Австрия, Вена.

Категория: Путешествия Опубликовано 14.03.2014, в 18:17 Теги: Австрия, столицы Просмотров: 2 603

Писать о столицах – занятие не благодарное: парой слов не отделаешься, а растягивать рассказ не хочется. Поэтому я не буду грузить вас историей Вены, не та страна и не тот город, а просто предлагаю совершить небольшой фото-экскурс по австрийской столице с моими комментариями. В этом посте все отобранные снимки будут подобны лоскуткам, из которых и сплелось мое впечатление о городе. Некоторые фотографии я скрыл в виде активных ссылок, чтобы не перегружать повествование.

1. Я шел по Ротентурмштрассе, когда увидел трамвай, съезжающий с моста через Дунайский канал. Мне показалась интересной открывшаяся перспектива и я успел сделать пару кадров, пока трамвай не скрылся за поворотом. Такая концентрация знаков «остановка запрещена» мне не встречалась ни до ни после.

2. Церковь Мария ам Гештаде (общий вид) оказалась ближайшей достопримечательностью от наших аппартаментов. Застроенная узкими несимметричными улочками церковь когда-то стояла на берегу одного из рукавов Дуная, прихожанами были рыбаки и матросы. Городская застройка отодвинула реку на 300 метров к северо-востоку, оставив одному из старейших зданий Вены в память о тех временах лишь название: «ам гештаде» переводится «на берегу». История церкви полна «взлетов и падений»; так, во времена наполеоновских войн здесь была конюшня, а ныне покоится прах покровителя Вены Клеменса Хофбауэра. На снимке — скульптуры на одном из фасадов церкви.

3. В трех минутах ходьбы от Марии ам Гештаде в сторону еврейского квартальчика на перекрестке пяти дорог крышу одного из домов венчает флюгер с гербом Австрийской империи (после Второй Мировой войны одну из голов птичке отсекли), выдавая почетный возраст здания, которому явно больше ста лет.

4. Прогуливаясь по этой тихой непримечательной улочке с винным бутиком, можно даже не обратить внимание на ее название. Юден-гассе или Еврейская улица — одно из многочисленных напоминаний о том, что некогда евреи составляли десятую часть населения Вены.

5. Неподалеку от этого места находится памятник с показательной историей. Когда-то на его месте стоял отель «Метрополь», построенный в 1871-73 годах для Всемирной выставки, во Вторую Мировую войну в здании отеля разместился штаб Гестапо. Серьезно пострадавшее во время бомбардировок здание было решено не восстанавливать из-за закрепившейся за ним скверной репутации — в его стенах погибло немало евреев и сочувствующих им. В 1951 году здесь поставили памятный камень в честь выживших в концлагерях, а позже и современный монумент. Гранитные блоки были доставлены из карьера концлагеря Маутхаузен.

(А такой барельеф, продолжающий тему, размещен на фасаде соседнего здания.)

6. Недалеко от Юден-гассе стоит небольшая церковь, не зная венской истории, можно пройти мимо, даже не повернув в ее сторону головы, а между тем Рупрехтскирхе — старейшее столичное здание, построенное между 796 и 829 годами, и исторический центр города. До постройки собора Св. Стефана здесь была главная площадь, Вена зародилась и стала разростаться вокруг этого храма. Примечательно место еще и тем, что в церкви находятся колокола 1280 года и — невероятно! — уцелевший во время бомбардировок Советской армии витраж 1380 года (смотрим).

7. Юден-гассе упирается в площадь Хохер Маркт. В городе порядка 200 уличных часов, украшающих фасады зданий, но только к часам Анкер Ур (смотрим общий вид) подтягивается такое количество туристов. Один раз в сутки четырехметровые часы, выполненные по принципу музыкальной шкатулки, начинают представление, показывая ключевых персонажей истории Австрии, каждый из которых появляется под музыку своей эпохи. В скучные времена, когда еще не было электричества и компании Эппл, для горожан это было единственным доступным (и бесплатным) зрелищем. Кстати, в этом году часам исполняется сто лет.

8. Туристическая часть Вены кишит конными повозками-фиакрами. Мне всегда было любопытно, а где же лошадки ночуют? Вероятно, до центра города они ежедневно проделывают десятки километров от своих конюшен, чтобы покатать десяток-другой романтически настроенных туристов:

9. Набережная Дунайского канала в некоторых местах оборудована песочными пляжами. Искупаться здесь не получится, но принять солнечные ванны — пожалуйста. Непосредственно это место находится на пересечении Ротентурмштрассе и Донауканальштрассе.

