Страна, в которой есть море, горы и растёт виноград не может быть не интересной. Однако факт есть факт, Болгария продолжает оставаться недооцененной, а возгласы «там нечего делать» или «болгары относятся к нам предвзято» не редки до сих пор. Разбираться, в чём причина — в культурном уровне отдыхающих или в установках далёкого прошлого, когда курица не была птицей, а Болгария заграницей — дело бессмысленное. Нужно начинать с себя. Прилетев в аэропорт Варны, я, вопреки всему, предвкушал интересную поездку, но то, что мне откроются места, которые не просто «зацепили», а сразу заняли топ моего рейтинга, оказалось неожиданностью.
Мой короткий рассказ о Болгарии будет в формате «фото с подписью» без глубоко погружения в историю и в суть тех мест, что я покажу. Я публикую только один снимок из каждых двенадцати отобранных (!), поэтому легко представить сколько красоты осталось за рамками этого материала.
Варна и окрестности.
Я жил в курортном городке Золотые пески, состоящем исключительно из туристической инфраструктуры. Здесь всё лето по вечерам гремит музыка, молодые немцы (да и не немцы тоже) напиваются до поросячего визга. По отелям гастролирует некий гражданин, который представляется двоюродным братом-дядей-внуком Филиппа Киркорова. На зиму, понятно, городок умирает… А на фото ниже даже не Золотые пески (из которого и показать-то нечего, кроме, пожалуй, пошлой вывески стриптиз-клуба), а соседний город с необычным названием Святые Константин и Елена, где хотя бы есть термальные источники.
Варна оказалась приятным городом, имеющим всё необходимое, чтобы в заинтересованных ресурсах называться «курортной Меккой»: древние развалины, пешеходные улицы, парки и пляж, не говоря про то, что меня не особо интересует — вроде дельфинария и разных аттракционов. И всё в количестве, достаточном, чтобы увидеть за один день.
Успенский собор [все ссылки здесь и далее ведут в Википедию], расположенный в центре города на площади Кирилла и Мефодия. Открыт в 1886 году как памятник освобождению Варны от османского владычества.
Древнеримские термы и современное болгарское жильё. Развалины, относящиеся ко второму веку до н.э. являются крупнейшим памятником античного мира на территории Болгарии. И это всё, что осталось от города Одессос, бывшего на месте современной Варны. Археологи говорят, что под новыми домами скрывается обширный и до сих пор не изученный культурный слой, хранящий в себе настоящие сокровища.
У церкви Святой Богородицы Панагии (1602) со мной произошла история, после которой я выкинул из головы установку о «предвзятом отношении». Пока я сидел на лавочке и изучал путеводитель, ко мне подошел старик, к тому моменту некоторое время пристально за мной наблюдавший. Он вложил мне в руки свёрток, в котором оказалось несколько кусков жареного мяса и лимон.
В Варне большая армянская диаспора и в нескольких местах мне встретились объявления примерно следующего содержания: «О приобретении билетов на рейсы Варна-Ереван узнавать у такого-то гражданина и по такому-то номеру.» На фото армянская церковь.
В Приморском парке, протянувшемся на пару километров, нашлось необычное место — модель Чёрного моря, отражающая рельеф дна и окружающих гор.
В Варне на удивление интересный, но совершенно неизбалованный посетителями археологический музей. В моей памяти особенно отложились представленные здесь древние захоронения. На фото самый красивый надгробный камень из виденных мной, и создали его задолго до рождения Христа.
Торпедный катер советского производства — экспонат ещё одного музея, Военно-морского.
Приятная пешеходная улица Бориса I, болгарского правителя, при котором христианство стало государственной религией. Это событие произошло в 865 году, за 123 года до крещения Руси.
Заповедник Побити Камни (Вбитые камни).
Первая — и сразу удачная — попытка вырваться за пределы притяжения Варны — это Каменный лес.
Действительно местами похоже на окаменевшие стволы (на фото ниже можно даже разглядеть основание дерева, расходящееся корнями). Однако научное объяснение тоже имеется и оно слишком скучное, чтобы о нём говорить, гораздо приятнее побудоражить разум всякими эзотерическими предположениями.
Если попадёте сюда в то время, когда нет других туристов, то можно снять серию необычных фотографий. Если появятся туристические группы, то можно подняться на холм и молча созерцать, как экскурсовод показывает группе фотографии того или иного «ствола», а туристы рыщут вокруг да около, пытаясь его отыскать.
Старый Несебыр.
