Дакар — это первая в моей жизни африканская столица, название которой я услышал и запомнил. Было мне лет семь-восемь и жил я в совсем другой стране — СССР, когда отец купил мне модель Камаза, разрисованную под ралли Париж-Дакар и рассказал о том, что это такое. Двадцать лет спустя, находясь с визитом в Набережных Челнах, где как известно и выпускаются главные российские грузовики, я снова вспомнил про город, в котором заканчивалась знаменитая гонка через пустыню, и купил себе еще одну модель, правда уже китайского производства. Прошло еще пару лет, и вот я встречаю утро в гостинице в самом центре Дакара, смотрю в окно и первые мои мысли как раз о тех игрушках: «Сегодня мне предстоит увидеть город, который пришел ко мне из детства.»
1.
Итак, я проснулся. И вместо завтрака полез на крышу отеля. Поднимаясь на лифте на последний этаж, я, конечно, не особо рассчитывал на успех, но попытаться покорить вершину одного из самых высоких зданий в Сенегале определенно стоило. По опыту знаю, что чердачная дверь может быть открыта в одном случае из десяти, но в этот раз мне повезло — африканское раздолбайство, наконец, принесло пользу.
Отель Пуллман Терранга (бывший Софитель) стоит в правом южном углу площади Независимости (на первом снимке), удобнее расположения для созерцания города и не придумаешь. Одной стороной он смотрит на исторический и деловой квартал, а другой на океан и утонувшие в зелени крыши вилл. Площадь Независимости я помню по старому советскому справочнику «Африка. Страны и народы», где есть большая черно-белая фотография, на которой запечатлен не то какой-то митинг, не то парад. Рассматривая тот снимок, обращаешь внимание на чистоту и ухоженность, от которых до наших дней не осталось и следа. Сейчас здесь трафик, гудки и бомжи на лавках. О колониальных временах напоминают лишь Торговая палата (1930 года постройки) — одно из самых красивых зданий в Сенегале — и, вероятно, дом губернатора — невзрачный двухэтажный особнячок, покрытый черепичной крышей. Среди современных «коробок» периодически мелькают кровли домов «той» эпохи, но их можно пересчитать по пальцам. Глядя на многоэтажки, уходящие за горизонт, понимаешь масштаб Дакара; определенно, это одна из самых крупных и богатых африканских столиц. И работающие в паре сотен метров к северу краны огромного порта только подтверждают это. А на юге, на небольшом холме почти у самой воды, хорошо простреливается виден президентский дворец.
2. Торговая палата в противоположном углу площади Независимости.
3. Вид на Дакар с крыши моего отеля.
4.
5. Порт.
6. Вид на южную оконечность Зеленого мыса. Белое здание с флагом — президентский дворец.
7.
Выйдя в город и сделав круг почета по площади, мы направились к президентскому дворцу. Удивительно для Африки и большой плюс тем, кто правит Сенегалом, но проезд ко дворцу открыт. Более того обычная городская дорога, по которой ездит всяк, кому захочется, проходит прямо вдоль решетчатого забора. Глядя на это безобразие, невольно спрашиваешь себя: а я в Африку приехал или из Африки уехал? Единственный постовой возле деревянной будки, раскрашенной в цвета государственного флага, старался выглядеть невозмутимо и сдерживать улыбку при появлении нескольких человек с фотоаппаратами. Впрочем, я рано начал радоваться, мы еще с обычными людьми не пообщались.
8.
9. Охранник президентского дворца.
Под боком от президента в отдельном здании Дома Правительства трудятся почти все министры вместе со своими министерствами.
10. Дом Правительства. Вдали заметна современная многоэтажка со стеклянным фасадом, она расположено на небольшой площади Соуэто (Soweto), там находится музей, где мы отметимся чуть позже.
