Грузия, Сванетия в июле: Ушгули.

Я снова направляюсь в горы, выполняю данное себе после не вполне удачной попытки увидеть этот чудесный край весной обещание вернуться в Сванетию летом. Тогда, в мае, напомню, меня встретили дожди, размытые дороги и остатки снежных шапок. Сейчас середина июля, но все равно, как только я проехал Ингурское водохранилище, начался ливень. Что может быть хуже яростного дождя на высокогорной дороге в ночное время? Моих попутчиков укачало в сон. А я лавировал на дороге, пытаясь объезжать бесчисленных лягушек, выбравшихся на асфальт. Мы ночевали в Латали, а утром узнали про упавшую во время урагана в Ингури машину с местными жителями. В общем, жизнь здесь не проста даже в мирное время…

В последующие дни погода стояла ясная, и у нас появилась возможность осуществить все планы, среди которых поездка в Ушгули занимала почетное место. В Местиа мы пересели в трёхдверный Прадик, поскольку дорога к краю Сванетии не под силу обычному седану. И, словно в подтверждение, сразу за городом оказалась пробка — бульдозеры ровняли размытую дорогу.

1. Бульдозеры ровняют размытую дорогу.

2. Река Мулахура или один из её притоков.

Первые километры дорога идет вдоль общины Мулахи, состоящей из 11 сел. В селах общины немало башен, до которых можно дойти пешком из Местиа, но туристы пока еще редкие гости здесь. Возможно, ситуация изменится, когда заработает в полную силу новый горнолыжный курорт Тетнульди, построенный неподалеку и принявший в этом [2016] году первых туристов. Вскоре дорога поднимается на перевал Угири (Угыр). Мне кажется, даже в середине лета здесь еще были присыпанные листвой островки не стаявшего снега. За перевалом начинается община Ипари, включающая пять небольших сел. Главная их достопримечательность — Башня влюбленных, о которой также была заметка в прошлом отчете. История одинокой башни типична: у девушки погиб возлюбленный, и она ушла в добровольное пожизненное заточение.

3. Башня влюбленных у села Богреши.

Если в Местиа жизнь кипит, то здесь едешь, а людей словно нет совсем. Лишь изредка мы видели очередной попутный или встречный внедорожник с туристами. О том, что у этих земель есть хозяин, говорят редкие огороды и бродящие сами по себе коровы.

4. Мост через Ингури в одном из сёл общины Кала.

Километров через 15 после перевала у слияния рек Халдес-чала и Ингури начинаются земли общины Кала. Лет 30 назад община пострадала от оползней, в результате чего переселили большинство жителей. Сейчас здесь едва ли проживает больше 100 человек. Как и в прочих общинах Сванетии в этой можно задержаться на день-другой-третий, и каждый из этих дней с легкостью заполнится чем-то интересным: треккингом по горным тропам, посещением древних церквей или походом к отдаленным селениям, среди которых особо памятно село Халде, разрушенное царской армией в 1876 году за отказ жителей подчиняться правительству.

5. Община Кала, село Давбери.

От Кала до Ушгули всего 6 километров, но это самый тяжелый участок. Дорогу в буквальном смысле прогрызли в узком каньоне. Во время дождей её то и дело заваливает камнями. Порой на пути можно встретить такой кусок скалы, который мог бы разбить машину вдребезги.

6. Каньон реки Ингури за общиной Кала.

7.

8.

За каньоном склоны гор становятся пологими и расправляются, открывая небольшую долину. Мы въехали в земли последней сванской общины.

9. Община Ушгули начинается небольшим серпантином.

10.

Ушгули — это царство оборонительных башен, о которых было много сказано в прошлом рассказе, поэтому повторяться на эту тему не буду. Кроме того, это — самая удаленная и наиболее сохранившаяся из общин Сванетии. Не побывать здесь, направляясь в Сванетию, — значит зря потратить время. Помимо того, что это крайне живописное и самобытное место, оно еще имеет почетный статус самой высокогорной постоянно обитаемой общины в Европе (хотя все эти титулы часто притянуты за уши, как мы знаем). Здесь край Грузии, её граница, очерченная как в культурном плане, так и самой природой — непроходимыми горами. Ушгули стоит у подножия покрытой снегом даже в середине лета и обычно спрятанной под облаками вершины Шхары,- одной из высочайших гор Главного Кавказского хребта. Её северный склон можно увидеть из Кабардино-Балкарии; там уже другая культурная среда, другой язык, другая цивилизация. Община состоит из четырех сел Чажаши, Чвибиани, Жибиани и Муркмели, общим населением около трехсот человек. Здесь есть школы и весьма вероятно терапевт. Зимой жизнь в Ушгули хоть и замирает за счет уехавших, но не прекращается. Хотя все и понимают, что в случае чего-то экстренного выбраться отсюда будет невозможно — дорога через каньон наглухо запечатывается снегом на долгие недели и даже месяцы.