Несебыр — небольшой исторический городок, расположенный недалеко от Бургаса — как тест на симпатию к Болгарии. Рекомендуется к прохождению до принятия решения о поездке вглубь страны. Если мощеные улочки, деревянные балконы и расписанные церкви трогают какие-то душевные струны, то можно смело собирать узелок, подвязывать чресла и топать в сторону от моря, туда, где всё тоже самое можно увидеть не в экскурсионно-декоративном виде, а в реальном, не оторванном от жизни.
Старый Несебыр расположен на маленьком полуострове, напоминая тем самым Св. Стефана в Черногории.
Город Несебыр — один из старейших городов Европы, преемник древнего фракийского поселения, называемого Месембрия, существовавшего с начала первого тысячелетия до н.э. Сохранились руины крепостной стены, башни, ворота, рельефы. В 1983 году район старого города был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Любителям военной истории будет любопытно узнать, что русские войска брали город в ходе русско-турецкой войны 1828-29 гг., а столетие спустя здесь была создана казачья станица, объединившая эмигрировавших русских казаков.
Типичные несебырские жилые дома.
В Несебре сохранилось несколько старых церквей, некоторые из которых входят в сотню важнейших достопримечательностей Болгарии. На фото церковь Христа Пантократора.
Фрагмент росписи в церкви Святого Стефана.
Мадарский всадник.
С Мадарского всадника, или конника, если перейти на болгарский язык, начинается моё путешествие перпендикулярно Чёрному морю. Объективно, это не особо впечатляющий археологический памятник, представляющий собой рельефное изображение всадника, высеченное на отвесной скале на высоте 23 метра приблизительно в 710 году. Я, введённый в заблуждение путеводителем, и в полной уверенности, что передо мной копия, а оригинал вывезен в музей в Софии, пытался понять как это вообще возможно — незаметно изъять кусок скалы, «приклеив» на его место подделку. В общем, меня конник не впечатлил, но для болгар он является одним из символов их государства. Плюс он внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году.
К тому же «Мадарский всадник» — это целый комплекс, состоящий не только из вырезанной фигуры, но и развалин крепости на плато, часовни, обустроенной в пещере, и прочих объектов. Поэтому отговаривать от посещения этого места я не буду.
Шумен.
Ближайший к всаднику крупный город Шумен мог бы потеряться среди других второстепенных промышленных болгарских городов, но в начале 1980-х взошла и его звезда. Для начала был сооружен массивный монумент Создателям болгарского государства, занявший один из возвышающихся над городом холмов, а вскоре была отреставрирована старая торговая улица. В Шумен потянулись туристы. На фото ниже можно разглядеть людей, чтобы понять масштаб.
Монумент психоделический, но очень крутой.
Город знаменит также одной из крупнейших на Балканах мечетей, но меня, по правде говоря, больше впечатлил облезлый «дом с милицейской фуражкой» через дорогу от неё.
Обширная Шуменская крепость, расположенная на одной из загородных возвышенностей, показалась однообразной.
Пещерные церкви в Иванове.
Из Шумена я отправился в сторону Русе, города, расположенного на Дунае — естественной границе между Болгарией и Румынией. Сейчас жалею, что не заехал в сам город, не глянул одним глазком на румынскую Джурджу на противоположном берегу и не бросил в Дунай монетку… Дорога запомнилась полями подсолнуха и… множеством проституток, одиноко стоящих на каких-то деревенских перекрёстках. Кого они дожидались здесь, вдали от населённых пунктов, где машины может не быть несколько минут подряд?
Моей целью был очередной объект ЮНЕСКО в Болгарии — Пещерные церкви в Иванове. Это целый комплекс, высеченный в скалах на высоте 32 метра над каньоном реки Русенский Лом.
Комплекс стал заселятся монахами с XIII века. В период расцвета монастыря в нём насчитывалось 40 церквей и часовен и около 300 монашеских келий. После XVII века монастырь стал необитаем и большая часть из его построек пришла в упадок. Часть помещений оказалась разрушена.
Вид с современного балкона церкви Богородицы.
Прорубленные в скале ниши, в которых когда-то были заложены балки выступавших наружу деревянных конструкций.
Часть скалы обрушилась, унеся в пропасть половину храма. На росписи оставшейся стены видны башни Иерусалима.
Иуда.
От церкви можно подняться на смотровую площадку, с которой открывается вид на подковообразный каньон реки Русенский Лом.
На дальнем краю ущелья не трудно разглядеть скальную церковь Св. Теодора.
Арбанаси.
Моя первая ночь за пределами Золотых Песков пришлась на Арбанаси. Если я правильно помню, то в этой деревушке даже нет нормального магазина, поэтому всё необходимое — бутылочку болгарского вина и пршут — я привёз с собой…
Арбанаси — не вполне типичное для сельской Болгарии место, но на удивление именно такой мне представлялась эта страна — приземистые, белёные дома с деревянными надстройками и балконами, черепичные крыши и массивные каменные заборы.