10. Метрах в трехстах на восток на второй линии Дунайского канала находится здание Постшпаркассе — Почтовой сберегательной кассы, творение культового австрийского архитектора Отто Вагнера. Строгое и холодное, с мощными заклепками, удерживающими фасад, оно могло стать олицетворением нацизма, если бы не было построено за несколько десятилетий до его расцвета. Шедевр модерна в мировом масштабе, между прочим.

11. Невоспитанная собачка зазевавшимся хозяевам обойдется всего в 36 евро.

12. Одно из моих самых ярких впечатлений о Вене связано с убранством кирх. За дверями небольших и часто невзрачных церквей, потерявшихся в плотной застройке (это наши храмы строили строго отдельно за неприступными заборами, а здесь стена церкви запросто может быть общей с соседним жилым домом), скрывается волшебная роспись и богатая лепнина. Вот, к примеру, церковь Иезуитов, построенная в начале 17-го века, до неё от Постшпаркассе всего пару минут пешком. Строгая и не выразительная снаружи, она просто поражает внутри. Самое интересное в ней — нарисованный на ровном потолке плафон, создающий эффект купола и…

13. …спиралевидные колонны, вырезанные из цельных кусков мрамора. Где еще такое увидишь? Церковь освящена в честь Франциска Ксаверия. Кто был на Гоа и ездил с экскурсией по окрестностям наверняка помнит о самом почитаемом католическом святом в Индии. Он умер 462 года назад, тело было засыпано негашеной известью, но несмотря на это осталось нетленным, таким и пребывает до наших дней. До сих пор раз в 10 лет на 6 недель тело святого выставляют на всеобщее обозрение прямо под открытым небом, не взирая на жару и влажность.

14. Еще один пример скромного фасада и пышного убранства — Доминиканская церковь (1631-34 гг.)

15. Францисканская церковь (1607 г.) также имеет богатое убранство и более чем скромный фасад. Еще до строительства церкви здесь была небольшая обитель, где находили приют кающиеся проститутки.

16. В двух кварталах от последней церкви находится главная площадь Вены — Штефансплац. Не побывать здесь значит не увидеть Австрию. Площадь многократно перестраивалась и меняла свои очертания, культурный слой здесь огромен. Чего только стоит подземная капелла, случайно обнаруженная при строительстве метро 40 лет назад, я уж умолчу про старое кладбище, некогда окружавшее собор, которое как бы никуда и не делось, просто три столетия назад время и пожары избавили площадь от надгробий. Сейчас на площади пасутся туристы и уличные артисты и музыканты. Вот, например, брейк-дансеры — русские ребята.

17. Другой распространенный контингент здесь — люди с папочками. Это продавцы билетов на различные концерты. Если они одеты в бархатные сюртуки времен Моцарта, то почти наверняка предлагают билеты в Мюзикверейн, но об этом месте я расскажу в конце поста.

18. Главное украшение площади — символ Австрии — собор Святого Стефана, строившийся и перестраивавшийся долгие столетия вплоть до 1511 года. Собор прекрасен как целиком, так и в деталях.

19. Резная каменная кафедра создана в 15 веке. Благодаря тому, что кафедра «прислонена» к колонне создается резонанс, усиливающий голос выступающего.

20. Собор не пострадал во время бомбардировок Второй мировой войны, однако устроенный мародерами пожар уничтожил интерьеры, полностью сгорели большой орган и кровля. Хотя восстановительные работы давно закончились, следы пожара не сложно обнаружить, например, в башне Штеффль. Специально ли не убрали эти надписи или до них пока не дошли руки — интересный вопрос, особенно на фоне той «памяти», которую оставили наши деды на правах победителей в Вене и всей нижней Австрии (подробнее эта неоднозначная и скользкая тема затронута ЗДЕСЬ).

21. На башню ведет крутая и очень узкая лестница, крупный человек может запросто устроить здесь серьезный затор, зато открывающийся вид — настоящая награда. Колодец двора.

22. Деревяной черепицей собора выложен мозаичный рисунок австрийского герба.

23. С башни хорошо виден комплекс Бельведер — один из самых известных дворцов в мире.