У Дакара спокойная и недолгая история, которую можно пересказать буквально в трех строчках. В мае 1857 года французы обустроили военный пост на месте старых рыбацких деревень народности лебу (родственной народам волоф и серер), располагавшихся в районе Йофф, там, где сейчас аэропорт. Место было выбрано не случайно, полуостров Зеленый мыс, на котором находится столица, — стратегически важная крайняя западная точка Африканского континента, где пересекались торговые маршруты в Южную африку. Но какие-то городки были здесь и до этого события, в частности, крупное поселение, расцветшее на работорговле и насчитывавшее 6000 жителей, существовало на острове Горе, о котором я расскажу в следующей части. Название деревни Ндакаару («тамариновое дерево» на языке аборигенов — символ могущества и благополучия), бывшей столицей государства Лебу, было сокращено на французский манер до «Дакар». Населенный пункт под управлением новой администрации быстро рос, развивался и уже в 1924 году стал столицей Французской Западной Африки. А дальше следовало провозглашение независимости и вот уже 54 года как Дакар — столица независимого Сенегала.
О колониальных временах сейчас мало напоминаний — всё, что нельзя было отнести к историческим памятникам, было уничтожено для строительства многоэтажных домов. Тем ценнее редкие сохранившиеся здания, такие как Мэрия (Hotel de Ville) и Железнодорожный вокзал. У Мэрии в этом году юбилей, зданию исполняется сто лет. Говорят, внутрь можно проникнуть, но мы временем для этого не располагали.
11. Мэрия.
Первая железная дорога в Западной Африке, соединяющая Дакар и Сент-Луи, была открыта 6 июля 1885 года, к тому времени относятся и железнодорожные станции. Есть еще одна линия, связывающая Сенегал со столицей Мали Бамако, называется она «Железная дорога Дакар-Нигер» (имеется в виду река, а не государство). Если первая ветка в настоящее время заброшена, то в направлении Мали какая-то жизнь еще теплится. Любители поездов раньше специально приезжали сюда, чтобы совершить двухдневный вояж в Бамако, да и я бы с удовольствием прокатился по этому маршруту, но по слухам уже несколько лет прямой поезд не ходит. (О поездах на ветке есть познавательный отчет http://blog.i.ua/user/1716473/1161219/) Кроме того, Дакар имеет систему пригородного сообщения. Дизеля регулярно следуют в пригороды Тиаройе и Рафи.
12. Вокзал в Дакаре.
13.
14. Франция еще в Первую Мировую формировала батальоны так называемых сенегальских стрелков. Памятник, похоже, как раз на эту тему.
С позапрошлого века сохранился и рынок Кермель, вход в который богато и по восточному раскрашен. Мы пробежались лишь по мясным и рыбным рядам, но, учитывая определенный туристический интерес, там есть и сувенирные отделы, предлагающие маски и прочие произведения народного творчества. Здесь, протискиваясь в голдящей толпе и зажимая нос от запахов, можно на время забыть, что находишься в крупнейшем мегаполисе Западной Африки и почувствовать пульс настоящего черного континента.
15. Мясник.
16. Продавец креветок.
Но жизнь не стоит на месте, Дакар вслед за остальным миром обрастает современными зданиями.
17. Центральный банк Западной Африки. Символом западноафриканского фрака КФА является оригинальная маска «с хвостом».
Одно из ключевых мест современного Дакара — небольшая площадь Соуэто (Soweto), к которой примыкают здания парламента и музея. К Советском Союзу она отношения не имеет, площадь названа в честь поселений на юго-западной окраине Йоханнесбурга. Во времена апартеида в Соуэто было гетто для принудительного проживания африканского населения.
18. Офисное здание на площади Соуэто.
19. Парламент (Ассамблея) на площади Соуэто.
20. Монумент на площади Соуэто.