Неожиданная встреча.
Село основали в XV в. Поскольку оно было освобождено от разорительных налогов, его жители могли заниматься доходными ремёслами и торговлей, а также имели привилегию беспошлинно торговать своими изделиями на всей территории Османской империи. Неудивительно, что в селе было в те годы много зажиточных купцов и ремесленников, которые вели обширное строительство и могли тратить немалые средства на обстановку и украшение своих домов. Эти дома и являются одной из основных достопримечательностей села. (Вики)
Констанцалиев дом (начало XVII века).
Убранство купеческого дома.
Национальными памятниками культуры являются и пять церквей в Арбанаси: Рождества Христова, Св. Георгия, Св. Атанаса, Св. Архангелов Михаила и Гавриила и Св. Дмитрия. (Вики) Церкви больше похожи на низкие, вкопанные в землю дома и издалека ничем не выделяются из окружающего сельского пейзажа — никакого золота куполов или высоких колоколен. Всё меняется, когда переступаешь их порог.
Церковь Св. Архангелов Михаила и Гавриила.
Фотографировать в церквях нельзя. Фрески из церкви Св. Архангелов Михаила и Гавриила.
Церковь Св. Дмитрия.
Особый интерес представляет церковь Рождества Христова, точная дата строительства которой не установлена, но о которой известно что в 1637—1649 годах она была расширена и расписана заново. Церковь вкопана в землю, со скрытыми куполами, без колокольни имеет очень аскетический внешний вид. Но внутри она представляет собой подлинную галерею. 3500 образов, принадлежащих кисти неизвестных мастеров различных эпох полностью покрывают её стены изнутри. Библейские сцены поразительно реалистичны. Здесь, впервые в Болгарии, изображено «колесо жизни» человека — его рождение, достижение зрелости, старость и смерть. (Вики)
Велико-Тырново.
Велико-Тырново я вообще не включал в свои планы. Думал, проеду сквозь город, брошу взгляд на его центр и проследую дальше. А оказалось, что это весьма достойное место, где даже проездом можно провести несколько часов, а на вдумчивое исследование можно отвезти целый день. На фото вид на окраину Велико-Тырново с церковью Сорока мучеников (1230), бывшей царской усыпальницей. Вдали виднеются крыши Арбанаси.
Велико-Тырново — древняя столица Болгарии (XII—XIV век). Город красивый, богатый достопримечательностями и событиями, происходившими в его стенах. В XIX веке являлся базой для русских войск во время русско-турецких войн.
Старый город.
Вид на старый город и кафедральный собор от крепости Царевец.
Один из трёх холмов, на которых вырос Велико-Тырново занимает крепость Царевец. Первоначальные укрепления на этом месте были построены ещё древними римлянами. Крепость, предшествовавшая нынешней, появилась в V веке благодаря византийцам. В VII веке она была разрушена славянами. Новую крепость построили болгары во времена Второго Болгарского царства, когда город стал его столицей. Новая крепость долгое время оставалась неприступной, но в 1393 году ей после трёхмесячной осады завладели турецкие войска, разрушившие город и укрепления. На вершине Царевеца возвышается трехнефный Патриарший собор Вознесения, восстановленный на старом фундаменте. Стены украшены фресками, изображающими сцены болгарской истории и эпохи национального возрождения, работы современного болгарского художника Теофана Сокерова.(Вики)
Роспись можно рассматривать как арт-объект, но желания помолиться она не вызывает.
Продолжение ЗДЕСЬ.
Полезная информация.
Чтобы осуществить вылазку в «материковую» Болгарию, необходимо обзавестись всего двумя вещами: автомобилем и интернетом.
— Автомобиль самого примитивного класса в разгар сезона, но забронированный за пару месяцев до поездки, обошёлся мне в 145 евро на 7 дней. Это дёшево, а учитывая, что мне в итоге достался почти новый Renault Fluence, то вообще почти даром. Та же самая машина, но со стойки будет стоить в 3-4 раза дороже. Так что планируйте свои поездки заранее!
— Интернет без проблем можно подключить, купив туристическую сим-карту прямо в аэропорту и активировав недельный пакет.
Жильё я обычно бронировал на Букинге, за день до заезда. То есть вечером обдумал свой следующий день, определил, где я его закончу, зашел на Букинг, выбрал по цене-качеству-месторасположению, забронировал. Бюджетные, но весьма приличные (одноместные, с интернетом, собственным санузлом) варианты размещения в болгарской глубинке стоят не больше 20 евро за ночь.
Карта моего путешествия по Болгарии.
1-8 июля 2016 г.