24. Яркая, покрытая купоросом крыша принадлежит церкви Святого Петра. Церковь на этом месте обустроили еще в 4 веке на постройках старого римского лагеря. То здание погубили пожары и время, а современное отстроили в 1701-33 годах.

25. Роспись купола.

26. На углу площади Штефансплац некогда стоял купеческий дом, в котором торговали коврами. Война разрушила здание, и на его месте в начале 90-х возвели «это». Рядовые Венцы повозмущались и забыли, а Дом Хааса так и будет стоять здесь до следующей войны.

27. Продолжаем прогулку по городским кварталам. Только что узнал от знакомой путешественницы, что Вена, оказывается, может кому-то не нравиться, что это «тяжеловесный и имперский» город. Ну не знаю, я бы с удовольствием пожил, например, вот на этой случайной улочке в доме с кариатидами. (На Хохенштауфенгассе.)

28. Если я ничего не перепутал, то на площадь Фреюнг мы попали случайно: путеводитель о ней тактично умолчал. Однако, в моей памяти это место со старыми домами и сложным памятником осталось, как один из самых уютных уголков Вены. Когда мы вышли на площадь, здесь было тихо и малолюдно, лишь в одном уличном лотке можно было купить малину, а ведь испокон веков на Фреюнг собирались уличные артисты и устраивали выступления, а каждую зиму проводится рождественская ярмарка.

29. На площади Фреюнг сохранился кусочек мощеной булыжником дороги, этому огрызку средневековья больше 800 лет.

30. Дорога прорублена прямо сквозь дома и ведет к соседней площади Ам-Хоф, считающейся старейшей в Вене. Оглядитесь, это место помнит времена, когда закованные в железо мужчины сражались на турнирах, чтобы получить в подарок надушенный платочек какой-нибудь принцессы. Сейчас здесь лотки блошиного рынка: монеты, часы и прочая дребедень. Ам-Хоф рекомендуется к посещению каждым путеводителем, хотя я особо не впечатлился.

31. Совсем другое дело — дворец Хофбург. Зимняя резиденция Габсбургов (летняя тоже будет в конце поста) находится в центре города и доступна для пешеходов. Я вас уверяю это — одно из самых интересных мест в Вене. Только здесь можно провести целый день и уйти с ощущением, что что-то упустил. Самая известная из площадей комплекса — Хельденплац, на ней Адольф Гитлер провозгласил аншлюс — включение Австрии в состав Германии, под предлогом объединения германского народа; случилось это 15 марта 1938 года. Произойди это ключевое событие в истории XX века днем позже можно было бы проводить неприятные для некоторых граждан исторические параллели. Интерес к этому месту не исчезнет никогда, вот и в день нашей прогулки здесь работала очередная съемочная группа.

32. С другой стороны дворца на круглой площади Михаэлерплац можно бросить монетку к подножию древнеримской стены. Впечатляет насколько поднялся уровень города за прошедшие два тысячелетия.

33. На площадь смотрят всего четыре здания: Михайловское крыло дворца, в котором сейчас школа верховой езды, угловое здание с кафе, бывшая церковь (сейчас выставочный зал) с уютным двориком и дом, что на снимке ниже. Меня привлекла скромная вывеска банка на его фасаде. Я подумал: «Ну почему, если Сбербанк вешает свое имя на какую-нибудь стену, то в этой вывеске будут тонны пластмассы, бетона и колючей проволоки, почему нельзя так — скромно и со вкусом?» Но гораздо большее возмущение вызвал этот дом архитектора Адльфа Лоза у престарелого императора Франца Иосифа I. Офисное здание, не отягощенное орнаментом, показалось ему, мягко говоря, невыразительным. В результате император никогда не выезжал в город через ворота в этой части дворца.

34. Уличный музыкант.

35. Венские вывески и памятник трубочисту.

36. Еще одним местом, напоминающим о судьбе евреев Австрии во Второй мировой войне, является площадь Юденплац. Памятник «Безымянная библиотека» (2000) символизирует тысячи ненаписанных книг — непрожитых жизней.