11. Горные цветы.

На горизонте показалось первое село. Это Муркмели — десять башен и две древние церкви. На вершине близлежащей горы видны с дороги полуразрушенные башни Верхнего Чажашского замка, бывшего, если верить легендам, резиденцией царицы Тамары.

12. Село Муркмели и Верхний Чажашский замок на вершине горы.

13. Муркмели.

14. Муркмели.

15. Муркмели. Башня сохранилась, а хозяйский дом нет.

16. Муркмели.

Нижний Чажаский замок, точнее оставшиеся от него две башни и церковь, находился в следующем селе Чажаши — место древнее, пласт истории, но это не спасло его стены от «рационализма», и они были разобраны на заре советской власти для постройки коровника. Одна из башен Нижнего замка служит мемориалом ВОВ, и поэтому содержится в порядке — четыре жителя этого крохотного села воевали. От башни-меморила открываются лучшие виды в обе стороны, как на Муркмели и Чажаши, которые мы проехали, так и в сторону Чвибиани, Жибиани, церкви Ламария и горы Шхары. А вообще, в каждом из сел Ушгули стоит задержаться на час-другой, — этим стенам тысяча лет, они заслужили — наградой наверняка будут кадры, которых нет ни у кого.

17. Едем дальше. Чажаши, виден холм бывшего замка и мемориальная башня.

18. Чажаши.

19. Свинки.

20. Дом в Чажаши. Наверху видна башня Верхнего замка.

21. Дом в Чажаши.

22. Мемориальная башня в Чажаши.

23. Мемориальная башня.

24.

25. Вид в сторону Чвибиани и Жибиани. Направо уходит дорога, называемая Нижнесванской трассой. По ней можно добраться до Кутаиси при наличии отважного водителя, надежного внедорожника и крепких нервов.

26. Чвибиани и Жибиани. Слева река Ингури. Вдалеке виднеется церковь Ламария.

27. Вид в другую сторону: под ногами — Чажаши, вдалеке — Муркмели.

Если Муркмели находится немного в стороне, то Чажаши от Чвибиани отделяют какие-то сто метров, а границу между Чвибиани и Жибиани вообще сложно проследить. В Жибиани есть магазин и кафе, что по меркам Сванетии является признаком цивилизации. Порядок цен я не помню, но они явно выше, чем в Местиа и уж тем более в остальной Грузии. Зато те, для кого кофе и унитаз сравни глотку свежего воздуха, здесь могут отдышаться. В Жибиани еще имеются музеи и семейные гостиницы, поэтому статус центра Ушгули село носит по праву. Главные достопримечательности общины сконцентрированы в Жибиани: два частных музея (этнографический и не увиденный нами музей икон), Ламария – церковь девы Марии, церковь святого Георгия (Джграг), необычная сдвоенная башня.

28. Чвибиани. Самое верхней здание — церковь Джграг.

29. Чвибиани и Жибиани.

30. Жибиани. Посередине одна из достопримечательностей Ушгули — сдвоенная башня.

31. Жибиани и церковь Ламария.

32. Церковь Ламария на фоне ледника Шхары.

Церковь Ушгульской Ламарии при одноименном мужском монастыре стоит на холме немного в стороне от села возле дороги, ведущей к леднику горы Шхара. Место обнесено стеной, имеет помимо колокольни собственную башню, отчего напоминает крепость. Церковь зального типа построена в X веке. Интерьер расписан по мотивам библейских сюжетов в конце X — начале XI века, некоторые фрагменты относятся к XII и XIII векам. Интересны граффити, оставленные молельщиками, их датируют также XI-XIII веками.

33. Ламария.

34. Вход в монастырь не прост.

35. Церковь X века.

36.

37.

38. Те самые граффити?

39. Дверь в церковь.

40. Купель (такую я покажу позже в посте о музее в Местиа) и хозяйственная утварь в притворе.

41. Роспись.

42.

43.

Ближе к Ингури, на самой окраине Жибиани на склоне холма находится еще одна знаковая церковь Ушгули — Джграг или храм Святого Георгия.

44. Вид от Ламарии на Жибиани, видны башня Нижнего дворца в Чажаши и Верхний дворец. Прямо за лошадью — Джграг.