Сюда мы приехали, чтобы посетить известный музей африканского искусства имени Теодора Моно — один из старейших музеев искусства в Западной Африке. В музее небольшой фонд, но представленное в его залах определенно заслуживает внимания, особенно маски и идолы. Единственный недостаток — запрет на фотосъемку (нельзя даже за деньги), причем охранник, ходил за нами по пятам и грозился прогнать, когда видел, что кто-то держится за камеру.
21.
21-а. Обновление. Нашел несколько снимков из музея, тайком снятые мной и кем-то из моих попутчиков.
21-б.
21-в.
21-г.
22. Некий идол, символизирующий, если я ничего не перепутал, женское начало.
23. Маски на воротах музея.
24. МВД.
Сейчас Сенегал — светское государство, и хотя на фотографиях прошлого люди на улицах Дакара облачены в традиционные мусульманские одежды, в наше время длинные рубахи и шапочки практикуют только во внутренних районах страны. Также бросается в глаза, что ислам постепенно наступает и, возможно, через пару десятилетий все вернется на круги своя и построенный еще при французах кафедральный собор останется не у дел, как это произошло, например, в столице Чада Нджамене. Ближе к обеду мы высадились у Кафедрального собора Пресвятой Богородицы Победоносной (или собора Африканской памяти — Cathédrale du Souvenir africain), а чуть позже потоптались у стен Дакарской соборной мечети.
25.
Собор был открыт в 1936 году, больше про него сказать нечего… И если внешне он впечатления на меня не произвел — ну, так, достопримечательность и фиг с ней — то роспись купола я и сейчас разглядываю с удовольствием.
26.
На строительство мечети в Дакаре денег дал марокканский король Хассан II, поэтому ее минарет напоминает минарет мечети Мухаммеда V в Касабланке. Открытие комплекса (тут и институт и библиотека) состоялось в 1964 году. И до сих пор вмещающая свыше десяти тысяч человек мечеть является одной из крупнейших в Африке. К сожалению, немусульманам вход в неё закрыт, поэтому богатые интерьеры можно только представить, как и панораму сенегальской столицы, открывающуюся со смотровой площадки на восьмидесятиметровом минарете.
27.
Следующие три кадра я снял возле мечети.
28. Скульптура на перекрестке.
29. Уличная торговля аккурат напротив главного входа.
30. Перспектива.
Если когда-нибудь исламисты все же возьмут вверх (тфу-тфу-тфу) несдобровать будет грандиозному монументу Африканского возрождения (Коран как известно запрещает изображение людей), открытому в честь пятидесятилетия независимости от Франции в 2010 году в присутствии глав 19 государств. Монумент действительно впечатляет и хотя общественное мнение осудило правительство за потраченные на его возведение 20 млн. €, смотрится он грандиозно и столицу украшает. Единственным недостатком можно отметить удаленность от центра города, но зато скульптура возведена на вершине холма и видна издалека. А уж то, что это крупнейший монумент в Африке и говорить не стоит. Кстати, работы по возведению вела северокорейская компания, что по-моему угадывается.
31. Если бы женщина была европейской наружности, то можно было предположить, что это памятник Омару Фаю, герою книги «Сын Сенегала», о котором я писал в прошлой части. Но такой расклад был бы слишком неполиткорректным.
32. Как человек, много раз бывавший в Африке, ответственно заявляю: таких грудей там не встретишь, тем более если предположить, что ребенок на плечах мужчины именно этой красотки.
33. Пальчик находится на отметке 49 метров. Рост Родины-матери в Волгограде 52 метра, к слову.
34. Вид на пригород от подножия скульптуры.
35.
36. Аэропорт.
У подножия холма с тыльной стороны монумента почти на самом берегу возвышаются два минарета районной мечети Оуакам, ее архитектор был лебу — коренным жителем этих мест. А по другую сторону, в трех километрах к северо-западу находится мыс Альмади — крайняя западная точка материка, ее сейчас занимает какой-то фешенебельный курорт.
37.
38. Памятник правосудию по дороге к центру.
