации. Вот, к примеру, история одной из моих читательниц: «Эту церковь построили мои предки по маминой линии и мне хотелось увидеть её хотя бы на фото. Вы правду написали, о том, что взаимопомощь и человечность имела место быть в разгар резни. Мне тогда было 2 года, а жили мы в Баку. И тот ужас, что происходил, не поддаётся ни логике, ни описанию. Убивали всех подряд. В одну из ночей, когда был комендантский час, у меня двухлетней случились судороги и я умирала. Скорая помощь отказалась ехать, сказав моим родителям: «ну вот выживет ваш ублюдок до утра — привозите, если не боитесь, но не гарантируем, что будем лечить». И родители боролись за мою жизнь всю ночь одни. А под утро жившая в нашем же доме молодая семья врачей-азербаджанцев, узнав, что рядом умирает ребенок, пришли и профессионально помогли всё же спасти меня. Вот так человечность в людях, — казалось бы «врагах», — побеждала национальность, веру и мнение толпы. И такое же происходило на армянской половине, где моя родня помогала своим знакомым азербаджанцам на свой страх и риск. Родители же с детства мне говорили: нет плохих наций, есть дурной человек. Так и выросла с этим убеждением. Родители до сих пор дружат в том числе и с азербайджанцами, и ни они, ни их друзья никогда не вспоминают тот кошмар, как враги.» Но подрастает поколение, у которого таких воспоминаний уже нет…
Храм оказался во дворе какого-то учреждения. Дверь не поддавалась и я долго пытался открыть ее. На шум из здания напротив вышел мужчина, я спросил можно ли проникнуть в храм, Он ответил, что проблем не видит. Правда, после добавил, что это не армянский храм, а киприотский. «Ну-ну,» – подумалось мне.
40.
В храм я все же попал. Конечно, сейчас это всего лишь здание, с облезжими стенами и заваленное обвалившейся штукатуркой. Но надо отдать должное, что если здесь кто и гадит, то только голуби. Отмечу, что в городе еще есть церковь Святого Иоанна (Ованеса), основанная в 1633 году и являющаяся в Гяндже одним из старейших зданий, но о ее существовании я узнал уже после поездки.
41.
Еще немного покатался по городу.
42. Расширять свою жилплощадь здесь можно до бесконечности.
43. Стелла в память о событиях 20 января 1990 года, когда войска Советской армии, подавляя митинги убили более ста человек.
44. Река Гянджачай, один из притоков Куры:
45. Плотина на реке. Все страшно замусорено:
46. Советский артефакт – мозаика на торце здания. Если бы авторы переусердствовали с советской символикой, то да наших дней она едва бы дотянула, а так вроде бы нейтральная картинка по сей день украшает город.
47. На улице Низами есть памятник этому поэту, вокруг него еще несколько каких-то памятных сооружений. У меня сначала разбежались глаза. Такое ощущение, что городские памятники собрали на одной площади. Интересное место. Особенно мне понравилось мозаичное панно.
48. Гянджинский государственный театр кукол расположен в здании немецкой церкви, построенной в позапрошлом веке:
49. Еще один памятник Низами возле гостиницы Капаз:
Я уже было решил, что изучил все, что только можно в этом славном городе и направлялся в сторону гостиницы, как неожиданно вышел на улочку Джавад-хана. И был приятно удивлен: настоящая пешеходная зона, с магазинчиками, кафешками, скамейками и прочими туристическими приятностями. Прогулка по этой улицей стала хорошим окончанием моего пребывания в Гяндже.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
___________________________________________________________________________
Бонус. Привычные нам слова, написанные латиницей выглядят забавно:
59.
60.
61.
За город, в котором встречаются такие трафареты, можно не волноваться.
62.
20 сентября 2012 г.
P.S. Текст-ссылка написан не мной, по ссылке можно ознакомиться с первоисточником.
Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты или кошелька, через Яндекс.Деньги или PayPal.