45. Церковь Святого Георгия.

46. Резная дверь церкви.

47. Фрагмент.

После Ламарии мы разбрелись по Жибиани и долго бродили среди башен и домов, сложенных из каменных пластин, называемых плитняком.

48. Жибиани.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55. Традиционное покрытие крыши также делалось из тонких листов плитняка.

56. Двери.

57. Уникальный дорожный знак.

В какой-то момент я оказался перед дверями частного этнографического музея. Дверь была закрыта на щеколду. Подождав некоторое время появления хозяев, я самовольно вошел в музей, сделал свое туристическое дело и также вышел, прикрыв дверь.

58. Резная дверь — экспонат музея.

В музее представлен традиционный быт сванской семьи в древнее время. Каждая семья, численность которой могла колебаться от тридцати человек, достигая порой ста, владела башней и пристроенным к ней жилым домом (Мачуби), состоявшим обычно из двух этажей. Первый этаж служил одновременно кухней, спальней и хлевом для скота. Жилая часть от хлева отгораживалась специальной деревянной перегородкой, через которую животные могли просовывать голову. Ни вполне гигиеничное соседство, ни запах никого не смущали. На втором этаже находился сеновал. Дом отапливался очагом-камином. (Как все это выглядело в реальном быту можно посмотреть в короткометражке Отара Иоселиани «Старинная грузинская песня». Фильм был снят без малого 50 лет, а посмотришь — ничего и не изменилось.)

59. Первый этаж традиционного сванского дома.

Завершая рассказ об Ушгули, я хочу немного сказать о тех, кто все это создал — о сванах, народе крайне специфическом и необычном. В остальной Грузии над сванами подшучивают, в первую очередь за их упертость. В грузинских анекдотах сван занимает то же место, что в русских — татарин или чукча. Я просил пересказать мне пару анекдотов, но они мне не показались смешными, наверное, надо глубже погружаться в тему. Сванов считают трудолюбивыми, что очевидно, учитывая какие дома они возводили и в каком суровом краю возделывали землю. Но в то же время, работая столетиями исключительно на себя, они, похоже, избавились от того гена, что отвечает за труд в коллективе и по четкому графику. Нанимая свана на работу, нужно понимать, что в 9 из 10 случаев он опоздает, не предав этому большого значения, а в десятом случае придет вовремя случайно. Свана вы можете отличить по характерному окончанию фамилию «-ани». Знаменитый режиссёр Отар Иоселиани и футболист-легенда Давид Кипиани определённо имеют сванские корни. У сванов собственный язык (именно язык, а не диалект). Говорят, сваны обычно закрыты и стараются держать дистанцию, в отличие от традиционных грузин, готовых позвать в гости каждого. Впрочем, я помню одно застолье в Кутаиси, на котором некий молодой сван балагурил так, что затмевал тамаду. В отличие от жителей равнинной Грузии, испокон веков занимавшихся земледелием, сваны — охотники. Но, пожалуй, главное отличие в том, что в Сванетии, где виноград по понятным причинам не растет, предпочитают крепкие напитки — яблочную водку натхани и разные настойки на ягодах и травах. Сванские традиции, если оценивать их современным взглядом, могут показаться жестокими и дикими (например, подобно хевсурам и другим горным народностям Кавказа, роженицу считали нечистой, она изгонялась из общины на время родов, рожала где придётся и возвращалась только через несколько дней), но они — часть того наследия, на которое с каждым годом приезжает посмотреть всё больше и больше туристов.

(Кому интересно окунуться в эту тему глубже, могу рекомендовать несколько фильмов: древний «Соль Сванетии» Михаила Калатозова (настоящая фамилия — Калатозишвили) и современный короткометражный «Динола». Вспоминается также «На берегах Ингури», затрагивающий характер и понятия сванов; в фильме немало замечательных видов Сванетии, но в сети он доступен, к сожалению, в очень плохом качестве. Еще недавно посмотрел «Наследство» Темура и Гелы Баблуани — фильм, в котором древние традиции перекочевали в современность и также приводят к серьезным последствиям.)

60. Жительница Ушгули.

Добавлю также, что тема Сванетии лично для меня не закрыта. Я непременно покорю когда-нибудь Нижнесванскую трассу, обязательно приеду сюда зимой покататься на лыжах, уделю больше внимания тысячелетним церквям, схожу в конце концов в треккинг к ледникам и озерам. Сюда стоит приезжать всерьез и надолго…

15 июля 2013 г.

Смотреть другие рассказы о Грузии.

Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты или кошелька, через Яндекс.Деньги или PayPal.