По дороге к центру мы посетили Сумбедиун — туристическую деревню и одновременно рыбачью пристань, заставленную цветастыми лодочками. Здесь под открытым небом работают резчики по кости и дереву, художники и портные. За их работой наблюдают туристы. Прилавки завалены масками и статуэтками, как из ценных пород дерева, так и подделками. В ассортименте ювелирные изделия, поделки из кожи, керамика на любой вкус и кошелек.
39. Вид на город от бухты Сумбедиун.
40. Лодки.
41. Вдали виден сам рынок.
42. Сувениры.
43. Резчик. Вокруг него стоял неприятный запах горящей кости. Его творение — кот из клыка бородавочника стал частью моей коллекции.
Пересев с лодок на автомобили бывшие рыбаки не утратили традицию украшать средства передвижения в традиционные цвета. На каждом авто надпись Talibe Cheikh, что к талибам не имеет отношения, а переводится как «брат шейха», такой своеобразный заговор на богатство.
Как мне подсказали в комментариях: Талиб с арабского переводится — ученик, студент, последователь. В Сенегале обычно можно услышать «тАлиби». А шейхи, о которых идет речь на каррапидах (микроавтобусах) — это «преподобные» (скажем так), духовные лидеры различных суфийских орденов.
44.
Напоследок небольшой отзыв о местных жителях и немного их фотографий. Местные жители крайне негативно и агрессивно относятся к фотографированию, готовы даже побить. Наш гид объяснил это суевериями и невежеством, хотя пару раз за небольшую плату суеверия как рукой снимало.
45. Продавец кепок.
46. С лучших времен в городе сохранились механические паркоматы, работавшие от монет, но они давно вышли из строя. Теперь платные парковки отгорожены металлическими стойками, сваренными из автомобильного диска и трубы.
47. Столичная красотка.
48. Сифилис. Мда, Африка…
49. Продавец традиционных палочек для чистки зубов.
50. Продавец воды и кокосового ореха.
51. Портрет.
52. Вот люди спрятали лица при виде камеры.
53. А эти, получив небольшое вознаграждение, согласились попозировать, правда близнецы испугались и расплакались.
54. А этот товарищ-мясник, заметив фотоаппарат, швырнул в меня куском жира. И хорошо, что попал лишь в стекло машины. Кадр не получился из-за случайного прохожего, но оставляю его для истории и в назидание тем, кто соберется в Сенегал.
День подходил к концу, мы долго выезжали на автостраду через бесконечный пригород. Вся разделительная полоса представляла собой хаотичный рынок. Торговля велась зачастую без прилавков, товар, будь то вещи, хозтовары или диски, были навалены горками на кусках картона или обрывках целофановой пленки. Через толпу прорывались маршрутки и такси. Смог и хаос — броуновское движение из людей, вещей и машин.
55. Уличная торговля в Дакаре. Бижутерия.
56. Серебро и золото.
57. Салон связи и апельсиновая лавка.
58. Шмотьё.
Прямо на дороге в наш минивен прилетел камень, водитель резко затормозил и, выскочив из машины, набросился на подростков… В-общем, до Розового озера мы добрались затемно.
59. Жилые дома на окраине Дакара.
60. Мы, наконец, движемся по трассе N1, удивляясь местной особенности — езде на бампере. Если в городе такой способ передвижения в глаза особо не бросается из-за небольшой скорости, то на хайвее, где 100 км/ч — норма, наблюдать за пролетающими самоубийцами дико.
14 ноября 2012 г.
P.S. Посмотрев короткометражку Усмана Сембена «Человек с тележкой» («Borom sarret»), снятую в 1969 г., можно сравнить сегодняшние виды с тем, как Дакар выглядел 50 лет назад, в первые годы независимости. В фильме можно увидеть и некоторые объекты, показанные в этом рассказе.
Все рассказы из поездки в Сенегал и Гамбию.
Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты или кошелька, через Яндекс.Деньги или PayPal.