37. Юденплац, вид в другую сторону. Отмечу, что местом памяти площадь была и до войны. В средние века здесь был центр еврейского поселения с больницей, синагогой, домом раввина, крупнейшей школой. В 1421 году в квартале случились погромы, для многих жителей многострадального народа закончившиеся на костре. Современное название площадь носит с 1437 года. Памятник Лессингу установлен в этом месте тоже неспроста, основоположник немецкой классической литературы в своей книге «Натан Мудрый», посвященной человечности и веротерпимости, впервые указал на то, что и среди еврейского народа встречаются достойные люди. Для 18-го века это был прорыв мысли…

38. Прелестный магазинчик.

39. Муза на Пегасе. Статуя венчает здание Венской государственной оперы, тоже между прочим шедевр архитектуры позапрошлого века.

40. Современная бессмысленная городская скульптура.

41. Скульптура из далекого прошлого. Чумная колонна расположена в центре Вены на улице Грабен возле церкви Святого Петра. Построена она в знак избавления города от страшной заразы. В 1679 году чума выкосила треть населения города. Пока эпидемия свирепствовала на улицах некий певец по имени Августин будучи сильно пьяным, возвращаясь домой, свалился в яму с трупами умерших от чумы венцев. Проведя ночь в яме и очнувшись по утру, Августин запел: «Ах, мой милый Августин, все пропало!», однако, как водится, беда обошла пьянчугу и он не заразился. Августин умер в 1685 году от алкогольного отравления, а его шуточная песня стала популярна и дожила до наших дней.

42. Запечатленная на этом снимке сцена требует отдельного рассказа. Группа старичков шумно выпивала в одном из скверов на берегу Дунайского канала. Один из них держал на привязи овчарку. Судя по их приятелю, уснувшему на газоне, старички пьянствовали давно. Приехали полицейские и без шума и пыли погрузили всю компанию в микроавтобус, за исключением человека с собакой. Нетвердой походкой старик отправился вдоль канала, но вскоре вернулся уже без собаки и сам залез в машину. Оказалось, его просто отпустили отвезти собаку домой.

43. Очередной монумент на тему войны и фашизма на Гельмут-Зильк-плац, между Венской оперой и Хофбургом. Как видите, это — одно из черных пятен в истории Австрии и свое расскаивание австрийцы показывают повсеместно. (Еще один снимок.)

44. Кто был самым известным жителем Вены? Правильно, Моцарт! Амадеус в красном сюртуке будет взирать на вас с каждой витрины. Он — главный товарный знак Вены. Поддавшись, можно глянуть на дом композитора, благо он в самом центре на тихой улочке Домгассе.

45. А можно пойти еще дальше, надеть пиджак или вечернее платье и провести вечер в золотом зале Мюзикверейна — самого известного концертного зала Европы. И эти слова я не переписал из путеводителя, за прошедшее время мне несколько раз это место случайно попадалось по телевизору, напоминая о том вечере. Билеты, правда, дешевыми не назовешь. Не знаю за какую цену их продают «люди с папочками», но через интернет билет на балкон в первый ряд стоил 65 евро.

46. Золотой зал открыли в 1870 году. Здесь выступает Венский филармонический оркестр.

47. И, конечно, Венский оркестр Моцарта.

48. Кто устал от Моцарта, барокко и бесконечной лепнины может перейти Дунайский канал и развлечься на аттракционах парка Пратер.

49. Или пройти чуть дальше и на правом берегу Дуная посмотреть на современные здания Международного центра.

50. Не каждый способен запомнить это тяжелое название, но сам «архитектурный взрыв» я думаю видели все — по телевизору или в журналах. Дом Хундертвассера (1983-86) расположен вдали от основных достопримечательностей Вены, но увидеть его стоит. Его создатель Фриденсрайх Хундертвассер на открытии здания заявил, что отказывается от гонорара и счастлив, что на этом месте не построили что-нибудь скучное. И дом действительно не похож ни на что (на фото лишь его небольшой фрагмент), и живут в нем не смурфики, а обычные горожане, уставшие от чрезмерного внимания к их жилью.

51. Если есть свободный денек и желание потолкаться в толпе туристов со всего света, то езжайте в Шенбрунн — летнюю резиденцию Габсбургов. Можно осмотреть залы дворца, здание насчитывает 1441 помещение, 45 из них доступны для посещения. Фотографировать нельзя, но в целом, экскурсия интересная. Хорошая возможность увидеть как жили и умирали вершители судеб, пока народ влачил жалкое существование. Дворец помнит времена расцвета австрийской монархии, и здесь же последний из императоров Карл I отрекся от престола.